Как заточить бур по бетону

Как заточить бур по бетону

Заточка бура по бетону

Кто-нибудь имеет опыт заточки буров по бетону? Есть мысль просто поточить на наждачном круге, но боюсь перегреть — потеряет закалку.
Может в Питере есть контора, которая этим занимается, ну или частный мастер

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Интересно, зачем их точить? Даже самые галимые буры при их правильном использовании не требуют заточки и ходовой винт для выгребания шлама у них стачивается быстрее, чем пластина.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Закалки у них (у пластин) нет, перегреть можно только припой. Подточить на точиле можно, но если есть на точиле карборундовый камень (зелёный). Вообще, для этого лучше иметь алмазный камешек.

При заточке пластинка греется, затачивать надо понемножку с перерывами на охлаждение, причём охлаждать в воде нельзя, — только на воздухе, иначе в пластике образуется масса микротрещин и тогда бур будет тупиться очень быстро.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Необходимость в заточке возникла для бура Ф45 heller — он (бедняга) прошел 19 подъездов по 9 этажей (бурим перекрытия 15см) — из за большого кол-ва арматуры и прочего говна — например!-металлической стружки! в ЖБ плитах. Бур еще живой, но стал бурить намного медленнее — вот я и подумал о заточке, ведь новый heller — 3590р (hawera — 3890р).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Sanfis
Мы подправляли болгаркой с обдирочным кругом за неимением лучшего. Очень плохо берет, но кое-как подточить можно.

Как там Ваш Бош 5-38 поживает? Впечатления?

ЗЫ. Только представьте на его месте 2-26

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serg написал :
Интересно, зачем их точить? Даже самые галимые буры при их правильном использовании не требуют заточки и ходовой винт для выгребания шлама у них стачивается быстрее, чем пластина.

Если бы заточка бура не требовалась, то твёрдосплавную пластину проще было бы делать уже скруглённой, как после 4-5 десятков отверстий
К бурам это тоже относится.

tsn написал :
Закалки у них (у пластин) нет, перегреть можно только припой. Подточить на точиле можно, но если есть на точиле карборундовый камень (зелёный). Вообще, для этого лучше иметь алмазный камешек.

При заточке пластинка греется, затачивать надо понемножку с перерывами на охлаждение, причём охлаждать в воде нельзя, — только на воздухе, иначе в пластике образуется масса микротрещин и тогда бур будет тупиться очень быстро.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Sanfis
сплошной 115-125мм алмазный диск и болгарку

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Sanfis
Вижу работаете хорошим инструментом. Поделитесь опытом — в десять раз больше энкоровских буров за эту цену — не вариант? Я действительно хочу знать Ваше мнение. Переломал уже кучу таких и хочу знать — лучше покупать и ломать дешевку или взять однин фирменный бур?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kvost написал :
Только представьте на его месте 2-26

Да, уж! (С)
И бур перетачивать пришлось бы несколько чаще.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mals написал :
в десять раз больше энкоровских буров за эту цену — не вариант?

Не вариант. Ценовая разница далеко не в 10 раз.

Mals написал :
Переломал уже кучу таких и хочу знать — лучше покупать и ломать дешевку или взять однин фирменный бур?

Выгоднее купить хороший. Они стоят того. А лучше два. На всякий случай.

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ВТБ! написал :
И бур перетачивать пришлось бы несколько чаще.

Вы бы просто не справились с задачей

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Do Home Yourself написал :
сплошной 115-125мм алмазный диск и болгарку

Точил и сегментным.
А вообще такие диски алмазные, на 125мм специально для заточки, всегда были у Vallett-ы на Синдике. Они дорогие правда, но бесплатно ничего ж не бывает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alex___dr написал :
Если бы заточка бура не требовалась, то твёрдосплавную пластину проще было бы делать уже скруглённой, как после 4-5 десятков отверстий

У меня есть DeWalt’овский бур 8мм — прошел несколько сотен отверстий, но рабочая кромка скругленной так и не стала, одних попаданий в арматуру было несколько десятков. Вот почему я считаю, что точить не надо. А дешевые буры типа кратон и иже с ним после нескольких сотен отверстий проще просто выкинуть и взять новые.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Повезло Вам, Сергей. У меня тоже есть девольтовский бур, правда 7 мм. Ходил он не много — может дырок 30, но скруглился прилично — подтачиваю.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serg написал :
У меня есть DeWalt’овский бур 8мм — прошел несколько сотен отверстий, но рабочая кромка скругленной так и не стала, одних попаданий в арматуру было несколько десятков.

Вот не верю я Вам и все тут!

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Как там Ваш Бош 5-38 поживает? Впечатления?

5-38 был почти сразу заменен на 11DE ибо в день подписания договора заказчик решил вместо трубы Ф25 сделать Ф40. 11 держится молодцом, хотя последнее время ?вроде? стал больше греться в районе патрона. Кстати, монтажникам, бур heller понравился больше, чем hawera — даже, несмотря на то, что боковые напайки у него отлетают при первом же отверстии :-(

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kvost написал :
Вот не верю я Вам и все тут!

Бур марки Экстрем-2, завтра попробую не забыть донести его до сканера и отсканировать головку — там заточка очень характерная, вряд ли можно его переточить на простом точиле.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Sanfis написал :
Кстати, монтажникам, бур heller понравился больше, чем hawera — даже, несмотря на то, что боковые напайки у него отлетают при первом же отверстии :-(

У нас большие буры были исключительно Хилти. Есть смысл брать — по ресурсу они просто супер.

Serg написал :
Бур марки Экстрем-2, завтра попробую не забыть донести его до сканера и отсканировать головку — там заточка очень характерная, вряд ли можно его переточить на простом точиле.

Не знаю, чем «Экстрим 2» отличается от простого «Экстрима», но последний ничем особенным меня не поразил. Да, ресурс повыше, но не до такой же степени.

Serg написал :
там заточка очень характерная, вряд ли можно его переточить на простом точиле.

У обычного «Экстрима» напайка тоже т.с. была «волнобразно» заточена. Или на «втором» нечто принципиально новое?

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Не знаю насчет чудесности формы рабочей кромки — но ресурс на самом деле меня впечатлил.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

хуже чем алмазным но немного можно в полевых условиях. при этом круг по металлу их не берет

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serg написал :
Не знаю насчет чудесности формы рабочей кромки — но ресурс на самом деле меня впечатлил.

Ладно, будем считать, что это правда

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Самый хороший вариант заточка буров и твёрдо-сплавных свёрл, на алмазном заточном круге (чашке) установленной на простом точиле, обороты должны быть

2700 об/мин. Я всегда затачиваю любые буры на перф сам. При роботе тупыми буроми ресурс инструмента становится меньше на

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Dobryk написал :
Я всегда затачиваю любые буры на перф сам

Тут Ваш земляк тоже предлагает буры точить, непонятно правда зачем.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

vasskar написал :
Тут Ваш земляк тоже предлагает буры точить, непонятно правда зачем.

Дерьмовые буры иначе не работают, а иные на барахолке видимо не предлагают

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kvost написал :
Дерьмовые буры иначе не работают

Ну таким-то и заточка не поможет .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Sanfis написал :
Необходимость в заточке возникла для бура Ф45 heller — он (бедняга) прошел 19 подъездов по 9 этажей

Писец жильцам
Буры сносно точатся на точиле от 200вт с зеленым камнем, в случае лугаабразива — 100рштука. Неоднократно перетачивали 16-25мм буры, когда работали легковесными 2-3кг пукалками под сдс плюс. Помогает. А вообще перед переточкой буров я бы посоветовал трижды возыметь мозг снбженцев/заказчиков, ибо буры- расходный материал, цена которого много раз забита в смету. Для халтур — еще понятно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Хочу сказать что даже самый хороший бур на перфоратор после интенсивной и долгой работы затупляется (твердосплавная кромка округляется). У меня бур Dewalt 12мм после

50 отверстий в ж/б приходится подправлять на алмазной чашке. В среднем один хороший бур выдерживает 4-5 заточек.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Извините, может не совсем в тему.
Дома вешал полку, надо было перфом дырки пробурить под дюбели 8мм. Стена капитальная, наверное(к соседям), бетонная, бур новый «энкор», перф. 2-26 Bosch. Начал бурить, и почти сразу, через 1см, бур резко ушёл в сторону, как будто наткнулся на что-то, дырка стала чёрти-какая, чего только туда не позабивал, короче, еле укрепил дюбель, вторая дыра прошла нормально.
Что бы это могло быть, арматура? , но металлического звука я вроде и не слышал, может камень какой, но разве перф камни не «берёт»?
Может бур просто тупой, как узнать? , но он вроде же новый!
И ещё, бур бьёт, не сильно, но бьёт, можно ли таким бурить, не сделает он отверстие больше чем нужно?
И вообще, критично, если бур бьёт, надо их как-то выбирать, чтоб не били, и если надо, то как?
У других такие случаи бывают когда-нибудь, или только у «чайников», как выходить из положения когда дыра получилась большая, да ещё и кривая, и как не попадать в такие ситуации?
Ответьте пож. специалисты.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Олег53 написал :
Что бы это могло быть

Надо было фонариком посветить. При попадании на арамтуру никакого металлического звука не появляется, только через некоторое время металлические опилки.

Как правильно затачивать бур sds plus и sds max по бетону для перфоратора. Заточка бура для перфоратора

Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:

  • рабочая среда абразивная;
  • инструмент быстро и интенсивно греется;
  • из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.

Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.
Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.

Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.

Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.

Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.

В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.

Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.

Правильная заточка сверла по металлу и по бетону Правильная заточка сверла по металлу и по бетону Правильная заточка сверла по металлу и по бетону

Уход за сверлами

Хотя буры и относятся к расходному материалу, но при правильном уходе за ними срок их эксплуатации на некоторое время можно продлить.

Чтобы работа бура всегда велась корректно, а крепежная система перфоратора и бура не разбивалась пылью, требуется периодически ее смазывать. Смазку можно свободно приобрести практически в любом магазине, продающем электроинструменты. Как ей правильно пользоваться, указано в прилагаемой к ней инструкции.

Смазка продается в виде геля или спрея. Самыми качественными и известными являются смазки от торговых марок Bosch, Metabo, Makita и Интерскол. Они обладают хорошей водостойкостью, антикоррозийным и консервационным свойством.

Стоимость бура

Перед тем как покупать бур, нужно первым делом определиться, какой будет ожидаться объем работ. При редком одноразовом бурении лучше всего приобрести дешевое сверло. Если предполагаются длительные работы, желательно покупать набор сверл в упаковке (от 3 до 10 шт.). Это довольно выгодно в том случае, если потребуется быстро заменить вышедшее из строя сверло.

Для определенных работ могут потребоваться специальные мощные буры различного диаметра. Естественно, их стоимость будет высокой. Следует помнить, что их цена зависит напрямую от длины. Например, бур 6х110 по стоимости будет в несколько раз ниже цены на сверло размером 6х210.

Рекомендации при бурении бетона

При бурении бетона следует придерживаться определенного режима работы инструмента:

  1. Нельзя, чтобы сверло перегревалось, иначе оно быстро выйдет из строя. Для этого желательно через каждые 10-15 сек. останавливать работу и вынимать сверло из просверленного отверстия.
  2. Не допускать перекос сверла, иначе оно может обломаться и остаться в отверстии, после чего вынуть его будет довольно сложно.
  3. Сверло должно подбираться четко под крепежную систему перфораторного патрона.
  4. При работе перфоратором с железобетоном рекомендуется использовать сверла с алмазными наконечниками и применять безударный метод сверления.
  5. Использовать смазки для защиты патрона от разрушения пылью.
  6. При работе использовать средства защиты: грубые перчатки, респиратор или марлевую повязку и в обязательном порядке защитную маску либо на крайний случай очки.

Техника безопасности

Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах. Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.
Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.

А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.



Основной рабочий процесс

Инструменты и материалы:

  • сверло;
  • зажим;
  • корундовый круг.

Способы кустарной заточки у каждого человека свои, причем нередко они отличаются большой оригинальностью. Кто-то точит при помощи болгарки с алмазной фрезой, а кому-то ближе рашпиль, но оба этих варианта подходят лишь для поверхностной заточки, ибо не дают особой точности и качества. Такие ходы допустимы только в тех случаях, когда надо поправить концы инструмента для работы перфоратором, но не более.


Схема заточки сверл.

В домашних условиях инструмент применяется во много раз реже, нежели в промышленности, поэтому и производить заточку сверла надо гораздо реже. Многие и вовсе приобретают новые взамен старых, т.к. процесс трудоемкий, а купить гораздо проще.

Проще всего произвести заточку при помощи корундового круга по аналогии со всеми остальными металлоизделиями. В процессе работы через каждые 10 сек следует делать перерывы для охлаждения металла, т.к. в противном случае есть немалая вероятность, что твердосплавный пластик может отвалиться.

Если же перегрев идет очень быстрый, то можно воспользоваться водой, но не следует особо усердствовать, т.к. это тоже действует деструктивно (если удалось прозевать тот момент, когда металл раскалился, нужно уже ждать остывания на воздухе, ибо вода его просто расколет).

Во время рабочего процесса нужно внимательно следить и за равномерностью заточки, чтобы в итоге все получилось идеально симметрично. Даже если сама заточка удастся плохо, то потом все еще можно выправить, тогда как в случае искривления сверло лопнет при 1 же подходе с большой долей вероятности. Если же вольфрамо-титановый сплав окажется очень надежным, то кромка будет тупиться лишь с 1 стороны, что значительно ускоряет нагрев металла, а вместе с этим понижает скорость работы.

Еще 1 важный фактор – расположение режущих кромок. Они должны быть идеально прямыми, а их точка пересечения должна быть ровно в центре. От точки пересечения зависит равномерность работы, поэтому нужно отнестись к этому шагу не менее внимательно, чем к любому другому.

Существует 3 основных вида заточки:


Цилиндрическое сечение сверла.

  1. Коническая. Самый распространенный вариант, т.к. самый простой. Нужно закрепить сверло на платформе, после чего подносить к точильному кругу на 5-10 сек, затем отводить и проворачивать. Такая процедура достаточно быстрая, поэтому опытные мастера могут добиться идеального результата за 1-2 мин.
  2. Винтовая. Гораздо сложнее, но и гораздо интереснее, т.к. требует большей сноровки на начальном этапе. Заточка осуществляется при помощи алмазного круга, а после завершения надо надфилем сделать пропилы.
  3. Плоская. Средняя по сложности работа, но требующая своей доли концентрации. Обычно затачиваются именно твердосплавные материалы под углом 60 градусов, причем тут не нужно особо мудрить, как при создании конической формы. Идеально подходит для выправления недостатков, допущенных ранее.

Порядок работ

Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.

Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.

По поводу заточки буров | Хроники фрилансера

На днях выставлял ссылку, на одном из YT! каналов, и меня поправили, что я неверно затачиваю буры для перфоратора, повторяя заводскую заточку. Решил найти видео, как это делается верно, и немедленно исправиться. Учиться то никогда не поздно, верно?
https://youtu.be/G37Mx_0BNsA

Смысл в том, что конец затачивается обоюдоостро, причем в два угла. Основание градусов 15-20 (половинный угол — «от оси»), а вершина в 30-45. Вот так и переделал.

Было, видно что там просто «плоскость»,

Видно, думаю, что теперь заточено «пикой», в два угла. Правда пришлось сначала сделать, а потом еще раз подправить. Под конец, проверил диаметры буров и понял почему дюбеля входят по разному. Один имел 6,3мм, а второй — 5,85. Поправил. И вот так оно было на Хилти Ф8, четко:

Кстати, буры Hilti, которые я когда-то купил с перфоратором, затачиваются даже на алмазе — с трудом. А «хитачи», намного легче. Такие вот дела.

Завтра проверю насколько стало оно быстрей бурить. Говорят что в полтора раза, как минимум. Это таки неслабый прирост, как думаете.

В окончание, хочу сказать. что затачивал алмазом. Помню первые попытки были у меня на обычном кругу (ой ой). Применяйте алмаз.

Как правильно затачивать бур sds plus и sds max по бетону для перфоратора

Буром по бетону называется сверло специальной конструкции, режущая часть которого изготавливается из сплавов, основу которых составляет вольфрам и титан. Сверло подобной конструкции предназначено сверлить кирпич, бетон, камень и мрамор. Правильно заточенный sds бур залог быстрого сверления и экономии. У бура одновременно две функции: он выполняет роль спирального сверла, разбивая материал как зубило.

Читайте также  Металлоизделия из нержавеющей стали

Чаще всего сверла по бетону представляют собой стержень с напаянным наконечником из твердосплавного материала.

В отличие от сверла по бетону и камню, бур sds plus используется при работе с перфоратором. На инструмент действует сила не только в плоскости вращения, но и сила удара. Бур работает в очень жестких условиях.

В процессе работы любой режущий инструмент тупится, включая сверла и буры. Инструменты нагреваются, время сверления увеличивается.
В перфораторе сверло испытывает еще и ударную нагрузку и встает вопрос, как заточить сверло по бетону.

Несколько советов в процессе сверления, позволяющих продлевать сроки работы сверла по бетону:

    1.Постоянно следите за нагревом инструмента, не допуская его перегрева.
    2.При сверлении керамической плитки, не используйте режим перфоратора.
    3.Нагревшийся бур или сверло не охлаждайте резким окунанием в воду.

Советы по заточке бура в домашних условиях

Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента.
Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30º. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60º.
Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120º.

Так выглядит заточенный бур

Так выглядит заточенный бур

Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента.
Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.

Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы.
У бура затачивается, и передняя и задняя грани.

При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла.
Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью.
В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.

Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.

Способы заточки сверла по бетону

А как заточить бур для перфоратора и чем? Победит является очень крепким сплавом и на обычном наждаке с камнем не поддается качественной заточки.
Правильно заточить сверло или бур по бетону можно только на алмазном или абразивных кругах из карбида кремния или эльборовых. Очень рекомендуем купить алмазный круг для заточки инструмента его надолго хватает а инструмент будет острым.

Порядок работ

Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.

Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.

Сверло с вставкой для работы по бетону

Сверло с вставкой для работы по бетону

Произведем стандартную заточку сверла по бетону.
Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня.
Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120º.

Переходим к заточке передних кромок
Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30º. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30º и передняя грань затачивается.
Перевернув сверло на 180º, затачиваем и вторую переднюю грань.
Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60º. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.

Заточка задних граней производится аналогичным способом.
Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.

Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео.

Видео: Стандартная заточка буров для перфоратора.

С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки.
А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.

Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.

Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура.

Видео: Как заточить бур для перфоратора

При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму.
У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.

Несколько слов о приспособлениях

Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка. Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами.
Кстати, приспособления из уголка получаются более точные, надежные и прочные.
При затачивании не требуется особой точности выдерживания углов. А вот симметричность и размеры режущих кромок должны быть соблюдены.
Успехов вам! Дерзайте.

15.11.2021
Администрирование sql server 2012
подробнее
15.11.2021
Преимущества использования винтового компрессора
подробнее
14.11.2021
Экологическое проектирование
подробнее
07.11.2021
Оптимально спланировать складские помещения
подробнее
05.11.2021
Искусственый камень Staron для производства столешниц
подробнее
05.11.2021
Ремонт мойки из искусственного камня
подробнее

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector