Как проверить реле регулятор генератора мультиметром

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Реле-регулятор автомобиля, несмотря на компактность, является одним из ключевых компонентов “генерирующей” части автомобильного электрооборудования. Его исправное состояние необходимо для нормальной текущей эксплуатации.

Реле работает в цепи протекания зарядного тока и ограничивает его величину контролем выходного напряжения генератора, предотвращает перезаряд аккумулятора.
Применение реле определяется тем, что напряжение, снимаемое с автомобильного генератора, меняется в значительных пределах в зависимости от частоты вращения вала двигателя и степени нагрузки, создаваемой бортовыми потребителями. Мощность генератора рассчитывается на максимальную нагрузку. Поэтому при работе с уменьшенным потреблением тока выходное напряжение превышает заданное значение, что отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Принцип действия и назначение реле

Классическое реле-регулятор содержит управляющую обмотку, которая подключена параллельно аккумуляторной батарее, и нормально замкнутые рабочие контакты, через которые на батарею поступает зарядный ток. При превышении порогового напряжения реле срабатывает, отсекая подачу повышенного напряжения на аккумуляторную батарею.
Реле выполняет функции стабилизатора напряжения. Термин, используемый для его обозначения, описывает принцип функционирования первых внедренных в серийных автомобилях стабилизаторов напряжения бортовой сети.

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

начинает плохо заводиться двигатель; ;
в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверка мультиметром представляет собой точный метод диагностики. Сильная сторона обращение к этому подходу — высокая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккумулятора и анализу показаний индикатора прибора.
Метод применим к реле в любой форме его исполнения.

Алгоритм проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккумулятора при различной частоте вращения вала двигателя. Для получения необходимой точности следует переключить мультиметр в режим постоянного напряжения и работать в диапазоне 20 В или близком к нему. Щупы прибора подключают к клеммам аккумулятора. Далее замеряют напряжение:

При работе двигателя на холостых оборотах после его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов в минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
Если же нажать на педаль газа еще сильнее, увеличить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов в минуту и дополнительно включить дальний свет, то рост напряжения сначала резко замедляется, а потом прекращается на 14,5 – 14,8 В.

При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже более делаем вывод об отказе реле-регулятора и необходимости его замены.
При измеренном напряжении не более 11 – 12 В следует обязательно зачистить клеммы и проверить контакты, после чего повторить измерения еще раз.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка интегрального реле-регулятора

В случае исполнения реле-регулятора в виде модуля щеточного узла осуществляется совмещенная проверка. Для ее выполнения потребуются:

регулируемый источник напряжения (его функции выполняет зарядное устройство);
автомобильная лампочка малой мощности (для подфарников, указателей поворота или плафона салонного освещения);
несколько соединительных проводов.

Кроме того, разбираем генератор. Для этого откручиваем один или несколько (в зависимости от исполнения) крепежных болтов, снимаем щеточный узел, который очищаем от графитовой пыли.
Н вход щеточного узла подключаем регулируемый источник, а к его выходу, который совпадает с выходом реле – лампочку. Для некоторых моделей зарядных устройств параллельно выходу потребуется подключить аккумуляторную батарею, так как иначе источник не включится.
Далее включаем источник и изменяем его выходное напряжение, которое контролируется по встроенному индикатору или мультиметром.
С учетом того, что щетки хорошо проводят электрический ток, а реле может находиться в двух состояниях и имеет пороговую характеристику:

при входном напряжении не свыше 14,5 – 14,7 В лампочка горит;
в случае превышения указанного значения реле срабатывает, что отмечается погасшей лампочкой.

Если лампочка продолжает гореть при напряжении 16 В и более, реле считается вышедшим из строя и подлежит обязательной замене.

Проверка реле при разборном щеточном узле и исполнении в виде отдельного модуля

Зачастую можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что устраняет эффект возможного влияние на результаты остальных цепей электрооборудования автомобиля. Данная процедура возможна при исполнении реле:

в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
в виде самостоятельного функционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе автомобиля с помощью кронштейна.

В первом случае потребуется демонтировать щеточный узел и дополнительно извлечь из него реле. Во втором случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна.
Дальнейший порядок действий идентичен с предыдущим случаем. Отличие состоит только в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

Решение о необходимости замены реле принимается аналогичным образом, то есть при несрабатывании или же срабатывании при напряжении свыше 16 В.
Сильной стороной такой схемы проверки является однозначный вывод о техническом состоянии реле и точная локализация места отказа.

Особенности проверки реле заднеприводных автомобилей

Подключение реле большинства заднеприводных легковых автомобилей (в том числе вазовской классики) осуществляется по однопроводной схеме, в которой функции второго провода берет на себя масса. Это учитывается при построении схемы тем, что контрольная лампочка и минус источника соединяются между собой напрямую и дополнительно соединяются с массой корпуса реле.
Остальные проверочные процедуры остаются неизменными.

Заключение

Процесс проверки исправности реле-регулятора не относится к технически сложным и выполняется с привлечением простейших приборов. Практическая реализация этих процедур при соблюдении аккуратности по части подключения отдельных компонентов электрической схемы требует минимального уровня специальных знаний и профессиональной подготовки.

Сильная сторона методик проверки: тестирование осуществляется по общей схеме, а на автомобилях различных марок процесс его проведения отличается только отдельными деталями, которые учитывают конструктивные особенности.
Из-за сравнительной простоты и высокой информативности результатов реализации проверку реле целесообразно совместить с контролем остальных цепей генератора.

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

Запускаем двигатель
Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

Подсоединяем щупы к клеммам
Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
Откручиваем болт крепления.
Извлекаем щеточный узел.
Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(53 голосов, средний: 4,42 из 5)

Как проверить генератор мультиметром

Даже опытный водитель иногда не может завести автомобиль. Чаще всего причиной этому является поломка генератора или разрядка аккумулятора. Иногда выход из строя одного устройства влечет неисправность другого, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому необходимо, знать как их проверить и какие инструменты или приборы для этого нужны.

Почему генератор выходит из строя?

Самой распространенной причиной является тот случай, когда заклинивают подшипники. Это происходит от того, что со временем в корпус генератора попадает пыль и грязь. Но не всегда подшипник «ловит клин», иногда он может только подклинивать. Определить это несложно, если шток совсем прекращает вращаться, то это указывает на первый случай. А если он все-таки прокручивается, а затем может остановиться — это означает, что подшипник подклинивает.
Может погореть электрообмотка ротора или статора, если туда проникнет влага. Медные провода может замкнуть или разъесть, что прекратит выработку электротока.
Изнашивание щеток, ходящих по магнитным дорожкам статора. Она представлены в виде графитовых стержней, которые нужно просто поменять.
Регулятор тоже может стать причиной поломки данного устройства. При этом генератор не способен перезаряжаться, либо зарядка совсем не доходит к батарее.
Вот собственно основные причины поломки генератора, поэтому при его покупке всегда нужно обращать внимание на эти детали.

Правила безопасности при проверке генератора

При разборке генератора необходимо соблюдать некоторые правила, которые обезопасят процесс. В первую очередь необходимо использовать инструменты, соответствующие технике безопасности в работе с электроприборами. Также необходимо надевать спецодежду, которая предотвратит попадание различных химикатов на кожу, в глаза и другие части тела. Проверяющий обязательно должен надеть защитные очки, прорезиненные перчатки, а также использовать изолирующий коврик.

Промывка деталей осуществляется в специальных резервуарах, непосредственно керосином, после чего они должны сохнуть в течение 40 минут. При перемотке катушек для проверки их состояния необходимо использовать соответствующее оснащение. При сварочных работах нужно позаботиться о питании генератора, которое должно быть отключено.

Проверяем ротор/статор генератора

Как проверить генератор мультиметром? Для осуществления проверки понадобится присоединить концы прибора к контактным кольцам ротора. Оптимальное сопротивление обмотки составляет 2,3-5,1 Ом, поэтому его отсутствие означает, что обмотка где-то оборвана. Низкие показатели указывают на то, что между витками возникло замыкание. Если же прибор показывает превышение нормы, то нужно осмотреть контакты.

Кроме этого, необходимо измерить ток, используемый обмоткой. Для этого нужно подключить контактные кольца под 12 В, используя в цепи амперметр. Допустимый ампераж не должен превышать 3-4,5 А. Если это значение превышено, значит, в роторной обмотке возникло межвитковое замыкание, что указывает на необходимость перемотки или смены катушки. Это касается и реле-регулятора, у которого предельная сила тока — 5 А.

Сопротивление изолирующего слоя проверяется посредством подключения обыкновенной лампочки (220 В, 40 Вт), подавая напряжение в 220 В. Здесь нужно присоединить один конец к роторному корпусу, а другой на контактное кольцо. Если лампа не накалилась, то замыкание отсутствует, в противном случае ламповая спираль начинает накаляться. Это говорит о том, что обмотка нуждается в смене или перемотке.

Для проверки статора понадобится откинуть выпрямитель, при этом сопротивление между концами обмотки должно колебаться в амплитуде 0,2 Ом. А между концами и нулем — 0,3 Ом. Если при включении генератор слишком громко шумит, то в статорной обмотке, либо выпрямителе возникло замыкание. Аналогичным образом осуществляется ламповая проверка. Накаливание нитей предупреждает о неисправности.

Тестирование реле-регулятора

Данный элемент является стабилизатором напряжения, так как при езде скорость оборотов вала генератора непостоянна. Напряжение периодически изменяется в амплитуде 12-20 В.

Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо измерять напряжение при работающем авто. Измерения производятся подсоединением к выходам генераторного устройства или клеммам АКБ при амплитуде 20-50 В. При исправном модуле напряжение должно колебаться от 14 до 14,2 В. После нескольких нажатий на акселератор, необходимо сверить показание прибора.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Как проверить реле-регулятор мультиметром? Для начала надо завести двигатель автомобиля, после чего подсоединить прибор, выставив соответствующее положение. Далее следует измерить напряжение в электроцепи накинув концы к зажимам аккумуляторной батареи или выходы самого генератора. Датчик должен показывать 14-14,2В. Затем предыдущие действия нужно повторить, но только после нажатия на акселератор.

Как проверить зарядку аккумулятора

Подсоединить прибор к зажимам АКБ.
Поставить его в положение замера напряжения на 20 В.
Красным наконечником касаются плюса, черным — минуса.
Затем смотрят показания прибора.

Стоит отметить, при проверке аккумулятора необходимо включить зажигание.

Проверка силы тока отдачи генератора

Перед тем как начать проверку, необходимо проверить натяжку приводного ремня. Зажигание должно быть выключено. Затем нужно откинуть минусовой провод от АКБ и штатный от вывода B.

амперметр (0-100А) к откинутому проводу генератора минусовой жилой;
минусовой провод вольтметра (0-20В) к корпусу автомобиля;
тахометр к минусовой клемме аккумулятора.

Далее необходимо посмотреть показания вольтметра. Если он стоит на нуле, значит, где-то возник порыв цепи, сгорела предохранительная вставка или плохой контакт. Чтобы убедиться в этом, необходимо завести машину и включить дальний свет. Вентилятор должен работать на максимуме. Затем надо повысить скорость вращения вала до 2500 мин. Амперметр покажет, какой силы ток отходит от генератора.

Износ щеток генератора

Генераторные щетки со временем изнашиваются и приходят в непригодность. Однако мало кто уделяет им внимание, поэтому износ замечают тогда, когда появляются неполадки в работе генератора. По мнению специалистов, данные элементы необходимо осматривать после пробега в 50000 км или раз в четыре года. Своевременно заменив щетки, можно избавиться от дальнейших проблем.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Перед тем как исследовать диодный мост генерирующего агрегата, не вынимая его, потребуется откинуть всю проводку, подходящую к нему, и реле, а также снять массу с батареи. Сначала нужно проверить, не замыкает ли он. Для этого используют мультиметр, чтобы измерить сопротивление: плюс прибора к фазе выпрямителя, а минус накидывают на корпус генератора. Если он работает, то данные мультиметра будут показывать максимальное значение, а если на датчике всего несколько Ом, то мост пришел в непригодность.

Замена или перемотка ротора/статора генератора

обратиться к специалисту;
самому заменить старый элемент на новый;
собственноручно обновить обмотку.

Перематывать обмотку своими руками нелегко. К тому же весь процесс требует особой внимательности и точности, поэтому лучше купить новую, а старую оставить, возможно, она еще пригодится. После сборки необходимо обязательно измерить все показатели и проверить работу устройства.

Каждый водитель должен помнить о взаимосвязи АКБ и генератора и уметь определить причину их неработоспособности. Желательно всегда иметь под рукой мультиметр, который может пригодиться, особенно в дальних поездках. Каждый из этих устройств может некоторое время работать независимо, но если своевременно не принять меры, то можно попасть в неприятную ситуацию. Поэтому не стоит игнорировать мелочи, которые впоследствии могут стать проблемой.