Заземление для частного дома zandz ZZ-6 — опыт установки
Хочу поделиться опытом с самостоятельной установкой заземления в частном доме.
Я ставил его не для защиты — УЗО на мой взгляд обеспечивает отличную защиту и без защитного заземления.
Ставил его ради технических нужд. )
Купив всяких электрических штук для дома, я обнаружил что многим из них для правильной работы необходимо заземление.
Например, в бойлере (водонагревателе) внутри находится защитный анод, который принимает на себя все разрушительные процессы и не дает ржаветь корпусу бака. Но для работы он обязательно должен быть подключен к заземлению.
Сетевые фильтры так же не работают без заземления — помехи им некуда сбрасывать или что то в этом роде.
И все в таком духе.
Классические варианты с закапыванием ржавых железок и обвариванием их лентой меня не привлекали.
И я, как самый умный, нашел в интернете более прогрессивный и якобы простой путь — комплект легкоустанавливаемого заземления для частного дома — zandz ZZ-6.
Zandz ZZ-6 — это готовый комплект заземления для самостоятельной установки. Для его забивания требуется только кувалда, и типа его можно поставить в одиночку.
Я нашел очень мало отзывов об установке этого заземления, в основном только обсуждение.
И поэтому решил написать свой.
Посмотрел видео о нем:
Посмотрел про монтаж:
Все понравилось — решил попробовать и купил наборчик!
Внутри комплект из 4х соединяющихся штырей (каждый по 1.5 метра, всего около 6 метров получится штырь в земле), соединительные гильзы к ним, нагель для забивания и болтовое крепление для провода.
Упаковано очень тщательно — штыри удерживает очень плотно пенопласт, и с торцов они проложены кусочками фанеры чтобы не повредить коробку ни при каких обстоятельствах.
Весит упаковка много — одному нести тяжело!
Наконечник у штырей заостренный:
Штыри соединяются один в один, поэтому другой конец штыря имеет отверстие, заполненное защитной пастой, для того чтобы вставить в него следующий штырь:
В это же отверстие вставляется нагель для забивания:
При забивании густая паста в отверстии не дает нагелю выскочить. Это удобно.
В итоге все должно выглядеть так:
Отверстие последнего штыря залито герметиком, на сам штырь надет болтовой зажим (очень качественный, из нержавеющей стали), под болт которого зажимается провод.
Провод должен быть 16-25 кв мм.
Не 1.6 — 2.5 а 16-25! )))
Провод в комплект не входит, я купил отдельно провод на распродаже в Электромонтаже а так же клемму под болт, которую запрессовал такими клещами КВТ:
Размер клеммы под болт — 10 мм, хотя в инструкции написано 8. )
Ну вроде все про детали!
А теперь самое главное!
Монтаж нифига не такой легкий, как на видео!
Обратите внимание — на видео показывают как начинают легко забивать первый штырь, потом сразу показывают как ставят пластину с болтами и проводом! ))
С чего бы это, а? ))
А с того, что забивать даже в глину с песком это очень тяжело! )
Есть два варианта монтажа:
1. На улице, но тогда обязательно рыть траншею, чтобы зарыть в ней штырь и провод от непогоды, и сверлить фундамент, чтобы ввести провод в дом.
2. В доме в подвале — зарывать не нужно, можно оставить на поверхности, сверлить тоже ничего не нужно.
Сначала я хотел нахаляву забить штырь в подвале! )
Забил первый штырь, вставил второй и он уже нифига не шел, очень мало осталось места для размаха, а шло уже тяжело!
Пришлось с помощью трубодержателя и домкрата это все вытаскивать!
Заодно проверил качество — штырь стальной с покрытием из меди, и не смотря на то что трубодержатель поцарапал медное покрытие, до стали он не дошел — покрытие оказалось очень толстым и качественным.
Стал забивать на улице.
На улице просто так забивать нельзя, нужно рыть траншею 0.5-0.7 метра глубиной, забивать и проводить провод на ее дне и потом засыпать.
И провод в этом случае рекомендуют не 16 а 25 квадратов, но я уже купил на ПВ-1 на 16 — покатит думаю! )
Первый штырь зашел нормально, уже на половине второго стало гораздо тяжелее, третий был забит с большим трудом.
Если на втором штыре один удар кувалды погружал штырь на 5-7 см, то на третьем штыре это уже 0.25 см. Он идет, но очень тяжело вручную.
Одному забивать невозможно еще и потому, что штырь при забивании вибрирует в стороны, это очень усложняет все, поэтому обязательно один человек должен держать штырь двумя руками, а другой — забивать.
В итоге последний четвертый штырь не осилил, и его с трудом за 1000р забивал гость с юга, который сначала бравировал что это легко, нужна лишь мужская сила, а потом быстро сдулся, молчал и отдыхал! )
Итог: одному нечего даже думать пытаться это установить — адская работа!
На их сайте установка стоит 23 000р — просто жесть! )))
Нужно забивать либо втроем, поочередно, причем не пупсикам, а крепким мужикам. Один всегда должен держать штырь, чтобы он не вибрировал. Чтобы не отбили руки, можно держать лопатой с ручкой, типа Fiskars.
Либо гости с юга за 3 — 4 тысячи забьют этот штырь.
В подвале лучше не пытаться забивать — вы примериваете один штырь и вам кажется что места для размаха хватает, но фишка в том что штырь до конца вы не добьете, и когда вставите в него следующий, он окажется гораздо выше чем вы рассчитывали и если у вас потолок в подвале не под 3 метра, вам просто негде будет размахнуться. А если у вас там 3 метра, то скорее всего пол там забетонирован. И не вздумайте его долбить, если не хотите устроить по весне в подвале бассейн из грунтовых вод! )
Сверлить пол и забивать из дома — невозможно, так как когда последний штырь добьется до уровня пола дома (потолка подвала), вам нечем будет забивать его дальше.
Идите сразу на улицу.
Там нужно рыть яму и сверлить отверстие в фундаменте, а это тоже стоит денег.
Но зато все будет сделано как надо.
В моем случае была уже вырыта яма под трубу и под нее же отверстие в фундаменте сделано, и туда как раз прошел еще и провод в гофре, потом все запенилось.
В общем комплект мне очень даже понравился. Сделано очень качественно, и они обещают срок службы 100 лет в неагрессивных грунтах.
У меня нет приборчика для измерения сопротивления заземления, но думаю производитель не врет и все работает как надо. )
Стоимость установки такого заземления — 10 000р за сам комплект (кризис, детка — раньше было в 2 раза дешевле!) + яма +отверстие в фундаменте +забивание (если нет двух а лучше трех бесплатных помощников) + 1200-1600р провод в гофре метров 10 (16-25 квадратов), медная луженая клемма под болт 10 мм и клемма под винтовой зажим на шине в щитке (рублей 20-40).
На клемму я еще одел термоусадку, полностью изолировав провод, и промотал все своей любимой супернадежной изолентой Scoth Super 33+:
Да! Еще один момент! )
У меня были ручные клещи под обжим клеммы максимум на 16.
Но если вы возьмете провод на 25 кв мм, то дешевые ручные клещи такой размер уже не возьмут, нужен гидравлический опрессовщик, который стоит от 3000р. Или клемма с болтовыми зажимами, которая стоит 400р!
Однако, в крепежной пластине с болтами предусмотрен зажим просто провода без клеммы.
Чтобы использовать этот зажим, купите многожильный провод с не с мягкими тонкими, а с жесткими толстыми жилами — я такие видел на стенде в магазине. Их зажмет отлично без всяких гильз, клемм и опрессовок!
Заземление в квартире
Действующее заземление в квартире является одним из главных требований ПУЭ — правил устройства электроустановок.
Сегодня разберем этот вопрос, дополнения к материалу приветствуются в комментариях.
Содержание статьи:
- Зачем нужно заземление в квартире
- Популярные системы заземления (в новостройках и старых домах)
- Как проверить наличие заземления
- Как сделать заземление в квартире своими руками
- Подключение УЗО
- Монтаж собственного контура
- Опасные варианты защиты
Зачем нужно заземление в квартире
Заземление необходимо для защиты электроприборов и пользователей от негативного воздействия высокого напряжения. В основном контур заземления устанавливают для обеспечения защиты пользователя бытовой техники от удара электрическим током при соприкосновении с металлическими элементами неисправного устройства.
Заземление также необходимо для работы некоторых приборов, нуждающихся в надежной защите от воздействия статического напряжения, сильных перепадов значений тока и напряжения. Современные квартиры оснащают выделенным проводом заземления (имеет желто-зеленый цвет), который подводят ко всем розеткам.
Популярные системы заземления
Существует несколько вариантов обустройства системы заземления. Нормы и требования, предъявляемые к ним перечислены в ПУЭ — правила устройства электроустановок. Все существующие системы определенным образом маркируют. Например, TN-C – система заземления, распространенная в домах старого жилого фонда.
Она характеризуется низким уровнем безопасности. При организации этого варианта защитный провод соединяют с рабочим. Отдельно заземляющий проводник в схеме отсутствует. Также существуют системы TN-S, TN-C-S, TT, IT. В новостройках используют варианты: ТN-S и ТN-С-S. В этом случае проводку прокладывают трехжильным кабелем, обеспечивая выделенное заземление. Подробнее о системах заземления.
Как проверить наличие заземления в розетке
Чтобы узнать, есть ли заземление в доме необходимо отключить электроэнергию на вводном щитке и разобрать одну из розеток в квартире. После этого нужно визуально посмотреть, подключен ли желто-зеленый провод к соответствующей клемме на розетке:
Если к клеммам подключены только две жилы, к примеру, с синей и коричневой изоляцией (ноль и фаза), значит заземление отсутствует. Также если между нулем и заземляющей клеммой стоит перемычка, значит реализовано зануление электропроводки, что крайне опасно. Также необходимо заглянуть в этажный щиток и убедиться, что в нем есть клемма земля, что к ней приходит и отходит желто-зеленый провод.
Может конечно получится так, что в ВРУ стоит перемычка, тогда определить наличие и исправность заземления можно в розетке при помощи мультиметра. При проверке мультиметром напряжение между фазой и усиком земли должно немного отличаться от напряжения между фазой и нулем.
Еще можно проверить наличие заземления в розетке контрольной лампой, но в этом случае говорить о наличии заземления, а не зануления, будет отключение УЗО, что не всегда случается. Этот метод весьма сомнителен.
Еще признаки отсутствия заземления:
- Ощутимое воздействие тока при прикосновении к металлическим частям бытовой техники.
- Частый выход из строя приборов, подключаемых к домашней сети.
Как сделать заземление в квартире своими руками?
Самым простым способом является прокладка заземляющего провода и подключение его к существующему контуру заземления. Нужную клемму, при ее наличии, можно найти в распределительном щитке, к ней должен приходить желто-зеленый провод.
Более сложные варианты:
Подключение УЗО
Устройство защитного отключения (УЗО) рекомендуется использовать только в качестве временной защиты, так как необходимой безопасности при эксплуатации мощных приборов оно не обеспечивает. Защитный аппарат контролирует силу тока утечки в электропроводке и отключает источник электроэнергии от потребителей при превышении установленных значений.
При выборе УЗО пользователь должен обратить внимание на чувствительность прибора. Значение указано на корпусе. Чем чувствительнее устройство, тем выше уровень обеспечиваемой безопасности. Недостатком УЗО с низким током утечки является большое количество ложных срабатываний, особенно при эксплуатации в большой, разветвленной сети.
Устройство защитное устанавливают как на вводе электропитания всей квартиры, так и непосредственно перед защищаемым электроприбором. Мощную бытовую технику рекомендуется дополнительно защищать УЗО при отсутствии контура заземления.
Монтаж собственного контура
Индивидуальный контур заземления может сделать любой собственник квартиры независимо от того, на каком этаже расположена жилплощадь. Перед началом работ необходимо уведомить энергоснабжающую организацию о своих намерениях и получить соответствующее разрешение. Основные работы по обустройству контура проходят на земле.
Главное, в процессе реализации проекта получить нужное значение переходного сопротивления, которое не должно превышать 10 Ом для защиты сети 220В.
Этапы установки контура заземления:
1. Поиск места установки заземлителей. Нужно найти свободный, неиспользуемый участок с мягкой, податливой к земляным работам почвой.
2. Выбор схемы расположения, материала, размеры, типа, количества заземлителей.
3. Подготовка траншеи под установку заземлителей. Горизонтально расположенные штыри погружают на 20 – 50 см, вертикальные заглубляют на всю длину с учетом нахождения верхней точки заземлителей от поверхности земли на расстоянии не менее 50 см.
4. После погружения штырей в землю их соединяют между собой проводниками при помощи сварки или болтовых соединений. Место подключения контура к общему шлейфу должно находиться на расстоянии не менее 2 см над уровнем грунта.
5. Подключение заземления в квартире. При помощи проводника контур заземления соединяют со специальным контактом в распределительном щитке.
6. Определение значения переходного сопротивления. Делают это при помощи специального моста или мультиметра. Если значение не превышает вышеуказанного параметра, то траншею с контуром засыпают.
7. Подключение приборов к контуру заземления. Заземляющий провод электропроводки подключают к клемме заземления.
Опасные варианты защиты
Ниже перечисленные способы защиты не рекомендуется использовать. Заземление, реализованное такими методами, не обеспечит необходимый уровень защиты и при определенных условиях может стать опасным как для пользователя, так и для ничего неподозревающих окружающих.
Опасные варианты заземления:
1. Подключение заземляющего провода к нулевому проводу (расщепление PEN проводника). При обрыве нулевого провода на заземленных корпусах всех включенных электроприборов появится напряжение, что чревато последствиями.
2. Подключение провода заземления к металлическим элементам системы отопления или водоснабжения. В определенный момент трубы могут оказаться под напряжением и представлять опасность для жильцов всего дома.
3. Подключение заземляющего провода к арматуре опоры ВЛ (воздушная линия). В аварийной ситуации (разрушение изоляторов, перенапряжении и прочее) электропроводка дома может оказаться под очень высоким напряжением.
Если вы решили сделать заземление в квартире через расщепление PEN (нулевого) проводника, это следует делать:
- При достаточном сечении нулевого проводника на стояке. Он должен быть не менее 10 мм2 (квадратных миллиметров) по меди, либо 16 по алюминию.
- При 100% уверенности, что сечение нулевого проводника на все протяжении стояка не уменьшается. Проверьте это лично!
Следует знать, что это грубое нарушение проекта электроснабжения дома. Вы не имеете права вмешиваться в электропроводку, выполненную по утвержденному проекту.
В случае причинения ущерба, возникновения проблем с электропроводкой, создания угрозы для жизни людей и т.п., вы будете крайним и понесете полную ответственность за это.
Информация по теме:
Совет специалиста
Если в вашей квартире отсутствует заземление, воспользуйтесь услугами специализированной компании, которая не только выполнит работу по нормам и правилам, но и предоставит необходимые документы, и гарантию на выполненные работы.
В старых домах с четырехпроводным стояком (3 фазы + ноль) следует использовать только 2 провода. Для повышения безопасности применяйте УЗО. Если делаете ремонт электропроводки в квартире, закладывайте проводку трехжильным кабелем, но третий защитный проводник, заземление, не подключайте с обеих сторон до лучших времен. Рано или поздно и ваш подъезд переведут на систему заземления TN-C-S, тогда подключитесь.
Заземление в частном доме своими руками форум
Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 628
Репутация: 83 Thanks: 462
Поблагодарили: 257 за 132 сообщенияВ общем на этих выходных хочу сделать заземление.
Вырою траншею равнобедренным треугольником (длина стороны 2 метра). На два штыка вглубь и на штык шириной.
По углам забью вертикально (вглубь на 2 метра) три уголка (50×50х5). Свяжу сваркой все в кучу (контур) такими же тремя уголками.
Потом полосой (16х8 ) сделаю отвод в дом до щитка. Либо внутри дома под будущей стяжкой проложу либо снаружи обведу по периметру дома.
К полосе приварю болт. И соединю полосу и щиток медным кабелем сечения 4-6 2,5 мм².
Я на правильном пути?
Забитые уголки нужно поливать соляным раствором для лучшего контакта с землей?
Места сварки нужно чем-то обрабатывать?
Прикрепляю рисунок чтобы было понятней.
Откуда: Мариуполь
Сообщений: 365
Репутация: 429 Thanks: 12585
Поблагодарили: 3870 за 555 сообщенияОткуда: Одесса-город герой
Сообщений: 13 884
Репутация: 1291 Thanks: 32436
Поблагодарили: 43268 за 9867 сообщенияОткуда: Харьков
Сообщений: 1 433
Репутация: 327 Thanks: 2149
Поблагодарили: 2058 за 775 сообщенияОткуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 099
Репутация: 481 Thanks: 7891
Поблагодарили: 2842 за 1215 сообщенияОткуда: Белая Церковь
Сообщений: 628
Репутация: 83 Thanks: 462
Поблагодарили: 257 за 132 сообщенияdoom я читал их. Но не нашел ответов для себя.
igor1706
Почитал википедию — кажись TN-S .То есть к щитку с линии идет 220 (фаза и ноль). И отдельно подводится заземление от зарытого контура. Потом от щитка будет отводится 3-х жильный кабель на выделенную линию (6 розеток под аппаратуру).
Откуда: Одесса-город герой
Сообщений: 13 884
Репутация: 1291 Thanks: 32436
Поблагодарили: 43268 за 9867 сообщенияОткуда: Владимир-Волынский
Сообщений: 261
Репутация: 33 Thanks: 7
Поблагодарили: 44 за 30 сообщенияВставлю и свои 5 коп.
Со временем, в зависимости от типа грунта и материалов, использующихся при заземлении, может увеличиться сопротивление — это плохо. В нормальной системе не должно превышать 4 Ом. Окисление, так сказать. Посему, советую не мучиться с уголками, а обратить внимание на специальные штыри, либо оцинкованные трубы.
Специальные системы видел в магазинах, сделаны из нержавейки либо латуни.по тонкостям рекомендую обращаться не к вики, а к ПУЭ.
Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 628
Репутация: 83 Thanks: 462
Поблагодарили: 257 за 132 сообщенияSavager77 писал(а): Посему, советую не мучиться с уголками, а обратить внимание на специальные штыри, либо оцинкованные трубы.
Специальные системы видел в магазинах, сделаны из нержавейки либо латуни.по тонкостям рекомендую обращаться не к вики, а к ПУЭ.
Ну одна труба уже зарыта на два метра (от турника). Есть еще одна метров 5. Но ее нужно еще забить.
А если от щитка будут идти отдельные линии на каждую комнату — в этом случае тоже все будет смешиваться?
Откуда: СССР
Сообщений: 1 864
Репутация: 163 Thanks: 3331
Поблагодарили: 1952 за 881 сообщенияОткуда: Белая Церковь
Сообщений: 628
Репутация: 83 Thanks: 462
Поблагодарили: 257 за 132 сообщенияНу заземление нужно не только на аппаратуру.
Творить ничего не буду. А подожду пока гарантия истечет а там можно 3-й контакт к корпусу подсоединить. Видел на форуме где-то усилок переделывали.
Дистрибютор использовать не буду. Смысл если сзади стойки будут розетки под каждый компонент?
Откуда: СССР
Сообщений: 1 864
Репутация: 163 Thanks: 3331
Поблагодарили: 1952 за 881 сообщенияОткуда: Белая Церковь
Сообщений: 628
Репутация: 83 Thanks: 462
Поблагодарили: 257 за 132 сообщенияА че-то не понимаю. Заземление от каждого прибора (розетки) идет в землю (контур). Как оно может гулять по всему дому (сети)? Смысл его тогда делать если земля с холодильника приземлилась в розетке от ПК?
У меня же не будет все идти по одной цепи. На каждое помещение будет своя линия и свой автомат.
Даже при таком раскладе?
Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 099
Репутация: 481 Thanks: 7891
Поблагодарили: 2842 за 1215 сообщенияОткуда: Донецк
Сообщений: 773
Репутация: 82 Thanks: 909
Поблагодарили: 537 за 236 сообщенияОткуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 099
Репутация: 481 Thanks: 7891
Поблагодарили: 2842 за 1215 сообщенияОткуда: СССР
Сообщений: 1 864
Репутация: 163 Thanks: 3331
Поблагодарили: 1952 за 881 сообщенияОткуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 099
Репутация: 481 Thanks: 7891
Поблагодарили: 2842 за 1215 сообщенияОткуда: Белая Церковь
Сообщений: 628
Репутация: 83 Thanks: 462
Поблагодарили: 257 за 132 сообщенияВ принципе все вопросы выяснил.
А вот по поводу грязи нужно проверять — слушать.
Из загрязняющих приборов у меня только стиралка. Но она же не 24/7 работает.А на телик сигнал идет с тюнера. Аналоговыми антеннами уже не пользуемся.
Есть трубы. Оцинковка кажись. Батя натырил когда массив рядом строили лет 20 назад.
Одна зарыта уже от турника. Но у меня есть сомнения. Эта труба связанна с турником и брусьями которые на земле а не под. Это имеет значение?
Откуда: Харьков
Сообщений: 9 892
Репутация: 1016 Thanks: 11890
Поблагодарили: 26100 за 7415 сообщения(26-03-2015 17:47) PvS писал(а): В принципе все вопросы выяснил.
А вот по поводу грязи нужно проверять — слушать.
Из загрязняющих приборов у меня только стиралка. Но она же не 24/7 работает.А на телик сигнал идет с тюнера. Аналоговыми антеннами уже не пользуемся.
Есть трубы. Оцинковка кажись. Батя натырил когда массив рядом строили лет 20 назад.
Одна зарыта уже от турника. Но у меня есть сомнения. Эта труба связанна с турником и брусьями которые на земле а не под. Это имеет значение?
Как сделать заземление в частном доме – личный опыт
Когда я купил участок в 10 соток с коробкой дома из керамзитобетонных блоков на нем, то первое, о чем я подумал, было электричество. Без подключения электричества практически невозможно делать отделку дома и очень трудно вести строительство – генератор съедает немало топлива, питая бетономешалку, электроинструменты и зарядные устройства.
Обратившись в местные электросети, я подал заявление на подключение электричества на моем участке. Чтобы это подключение можно было осуществить, от меня требовалось выполнение нескольких условий – кабель по ТУ от столба до дома, щиток, счетчик электроэнергии, пломбируемый автомат защиты линии и грамотно сделанное заземление.
Причем все это должно было быть готово до момента визита электрика из местных электросетей, без этого никто не подписал бы со мной договор и не выдал бы лицевой счет потребителя электроэнергии.
Четырехжильный кабель на 10 квадратов – 380 вольт 3 фазы – я купил с хорошей скидкой через знакомых в кабельной компании – всего мне потребовалось 32 метра кабеля, я взял с небольшим запасом 35 метров.
Счетчик, щиток и автомат мне поставил мой приятель – электрик, ничего не взял с меня за работу, только за комплектующие.
А вот заземление мне пришлось делать самому. Оказалось, что сделать заземление в частном доме – целый процесс. Ведь раньше, когда я жил в квартире в многоэтажном доме, я над этим даже не задумывался. Есть третий контакт в розетке – и хорошо. Куда ведет провод заземления, что там дальше с ним происходит, мне было неведомо.
Окунувшись с головой в темы на строительных форумах, я начал читать, как сделать заземление в частном доме с тем прицелом, чтобы сделать все как можно экономнее, но тем не менее, по уму.
Как может быть устроено заземление в частном доме
Основная задача заземления в доме – отвести от человека опасный потенциал, который может возникнуть на корпусе прибора при неисправной изоляции (пробое) в землю. Это значит, что любые потенциально опасные для человека электрические приборы – телевизор, электродрель, стиральная машина, дизельный котел, компьютер, миксер, микроволновая печь – должны быть заземлены.
Для этого в каждой розетке предусмотрен третий контакт, к которому через вилку подключается заземление корпуса электроприбора. И при нештатной ситуации, когда происходит пробой на корпус, человек будет защищен. Но только в том случае, если этот третий контакт в розетке соединен с заземлением, которое правильно организовано.
Чтобы заземление в частном доме работало, оно должно иметь хороший контакт с грунтом. Для этой цели в грунт закапывается заземляющий контур – металлическая конструкция с площадью токопроводящих поверхностей, согласно нормативам.
Какой сделать контур заземления? Ответ прост – достаточный. Что это значит на практике? Опишу собственную ситуацию. Три фазы, 380 вольт. Разводка по дому сделана в три хвоста по 220 вольт на каждый этаж и в подвал.
Все розетки в доме – с третьим заземляющим контактом. Все провода заземления сходятся в щиток на клеммную колодку, к которой идет основной заземляющий провод от контура.
Контур представляет собой три металлических уголка с полкой 50 мм и длиной по 2 метра каждый. Уголки закопаны на глубину в 70 см. То есть, нижняя часть уголком находится на глубине 270 см. Между собой уголки соединены в замкнутый контур – треугольник со сторонами по 2 метра. Соединение осуществлено металлической полосой 40х3 мм. Все соединений хорошо проварены сваркой.
Если смотреть со стороны, то весь контур заземления похож на трехногую табуретку с двухметровыми ножками, закопанную в землю и без сиденья. От контура все той же полосой 40х3 мм сделана токопроводящая шина до дома, где на стене на уровне цоколя к ней приварен болт на 12.
Проводом вести шину до дома нельзя – провод быстро сгниет в земле, и соединение заземления в доме с контуром будет нарушено, а значит, не будет работать.
К этому болту шайбой и гайкой прикручен провод на 10 квадратов, который идет до щитка, на клеммную колодку, к которой сходятся провода от заземляющих контактов розеток со всего дома.
Заземление в частном доме – земляные работы
Самый большой вопрос в теме, как сделать заземление в частном доме, это где закопать контур заземления? Заземляющий контур должен располагаться в таком месте, где точно не будут передвигаться люди и домашние животные. Потому что в случае утечки тока и подачи напряжения на заземляющий контур на земле, в месте, где контур закопан, будет потенциал.
А значит, если человек пойдет через то место, где, закопан контур заземления, может возникнуть шаговое напряжение и человек будет поражен электрическим током. То же самое случится и с собакой, и с кошкой. Только для них, в силу меньшей массы тела и меньшего сопротивления, а также из-за того, что ток пойдет через лапы и поразит, например, сердце, последствия будут более печальными.
То есть, закапывать контур заземления надо там, где никто не будет ходить. Можно закопать контур заземления вдоль забора и огородить это место. Можно над заземляющим контуром воздвигнуть элемент ландшафтного дизайна в виде глыб камней, по которым никто не будет ползать или сидеть на этом месте.
Я для соединения вертикальных штырей заземления копал сначала ямки по 70 см, а между ними – канавы на такую же глубину. Затем кувалдой вбивал уголки на глубину в 2 метра от дна ямки. Затем брал металлические полосы и приваривал их к верхушкам вертикальных штырей. А уже затем к крайнему от дома штырю варил конец металлической шины, которая идет к дому. Ее тоже закопал в канаву глубиной в 70 см.
Небольшое замечание: перед тем, как забивать уголки в грунт, срежьте их нижние концы болгаркой. Получится острие, которое в разы легче заходит в грунт, чем тупой конец уголка.
После всего этого я засыпал всю конструкцию тем же грунтом, что выкопал. У меня на участке глина. Это лучший грунт для функционирования заземляющего контура, электропроводность глины высока.
Если у вас на участке, например, песок, то можно проливать места закапывания штырей соленым раствором. Это увеличит токопроводимость грунта. Но, при этом, ускорит время коррозии заземляющего контура.
И последнее замечание. Контур заземления может быть замкнутым, а может располагаться в одну линию. Если контур в линию, то при коррозии и отгнивании соединяющей штыри полосы, контур будет выходить из работы.
В случае с замкнутым контуром, ток будет идти по второй полосе, с другой стороны контура. Такая конструкция в два раза продляет срок службы заземляющего контура. Поэтому я себе сделал замкнутый контур заземления.
