Как разобрать ударный механизм перфоратора

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Снимаем зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собираем новый ствол

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

Устанавливаем ствол в редуктор

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS +. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Устанавливаем механизм SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Автор этой статьи надеется, что она поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора. Любая поломка может оказаться несложной, если найти её причину. А дальше всё зависит от вашего умения и усердия.

Комментариев: 9 на “ Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим ”

Благодарю за лучшее представление материала. Остальные ус0ски льют воду из пустого порожня.
Хотя, я и без этого материала владел информацией, но у Вас наглядно, потому что подробно и с качественными фото.

Проверьте шлицы на пьяном подшипнике

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста макита 2450: заменил ствол (брал в сборе), заменил поршень, кольцо на ударнике, а удара практически нет, только на малых оборотах и то через раз…

Автор молодец, все подробно описал, единственное забыл написать, что когда ставишь переключатель режимов, его нужно повернуть против часовой стрелки, чтоб он встал на место.
В целом спасибо, починил свой перф за пол часа, оказывается просто заклинило боёк. В итоге почистил, все смазал, все работает.

Статья добрая,но немогу понять как располагаются резинки ремкомплекта бойка.

Лучшего описания не встречал, спасибо автору.

вместо замены ствола заменил втулку(разбитую), но на BOSH 1610290029 у них она называется скребок. Собрал проверил (пробурил два отверстия под крепеж Ф8 работает) посмотрим как дальше будет. Стоимость 120Р. и смазочные материалы.

Как долго работали с заклиненным в патроне буром? Можно предположить, что произошло расклепывание хвостовика из-за некачественного материала бура. Есть вероятность также проворачивания в патроне. Можно попытаться вытащить застрявший бур, зажав его в тисках и, покачивая, вытянуть перфоратор на себя. Можно при этом использовать какие-либо смазывающие жидкости. Но в случае очень сильной деформации этот способ вряд ли не поможет. Тогда лучше по возможности обратиться в мастерскую. Попытка разобрать перфоратор и выбить бур самостоятельно без соответствующего опыта может привести к выходу из строя самого перфоратора.

Подскажите пожалуйста как вытащить бур с патрона если он оказался бракованым и чтобы не навредить патрону

Особенности самостоятельного ремонта перфоратора

Перфоратор представляет собой ударную машину, работа которой представлена ударно-вращательными движениями. Основным отличием от процесса сверления является пробивание отверстия при помощи бура.

Устройство патрона и ударной части перфоратора

Конструктивные особенности перфоратора зависят от фирмы-производителя и функциональных характеристик. В целом, устройство всех перфораторов обладает схожестью, и основано на работе:

• ударного механизма;
• редуктора;
• электродвигателя;
• патрона.

Работа перфоратора обусловлена наличием вертикально или горизонтально расположенного коллекторного электродвигателя. Для небольших перфораторов чаще используется горизонтальное расположение двигателя, что делает использование инструмента комфортным, но негативно сказывается на нагрузке. Вертикальное размещение двигателя придаёт бойку и поршневой системе большую амплитуду, поэтому инструмент способен выдерживать значительную нагрузку.

Обязательный компонент любого перфоратора представлен ударным механизмом, в зависимости от типа которого инструмент может быть:

• электромеханическим;
• электропневматическим.

Второй вариант, при незначительной мощности двигателя, позволяет обеспечивать максимальную воздействующую энергию. Перфораторы облегченного типа имеют качающийся подшипник. Средние и тяжелые инструменты отличаются наличием кривошипно-шатунного механизма.

Ударный механизм облегченного типа представлен поршнем, бойком, подшипником и тараном. Более тяжелый инструмент помимо кривошипно-шатунного механизма, имеет таран, ударник, поршень и насадку.

Принцип действия:

• подача вращающего момента с двигателя на внутреннюю подшипниковую втулку;
• получение вибрации от перпендикулярной оси, представленной наружной втулкой и поршнем;
• запуск действия тарана;
• вибрация поршня и удары по бойку;
• воздействие бойка на рабочую часть патрона.

В результате таких действий мощность моторной части преобразуется в достаточную ударную силу.

Как поменять ударный болт в перфораторе (видео)

Другие составляющие инструмента

В качестве дополнительных узлов и устройств, делающих работу максимально удобной, легкой и эффективной, используются:

• противовибрационное устройство;
• ограничитель глубины работы;
• пылеудаляющие средства.

Производителями перфораторов разрабатываются новые и современные противовибрационные системы, которые могут быть как активными, так и пассивными. Активный тип AVS-систем устанавливается исключительно на наиболее мощные модели.

Гашение или снижение вибрации в процессе работы инструмента осуществляется амортизирующим устройством, противовесом с пружиной. Пассивная система представлена обычными резиновыми накладками на корпусе. Предохранительная муфта защищает электродвигатель при мгновенной остановке и предотвращает перегорание и перегрев при возросших значениях тока.

Ремонт перфоратора своими руками

Перфораторы, вне зависимости от вида, чаще всего эксплуатируются в достаточно сложных условиях, которые сопровождаются вибрациями, ударной силой и значительным количеством пыли, что может провоцировать появление механических и электрических поломок. Наиболее характерные поломки электрики чаще всего бывают представлены проблемами пусковой кнопки и износом щеток. Исправлять неисправности двигателя своими руками не рекомендуется. Такие проблемы устраняются только профессиональными электриками-обмотчиками.

Кнопку и графитовые щетки приобрести и заменить самостоятельно достаточно просто, и чаще всего они идут в качестве дополнительного комплекта к инструменту. Главным условием правильной замены при условии ремонта своими руками является строгое соблюдение расположения контактов конфигурации и зажима в соответствии с заводским подключением. Выход из строя электрики сопровождается чрезмерным искрением, шумом и характерным запахом гари, исходящим от корпуса.

Если инструмент не включается, то причиной может быть как поломка электрики, так и сбой в механической части. Механическая часть может прийти в негодность в результате негативного воздействия пыли и грязи, которые попадают в подвижные части перфоратора, а также при превышении допустимой нагрузки. Чтобы минимизировать риск полоски механики нужно регулярно отдавать инструмент на профилактическое обслуживание в ремонтную мастерскую, где будут правильно подобраны смазка и подшипники, а также ударные комплектующие.

Разборка инструмента

При нестабильной работе инструмента, появлении нехарактерных звуков, шума и запаха гари, а также отсутствии включения, перфоратор требуется правильно разобрать:

• развести редуктор и корпус прибора до образования щели, шириной в 305 см;
• перевести переключатель в ударное положение и снять переключатель;
• демонтировать корпус с редуктора;
• разобрать патрон;
• отсоединить рычаг переключателя режимов;
• снять якорь, открутив три болта и сняв крышку.

Облегченные перфораторы можно ремонтировать самостоятельно, а замену частей профессионального инструмента необходимо доверить профессионалам.

Как поменять статор перфоратора(видео)

Поэтапный поиск и устранение поломок

К категории наиболее частых и распространённых проблем, сопровождающих эксплуатацию бытового и профессионального перфоратора, относятся как быстро и легко устранимые, так и требующие обслуживания в ремонтных мастерских. Все перечисленные ниже проблемы требуют замены поврежденных элементов.

Трещины на стволовой части

Столкновение работающего под нагрузкой бура со стальной арматурой в глубине высверливаемого отверстия

Поломка бойка на ударном механизме

Столкновение работающего под нагрузкой бура со стальной арматурой в глубине высверливаемого отверстия

Критичный уровень износа внутренней стволовой поверхности

Длительный период эксплуатации перфоратора при отсутствии смазки хвостовиков бура и зубила

Повреждение зубов на шестеренках

Падение инструмента или попадание на работающую шестерню твердого фрагмента строительного мусора

Слом муфты на сцеплении

Выполнение переключения рабочих режимов под нагрузкой

Заклинивание и проворачивание опорного подшипника в посадочном гнезде

Систематическое попадание внутрь опорного подшипника строительной пыли или неправильный, несвоевременный уход

Задиры на ламелях у якоря

Отсутствие контроля состояния и степени изношенности угольных щеток

Износ защиты обмотки электродвигателя

Падение при отсутствии остановки двигателя

Смазка и другие виды обслуживания перфоратора

При обслуживании перфоратора требуется ориентироваться на следующие несложные рекомендации:

Перфораторы снабжаются специальным переключателем на три положения:

• ударный или отбойный молоток;
• вращение или функция дрели;
• вращение с ударным воздействием.

Перед тем, как приступить к непосредственной работе с перфоратором, обязательно нужно установить переключатель в нужное положение.

Назначение и применение бурчарды для перфоратора

Бучарда является специальным ручным инструментом в виде небольшого стального молотка, который имеет зубчатую рабочую поверхность. Зубчики на поверхности характеризуются своеобразной пирамидальной формой. Бучарда применяется при обработке бетонных, каменных, оштукатуренных и других твёрдых поверхностей, с которых необходимо скалывать ненужные слои, что позволяет добиться изделия с нужной формой.

Область применения:

• для нанесения насечек на поверхности с целью получения более крепкого склеивания;
• с целью удаления старого красящего слоя и очистки поверхности от загрязнений различного характера;
• при необходимости удалить ржавчину с металлических поверхностей.

Насадка такого типа используется с целью максимальной механизации работ. Такая насадка изготавливается методом литья. Стандартная насадка чаще всего имеет четыре ряда по четыре зуба в каждом ряду, что позволяет обработать порядка тысячи квадратных метров бетонной поверхности. Кроме всего прочего, налажен выпуск бучарды с 25, 36 или 49 твердосплавными зубьями. Такой вариант насадки позволяет легко и быстро избавится от бетонных наплывов.

Профилактические меры для защиты от поломок

Основные профилактические мероприятия заключаются в своевременной очистке инструмента пару раз в месяц и пропитке специальным лаком или смазкой. К выбору смазочных материалов нужно подходить очень грамотно и внимательно:

• рекомендуется приобретать и использовать растворы, изготовленные тем же производителем, что и сам инструмент;
• допускается использовать масла, применяемые для дизельных двигателей;
• помимо приобретения смазочных составов необходимо покупать щетки, которые в первую очередь изнашиваются.

При проведении плановой профилактики оборудования, рекомендуется использовать для замены угольно-графитовые щетки, характеризующиеся оптимальным сочетанием стоимости и качества. Самостоятельное обслуживание инструмента предполагает контроль уровня смазочного материала через круглый лючок, расположенный в верхней или задней части.

Например, при профилактике модели «Спарки» специалисты рекомендуют использовать смазочные растворы на основе смазки «Литол-24» с добавлением «Циатима». Допускается также использовать чистый «Литол-24». При использовании профессионального оборудования желательно не только ремонтировать, но и производить профилактические работы исключительно в специализированных сервисных центрах.

Как починить перфоратор (видео)

Не только бытовые, но и профессиональные перфораторы нуждаются в серьезном отношении в процессе эксплуатации и обслуживания, поэтому очень важно знать устройство и основные правила работы с ним. Понимание конструкции позволяет не только самостоятельно выполнять основные, несложные ремонтные работы, но и помогает продлить срок эксплуатации инструмента.

Ремонт и обслуживание перфоратора своими руками

Для многих мастеров ремонта перфоратор — это основной рабочий инструмент и его выход из строя становится настоящей трагедией. Чтобы работа не стояла, следует научиться правильно обслуживать перфоратор и уметь выполнять мелкий ремонт своими руками прямо на рабочем месте.

Неисправности электрической части

Механика перфоратора имеет довольно сложное устройство, чего не скажешь об электрической схеме. Тем не менее, поломки в цепи питания можно отнести к наиболее часто встречающимся. Их диагностика выполняется по ряду признаков:

1. Отсутствие вращения или перебои в работе чаще всего являются следствием перелома сетевого шнура. Пошевелите провод в разных направлениях, удерживая кнопку включения нажатой, особенно в районе вилки и входа в корпус.
2. Перфоратор произвольно включается/выключается при разной степени нажатия кнопки. Последняя при таких признаках признаётся неисправной и подлежит замене.
3. При включении в коллекторе двигателя наблюдается гудящий шум и искрение. Причина тому — износ или преждевременное разрушение щёток или износ контактных ламелей.
4. Повышенное искрение без гула может быть причиной неисправности конденсатора, что также может сопровождаться перегревом коллекторного узла.

При близком знакомстве схема питания перфоратора оказывается типовой для большинства видов электроинструмента. Для доступа к ней потребуется лишь разобрать на две половины пластиковую рукоятку, но будьте аккуратны и сразу отметьте посадочные места деталей и схему укладки жил. Для всех частей электрической схемы — кнопки, конденсатора, клемм — предусмотрена возможность замены и потому их ремонт обычно не выполняют.

Проблемы с двигателем

Двигатель перфоратора также имеет типовое устройство и мало чем отличается от большинства однофазных коллекторных электромоторов для электроинструмента. Статор двигателя особого внимания не заслуживает и выходит из строя достаточно редко. Единственное, о чём стоит упомянуть — в некоторых моделях статор жёстко закреплён в стакане корпуса и для осмотра двигателя придётся разбирать и хвостовую часть с щёточными кармашками, и передний узел соединения с редуктором.

На валу ротора с одной стороны закреплена ведущая шестерня редуктора, затем следует подшипник и крыльчатка охлаждения, магнитопровод с обмотками, токосъёмник коллектора и ещё один подшипник. Наиболее уязвимые части этого узла — подшипники, которые преимущественно необслуживаемые и имеют небольшой ресурс из-за работы на высоких оборотах. Их износ сопровождается появлением постороннего шума при работе, вибрации и нагрева посадочных мест. Для замены подшипники нужно стянуть с концов вала, используя съёмник или оправку-рогатку, а затем установить новые, предварительно прогрев их феном. Не забывайте вернуть на место дистанционные и уплотнительные кольца в правильном положении.

Ещё один элемент якоря, часто выходящий из строя — крыльчатка. Попадание крупных камешков сквозь воздухозаборник вызывает облом лопаток, а иногда и полное их разрушение. При этом обломки и мусор попадают внутрь мотора, царапают лак на проводах обмоток, а отсутствие нормального обдува приводит к перманентному перегреву обеих частей двигателя. Для некоторых моторов существует возможность снять и напрессовать новую крыльчатку, но большинство якорей приходится менять в сборе. Это отчасти разумно, ибо без нормального охлаждения якорь остаётся жизнеспособным считанные минуты.

Повреждение изоляции обмоток может вызвать замыкание между витками, что приводит к изменению сопротивления и неравномерности работы двигателя. Измерить сопротивление статора можно по двум выводным жилам, оно должно быть равно паспортному значению. Замеры обмоток якоря проводят между двумя ламелями, при этом значения могут немного отклоняться от паспортных данных, но все обмотки должны иметь эквивалентную проводимость.

Замыкания обмоток легко определить по характерному почернению лака в местах перегрева и обгорания. Чёрный лак уже не служит изолятором, такой двигатель сразу же подлежит замене. В основном же обслуживание электромотора сводится к его продуванию от пыли, как можно более тщательному, и очистке коллектора от графитовой пыли и нагара.

Поломки редуктора и ствола

Проблемы, связанные с вращением патрона и перебоями в работе ударного механизма, обычно заключены в редукторной части перфоратора. В зависимости от расположения двигателя, устройство и принцип работы этого узла могут меняться. Общее для обоих типов конструкций — наличие растровой втулки (ствола), в которой расположен пневматический ударный механизм. Для доступа к обслуживанию необходимо снять верхний переключатель режима вращения и открутить переднюю редукторную часть инструмента от моторной, обычно крепление выполнено на четырёх мощных винтах. Иногда требуется предварительно снять пластиковые обкладки. После этого растровая втулка выбивается резиновым молотком из металлического корпуса редуктора.

В перфораторах с горизонтальным положением ротора передача вращения происходит за счёт зубчатой шестерни, закреплённой по окружности ствола и принимающей усилие через храповой механизм, поджатый пружиной (предохранительную муфту). Здесь разница в устройстве для разных типов перфораторов заключается в форме ведущей шестерни: у горизонтальных она продольно-винтовая и закреплена на валу якоря, у вертикальных — коническая, служащая выходом раздаточно-понижающего редуктора, установленного над двигателем. Ведомая шестерня отличается лишь направлением зубьев.

Наиболее очевидны отличия ударного механизма. Передача вращательного движения в поступательное у бочковых перфораторов происходит за счёт кривошипно-шатунного механизма, приводимого в движение промежуточным редуктором. У «горизонталок» всё несколько проще, здесь работает качающий (пьяный) подшипник с дополнительным валом, посаженным на двух подшипниках качения. Поршневая часть имеет не слишком сложное устройство: внутри внешнего стакана втулки движется поршень-боёк, в передней части посажена так называемая проммасса — уловитель бойка. Иногда последние два элемента имеют телескопическое устройство на шарико-пазовой посадке, работающей по аналогии с патроном SDS. Почти всегда для разборки ствола нужно извлечь стопорное кольцо, туго посаженное внутри внешнего стакана ствола, поддев его через боковое отверстие.

Обслуживание редукторно-поршневой части включает полную разборку, промывку от грязи и металлической стружки в керосине, замену смазки. У бочковых перфораторов для внесения дополнительной смазки предусмотрена крышка кривошипно-шатунной передачи. Механизмы обоих типов очень чувствительны к засорению и износу тел качения. Ситуация может усугубляться старением уплотнительных колец поршневого механизма, из-за чего внутрь втулки проникают частицы пыли из патрона. Обратите внимание, что редукторная часть содержит множество мелких деталей и ревизию нужно приводить, придерживаясь сборочной схемы, что указана в паспортной документации инструмента.

Замена и ремонт патрона

Поломки патрона SDS обычно выражаются либо в невозможности вставить хвостовик бура, либо в его вылете во время работы. Устроен механизм фиксации до смешного просто и устранить большинство поломок можно буквально «на коленке».

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть и снять резиновый пыльник в передней его части. Отведя стакан на себя, как при вставке бура, следует снять стопорное кольцо со штуцера ствола и снять обжимную муфту вместе с пружиной. Не забудьте аккуратно достать из пазов два небольших шарика.

Коническая внутренняя часть стакана прижимает шарики в пазах, когда бур должен быть зафиксирован и позволяет им свободно перемещаться, когда стакан оттянут. Как правило, причиной самопроизвольного вылета бура служит стачивание шариков или внутренней поверхности втулки. Детали на замену можно взять в сборе с новым патроном, шарики для SDS-Plus имеют диаметр 6,9 мм и могут быть извлечены из обычного подшипника.

Заклинивание и невозможность вставить бур также могут быть следствием стачивания деталей, но зачастую к этому приводит коксование патрона высохшей смазкой или попадание внутрь посторонних предметов. В любом случае дальнейшая эксплуатация инструмента в таком состоянии приводит к разбитию посадочных пазов уже на хвостовиках буров, и вышеописанные проблемы могут в дальнейшем иметь место даже при полностью исправном патроне. Причина большинства поломок видна сразу в процессе разборки и очистки.

Исправление проблем с переключателями

В бочковых перфораторах имеется два переключателя режима боя и вращения. В «вертикалках» их также может быть два, либо оба объединены на левой боковой части корпуса трёхпозиционной рукояткой.

Процесс снятия с переключателей пластиковых маховичков может быть очень простым и заключаться в выкручивании одного-двух фиксирующих шурупов, либо же процедура более сложная и описана в инструкции по эксплуатации и ремонту.

Причиной самовольного переключения обычно служит отсутствие фиксации из-за сломанной пружины или недостаточно плотная посадка рукоятки. Если переключатель режимов клинит, это может быть следствием стачивания деталей эксцентрикового или поворотного механизмов. Следует снять рукоятку и попробовать сдвинуть валок или шестерню вручную отвёрткой. Если не получается, то механизм переключения исправен, а причиной неисправности служит посторонний предмет в редукторе.

Техническое обслуживание инструмента

Подведём краткий итог и обозначим основные шаги по уходу за перфоратором и поддержанию его в исправном состоянии.

Прежде всего, смазка. Пополнять её запасы в некоторых моделях можно без разборки корпуса через отверстия переключателей режимов. В бочковых перфораторах для этого существует специальная крышка в передней части, но через неё можно смазать только кривошипно-шатунный механизм и промежуточный редуктор.

Для смазки ствола и ударного механизма почти всегда требуется подетальная разборка и промывка. Наличие твёрдых частиц в этом механизме приводит к быстрому износу, заклиниванию поршня, закусыванию сальниковых уплотнителей. Также нужно обязательно смазывать густоконсистентной смазкой хвостовики буров и поддерживать их всегда в чистоте и смазанном состоянии, это существенно продлит жизнь патрона.

Как и любой другой инструмент, перфоратор не любит пыли. Поэтому при работе на прорези воздухозаборника лучше натянуть капроновый чулок или другой импровизированный фильтр. Но даже при таких мерах предосторожности следует периодически разбирать моторную часть и тщательно продувать её, ибо даже малейший слой пыли на обмотках сильно ухудшает отвод тепла.