Супер сверло под евровинт (конфермат).
Небольшой обзор волшебного сверла, если делать мебель своими руками это самая необходимая вещь. С ним присадка намного быстрее и удобнее. И цена в 141р. совсем не страшная.
Комментарии 44
В 97 ом заказывали такие сверла, и тупо выкинули деньги на ветер, баксов по 10 стоили.Переходы выкинули за ненадобностью и неудобством, оставили только сами сверла пятерки, натуральные тогда были немецкие, не теперешний Китай.Из таких комбинированых только тройка с зенковкой нужна.Остальное развод на бубулины и ненужный хлам
Когда покупал мебельные евровинты, то продавец предлагал данный девайс.
Говно это сверло, и бабаян жуткий- лет десять ему.
Во первых не стоит крепить боковину шириной 100мм. на 2 еврея если задняя стенка ВНИМАНИЕ из стеновой 6 мм. Нет смысла. В данной конструкции низ и верх(горизонты) служат для того чтоб боковины не разъезжались. На горизонты нет нагрузки вообще.
Во вторых лично на своем опыте скажу, что в цехе работать аккумуляторным шуруповертом не удобно и не выгодно, у нас их только мертвых уже 4 шт. это постоянный гемор с зарядкой аккумов, для этого мы приобрели ВНИМАНИЕ СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЕРТ ШТУРМ на видео он синий, и для всякого рода сверления у нас есть ДРЕЛЬ и, поверьте на слово, не одна.
В третих сверлим мы ВНИМАНИЕ ПРИСАДОЧНЫМ СТАНКОМ он сверли под все и везде, и под конфермат, и под эксцентрик, и под петлю, и под ручки, и под замки, ВСЕ СВЕРЛИМ НА НЕМ. А сверло это на всякий случай для монтажей…
без обид но такие мебельные ящики собираются на 2 конфирмата на сторону. И как вы вообще работаете с дрелью это ж прошлый век))) у меня 2 шуруповёрта и то иногда хочется 4 сразу иметь а вы на проводах как роботы на заводе не отойти не разогнаться. сверло да находка для мебельщиков и кто говорит что 2мя свёрлами легче херня это всё этим пользуюсь лет 7 периодически только подтачиваю.
Полезное сверло для самоделкиных. Собирал себе один шкаф купе по такой-же технологии, а второй на железные уголки (саморезы изнутри и не портят вид). Также имея кондуктор можно собрать на минификсах, как вся модульная мебель из икеи.
полезная приблуда
не хватает только кондуктора, чтобы сразу сверлить в центр торца 2й детали
судя по интерьеру, у вас там небольшое производство корпусной мебели, и такой кондуктор был бы очень кстати
Он нам не нужен так как есть очень хороший присадочный станок итальянец. Мы сверим все на нем, а это так для монтажей.
конфирматное сверло.
есть на любом строительном рынке.
а чтобы руками не держать есть специальные угловые струбцины.
Мужики без обид… Я счел, что многим будет интересно и полезно узнать о существовании подобного девайса. Я ни говорю что всем, это не ноу хау, но не все знают о его существовании. Если для вас это не новинка или вам это не интересно, можно просто не смотреть (ни кто не заставляет). Кому полезно тот возьмет на заметку… И еще я же не продаю и не рекламирую, просто делюсь своим опытом и знаниями…
Сверлу сто лет в обед, стоит копейки и у всех давно есть. Зачем это здесь?
Засверлить пишется слитно.
позно мы очнулись! этим сперлом пользуется почти каждый кто в комерческой деяятельности и для себя собирает мебель!
Я из семерки выточил комбинированное сверло, на переходе с 7мм на 5мм пришлось поколдовать, чтобы он острым был, правда центровка немного сбилась но результат понравился : можно сверлить одним сверлом и пласть (пласть сверлится легко, на выходе отверстие чистое), и кромку . Плюс при сверлении кромки еще в том, что переход снимает фаску, которая как-бы направляет конфирмат в отверстие.
ээээ… нафик это здесь?
сверлу сто лет в обед…
Николай, если ты сделал для себя открытие, того, тчо давно известно, то не значит, что надо срочно это постить
скоро блин крестовые отвертки постить начнут…
Если вы знаете о его существовании, это не значит что все должны знать. Двоим уже ссылки в личку кинул.
кинул, молодец чо,
в любом случае это здесь НЕ нужно! Читай правила ! сообщества
www.drive2.ru/communities/840/
Прочитал до того как выложить, Я же не молоток показываю. Эта приспособа редкая, с ней знакомы в основном только производители или люди связанные на прямую с изготовлением, а обычные обыватели о существовании его как правило не знают. Спасибо за критику.
Ну, если это супер сверло, тогда вот вообще нанотехнологии — 
Сверло Форстнера под конфирмат? Раньше всегда пользовал два свёрлышка, под резьбу и под подтай, что и дальше практикую.
Ну, если это супер сверло, тогда вот вообще нанотехнологии —
Он продаются в каждм магазе. Сними нет проблем. А под петли желатель на присадочном сверлить.
Если руки прямые, разницы никакой.
Если очень то да. Но чтобы петли правильно работали, важно правильно и ровно засверлить. Blum и Hetteh дажи присадочные под петли впаривают… говоря что прям очень очень важно все по книге делать.
Взгляни на икею, половина мебели идет тупо с петлями просто под саморез 4х16. И народ спокойно покупает и пользуется )
Важно расстояние от края до центра чашки чтоб было на двери у всех петель одинаковое (22мм ). Ну и само сабой если саморезы, чтобы были параллельны краю.
Ну так можно шаблон купить, если прям совсем страшно. Нафига ж со станком заморачиваться ради пары дверец ?
Важно расстояние от края до центра чашки чтоб было на двери у всех петель одинаковое (22мм ). Ну и само сабой если саморезы, чтобы были параллельны краю.
Как правильно сделать отверстие под конфирмат?
При сборке мебели основным крепежным элементом является евровинт. В большинстве случаев используют метизы типоразмера 6,4 х 50. При этом важно правильно и ровно просверлить посадочное место, чтобы при закручивании не повредить материал и обеспечить прочное соединение деталей. Поэтому мы выясним, как сверлить отверстие под конфирмат, чтобы конструкция получилась прочной и надежной. Также разберемся, как делать разметку и каким сверлом нужно работать.
Отверстие под конфирмат с помощью свёрл разного диаметра
Отверстие под мебельный конфирмат делают в поверхности первой заготовки и в торцевой части – второй, который соединяются под углом в 90 градусов. При этом размер окружности по длине должны меняться.
Это объясняется особенностью конструкции винта, которая включает утолщенную гладкую шейку и корпус с резьбой. Под шейку сверлится большая полость, под резьбовую часть – меньшая. У винта есть потайная головка, под которую готовят посадочное место. На практике сверление отверстий производят тремя разными инструментами или одним специальным, что зависит от объема поставленной задачи.
Три разных оснастки используют при небольшом объеме работ, процедура проводится в три этапа в таком порядке:
- Просверливание через обе заготовки на полную длину крепления. Типоразмер сверла и корпуса винта без резьбы должны совпадать, чтобы в древесине произошла ответная нарезка.
- Увеличение полости под утолщенную шейку, чтобы она плотно села, но не разрушила материал. Оснастка должна равняться ее сечению и длине.
- Зенкование для утопления головки в ДСП. Для этого применяют зенкер или приспособление большого размера.
Использование конфирматного сверла
Быстро, аккуратно и точно подготовить полость под мебельный еврокрепеж можно с помощью специальной насадки – фрезы. Она имеет гребенчатую конструкцию, поэтому работы можно выполнить сразу.
Дополнительным плюсом использования фрезы является то, что она снимает фаску под скрытую головку евровинта. У такой детали – острый кончик, поэтому во время просверливания она не уходит в сторону, что обеспечивает высокое качество и точность. Специализированный инструмент рассчитан на решение профессиональных задач и выполнение большого объема работ.
Размер отверстия под конфирмат
Перед тем как разметить отверстия и просверлить их, нужно точно знать, какое отверстие потребуется под конкретный крепеж. На евровинты не установлены ГОСТы, они производятся по европейским стандартам и представлены в разных типоразмерах, от 5*40 до 7*70 мм.
В мебельном производстве, чаще всего, используются крепежи 6,4*50 мм. Для его монтажа и подготовки полости используют оснастку 4,5 и 7,0 – под резьбовую часть и под гладкую утолщенную шейку.
Если используются евровинты других типоразмеров, то следует придерживаться такого соотношения – параметры места под резьбу должны равняться корпуса без высоты гребня. Например, под метиз 5,0 используют насадку 3,5 мм.
Чтобы во время работы не произошло смещение заготовок, их нужно прочно зафиксировать струбциной или другим приспособлением. Для точности выполняют разметку на элементах, учитывая необходимые припуски. При использовании электроинструмента нужно контролировать его положение.
Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели
Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.
Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.
Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.
И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:
(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)
Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.
Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.
Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:
Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.
Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.
Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.
Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.
В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.
Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.
Максимальный — 37 мм.
Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.
Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.
На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.
Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.
Максимальное расстояние — 39 мм.
Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:
Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!
Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.
Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.
Стоит 100 с чем-то рублей.
Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.
Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.
Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.
Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.
Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.
Потом сверлим с торца.
Повторяем все то же самое со второй дощечкой.
Вот что получилось:
Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:
Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.
Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.
Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.
Вот одно из последних отверстий:
Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.
Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.
Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:
В другой плоскости:
И вот что получилось в результате:
Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.
