Как просверлить длинное отверстие в дереве

Сверла по дереву большого диаметра – виды изделий и их особенности, критерии выбора качественного варианта

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

• Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
• Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
• Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
• При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого – в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

• Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
• Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

• Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
• Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

• Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
• Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
• Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
• Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

• С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
• Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
• В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева , они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом

Продолжаем разбираться с оснасткой, с помощью которой можно работать по дереву. Вообще, дерево сверлить можно разными сверлами, в прошлой статье мы разбирали эффективность сверла Форстнера, разобрались, как и где его рекомендуется применять.

Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.

Оно по дереву и выручит в тех случаях, когда необходимо просверлить глубокое отверстие. К примеру, у вас есть сруб, через который необходимо протянуть водопроводную трубу или пучок кабелей. И только спиральное сверло справится с толстым деревом. Конечно, ничто вам не мешает попробовать использовать обычную перку, однако, как я уже говорил, сверлить им неудобно и не факт, что получится сделать работу до конца.

Как видим, наконечник выполнен в виде тонкой резьбы, что помогает отлично вкручивать сверло на начальном этапе сверления. Выброс стружки происходит за счет винтовых краев(как у любого бура или коловорота), поэтому сверление идет легко. Хвостовик чаще всего 6-гранный, поэтому инструмент надежно крепится в патроне дрели или шуруповерта.

Работать таким сверлом необходимо на малых оборотах, поэтому лучше всего использовать обычную домашнюю дрель с регулировкой оборотов или мощный шуруповерт с большим моментом затяжки.

Но лучше всего, если есть такая возможность, использовать тихоходную дрель с частотой оборотов до 800 (рекомендую дрель фирмы rebir).

Самым частым вариантом использования такой оснастки считается скрепление бревен сруба. К нам в магазин частенько заходят рабочие, которые собирают срубы и они покупают «спиралки» диаметром 25-28-30 мм и длиной 450-600 мм. Как вы знаете, что того, чтобы скрепить бревна сруба между собой, необходимо просверлить их сверху и в сделанное отверстие вставить железную арматуру. Очень важно, чтобы отверстие было просверлено глубоко, поэтому и необходимо именно длинное сверло.

Типоразмерный ряд по длине таков:

— 220 мм
— 450 мм
— 600 мм(самое востребованное).

Чтобы делать в дереве отверстия диаметром 30 мм на глубину 600 мм, понадобиться очень мощный электроинструмент, поэтому мы рекомендуем использовать дрель не менее 1000 Ватт(и то вряд ли хватит), также шуруповерты с крутящим моментом не ниже 36 Нм. Конечно же, наиболее предпочтительный вариант — тихоходная дрель, которая имеет мощность 1200 Ватт, для таких работ лучше не придумаешь. Она очень мощная и с легкостью прокручивает такое толстое сверло через массив дерева.

Цены на такие «расходники» немаленькые, по крайней мере, оно гораздо дороже перовых и сверл Форстнера. К примеру, 22*600 стоит в районе 300 рублей. А самые толстые идут с ценником под штуку рублей. Их берут только тогда, когда нужно просверлить отверстие в срубе под канализационную трубу и т.п.

Однако если учесть, что сверло мощное и тяжелое, им выполняются специфические работы, то не стоит заморачиваться насчет цены. Потому что все равно ничем другим не просверлить насквозь 3 бревна сразу.

Как просверлить длинное тонкое отверстие?

Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают;
бывают крепости из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются;
бывают повеления государя, которые не выполняют.

Позитивная вовлечённость в процесс на основе уважения и конструктивности — отличительная черта коммуникаций внутри организации

#5 SkogTroll

Куртуазия и Карбокик!

• Gender: Male

#6 Stanislav

• Горожанин
• 419 Сообщений:

• Location: КИФиРМ "Рарог" г. Курск
• Interests: Раннее средневековье.

собираюсь не растачивать, а выжигать

#7 SkogTroll

Куртуазия и Карбокик!

• Gender: Male

#8 Stanislav

• Горожанин
• 419 Сообщений:

• Location: КИФиРМ "Рарог" г. Курск
• Interests: Раннее средневековье.

Есть еще адская невероятная хитрость.

Хочется попробовать историчную технологию

К тому же, два отверстия рядом надо сверлить под точно рассчитаным углом, что тоже не так-то просто.

а какой формы вообще должно быть отверстие? Я так понимаю что это трапеция? Могу вас заверить, что превращать цилиндрическое отверстие от сверла в трапецию выжиганием будет крайне сложно. Дуб вообще очень плохо выжигается и очень ядовито дымит (слёзы льют как из ведра).

Если не затруднит, скиньте чертёжик того что вы хотите и тогда думаю те кто регулярно работают руками в данной сфере смогут вам предложить что-то более чёткое.

и ещё вопрос. А чем вы хотите всё это выжигать? Не выжигателем же!?

#9 SkogTroll

Куртуазия и Карбокик!

• Gender: Male

Хитрость в том, что заготовка зажимается в тиски от станины НИЖЕ самой станины. соотвстественно станочек ставится на два стола, щель между столами- для заготовки.
После того, как пройдено достаточно, заготовку можно прикрепить выше.
\ ну тогда сверлите хотя бы коловоротом.
Можно и коловоротом, но лениво. после того, как дырка просверлена, сказать коловорот это был или дрель нет никакой возможности, ну разве что по кривизне =0)

\а какой формы вообще должно быть отверстие? Я так
\ понимаю что это трапеция?
Ага.

\ А чем вы хотите всё это выжигать? Не выжигателем же!?
Хвостовиком предмета. Технология аутентичная, подтверждается рукоятками настоящих ништяков. Хвостовик адски нагревается и засаживается в заготовку с просверленным каналом.

В общем, буду пробовать, возможно возможностей моей горелки не хватит для достаточного нагрева хвостовика и придется работать надфилем.
Просто в случае с раскаленым хвостом клинок сам себе выжигает дорогу, а при работе надфилем очень легко завалить угол основания трапеции.

#10 Stanislav

• Горожанин
• 419 Сообщений:

• Location: КИФиРМ "Рарог" г. Курск
• Interests: Раннее средневековье.

Хитрость в том, что заготовка зажимается в тиски от станины НИЖЕ самой станины. соотвстественно станочек ставится на два стола, щель между столами- для заготовки.

работе надфилем очень легко завалить угол основания трапеции

#11 SkogTroll

Куртуазия и Карбокик!

• Gender: Male

\ как при этом станина с дрелью фиксируется относительно
\ заготовки?
К станине крепятся такие типа встроенные тиски. губки- вертикальны.
можно крепить и снизу =0)
\ теперь вывод — уголь будет весьма скоро выбит оттуда
\вибрацией и трением хвостовика,в результате чего
\отверстие увеличится и рукоятка скорее всего начнёт
\изрядно играть
Насколько я понимаю, «родные» клинки еще и фиксировались клинами, ну в рукоять еще набивалось дополнительное барахло.
Кроме того, деревяшка будет зажата между гардой и задней частью.

И выдержать угол тоже проблематично =0( Все же слишком длинное отверстие.
погляжу в общем, что и как.

#12 Stanislav

• Горожанин
• 419 Сообщений:

• Location: КИФиРМ "Рарог" г. Курск
• Interests: Раннее средневековье.

Насколько я понимаю, «родные» клинки еще и фиксировались клинами, ну в рукоять еще набивалось дополнительное барахло.

Кроме того, деревяшка будет зажата между гардой и задней частью

всё равно разбалтывается. Да и при расклёпывании хвостовика в яблоке нагрузка на рукоять (массив дерева тоже увеличивается), тоже возможен раскол. Просто дерево это аткой материал, поведение которого зачастую тружно предсказать (кривые волокна, разная степень просушки и т.д.).
Короче пытайтесь. Но если всё же хочется прожигать, то я бы всё же делал прожиганием не до полного вхождения и доводка надфилем до полного вхождения.

Если не трудно, после первых опытов с прожиганием опишите впечатления и какие возникли/не возникли проблемы и т.д. Очень интересно.

#13 SkogTroll

Куртуазия и Карбокик!

• Gender: Male

#14 SkogTroll

Куртуазия и Карбокик!

• Gender: Male

Значит, залез я в мастерскую и слегонца поэксперементировал.
итак.
1 сверла длиной более 120 и диаметром не более 4.5 мм я найти не смог, на ближайшем рынке. итого, полного прободения заготовки не вышло, что в итоге печально
2
Это ручка.

А это ручка с заготовкой. как у всякого мерзского бугуртсмена у меня просто до афедрона обломков от алебардных древок. Заготовка кажется ясеневая.

Вот этого я добился через полчаса ненапряжных усилий

Не хватило проклятых двух сантиметров

Вот так выглядит дупло.

3 собственно как это было- пять заходов насаживания на хвостовик, два их них бесполезны(не так нагрел, практически без продвижения)
С первого же захода(хвост не сильно прогрет) вышло засадить сантиметра на три. Второй заход ухнул сразу на половину хвостовика. После чего, надо сказать, деревяшка сидела очень плотно, для того чтобы ее снять пришлось подстучать молоточком. Два захода еще прошли практически вхолостую, не там грел, потом пятый- ухнуло до финального состояния(тоже плотно засела). дальше не пробовал, потому что пришлось уходить. Основное время при этом тратилось на то, чтобы дать помещению проветрится от дыма. Дым мне собственно был пофигу, но было боязно спалится, в смылсе быть застуканым за этим благородным занятием, в силу специфики заведения, где расположена моя мастерская.
Считаю, что с надфилями геморроя было бы значительно больше.

Упущения- немного не знал как прогревать, потратил газ и время,
не достал сверла, через что под конец оно движется не так бодро, как шло по пазу,
ну и наконец нет горна, хотя и так неплохо выходит, но имея горн можно влегкую насадить с первого раза, сядет плотно и выгорит внутри значительно меньше(так около полумиллиметра выгорело, легкое движение надфилем обнажает негорелое дерево).