Как натянуть проволоку между столбами

Как Натянуть Проволоку Между Столбами

Подпоры – Натягивание проволоки на винограднике

Содержание материала

Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец.

На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий

Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1, 7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки.

Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо.

Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,

Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз.

Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами.

Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры.

До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.

Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений, Рис. 15. Пробойник.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести

Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

Как натянуть проволоку между столбами

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов.

Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу
Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку “спинкой”. С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу.

Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным.

Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется.

Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не “мялась”, сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета.

С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало?

Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все “пролеты”. После можно начинать “тянуть” сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба “ушки” — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп.

Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

С приваренным прутком

В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами.

Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

Со слагами (направляющими)

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Забор из сетки рабицы со слагами

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально.

На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Как правильно натягивать и связывать пластиковую проволоку (агрошпалеру) POLIFORT.

Трижды оберните столб пластиковой проволокой . Оставьте не менее 50 см для завязывания узла.

Шаг 2.

Свободный конец проволоки обкрутите трижды вокруг несущей проволоки в направлении от столба. Зафиксируйте его положение рукой.

Шаг 3.

Удерживая окончание намотки закрутите свободный конец проволоки в противоположном направлении — к столбу. Заведите свободный конец под витки проволоки на столбе.

Шаг 4.

Протяните трижды конец проволоки под витками агрошпалеры на столбе.

Натяните несущую проволоку для затягивания узла.

На этом первый этап закончен.

Второй этап заключается в натяжении проволоки и привязывании к ответному столбу.

Как натянуть агрошпалеру.

Для полиэстеровой проволоки рекомендуется делать предварительное натяжение из расчета 1% от длины линии.

Длина линии 30 м.

1% от 30 м = 0,3 м

Это означает что с помощью лебедки, полиспаста, помощника необходимо натянуть проволоку так, чтобы она удлинилась на 30 см ( 0,3 м ) в сравнении с ее длиной в свободном состоянии.

Эту процедуру достаточно сделать 1 раз при монтаже и проверять раз в году.

Далее мы описываем процедуру натяжения с помощью полиспаста (лебедки) и узла, без применения замков Gripple. При наличии замков Gripple Вам не нужно будет вязать узел.

Шаг 5.

Отрегулируйте расстояние между блоками лебедки так, чтобы расстояние Х равнялось расчетной длине натяжения полиэстеровой проволоки 1 % от общей длины.

Шаг 6.

Закрепите конец пластиковой проволоки в кабельном зажиме на конце лебедки (полиспаста).

Шаг 7.

С помощью лебедки натяните проволоку, контролируя натяжение путем измерения расстояния между блоками полиспаста ( лебедки).

Шаг 8.

Отрегулируйте расстояние между блоками лебедки так, чтобы расстояние Х равнялось расчетной длине натяжения полиэстеровой проволоки — это 1 % от общей длины.

По достижению необходимого натяжения закрепите лебедку и выполните инструкцию по завязыванию узла на втором столбе. Смотрите шаги 1-4 этой инструкции.

После выполнения узла на столбе снимите с блокировки лебедку и освободите проволоку из кабельного зажима.

Все. Агрошпалера натянута.

Как связать поврежденный участок пластиковой проволоки?

Очень часто агрошпалеру перерезают секатором при обрезке побегов винограда. Восстановить поврежденный участок можно с помощью лебедки и куска агрошпалеры соответсвующего диаметра. В зависимости от длины линии понадобится один или два узла.

Также в место разрыва можно установить замок Gripple или аналогичный.

Шаг 1.

Закрепите концы полиэстеровой проволоки в кабельных зажимах лебедки. Для связывания узлом оставьте минимум по 20 см проволоки с каждой стороны от кабельного зажима. С помощью лебедки натяните проволоку как показано на рисунке ниже.

Шаг 2.

Обмотайте трижды первую проволоку вокруг второй. Оставьте 20 см второй проволоки свободно для завязывания второй части узла.

Шаг 3.

Выполните обмотку вторый концом проволоки вокруг первой.

Шаг 4.

Затяните узел. Снимите натяжение лебедки и отсоедините кабельные зажимы. Образовавшийся узел должен выглядеть так как показано ниже.

Название этого узла на английском языке — Blood Knot ( «кровный узел» или » змеиный узел «). Он применяется для связывания рыболовной лески различного или одинакового диаметра. Это узел выдерживает до 90% нагрузки на которую рассчитана проволока.

На этом процесс связывания закончен.

Если часть проволоки утрачена или сильно повреждена, то используют ремонтный кусок проволоки, который вставляют в место повреждения. При этом процедуру натяжения выполняют один раз — при завязывании второго узла. Первый узел завязывают без использования лебедки.

Видеоурок.

Благодарим за внимание и ждем конструктивную критику, замечания к данной инструкции.

Что нужно помнить при прокладке кабеля по воздуху

Любой профессиональный монтажник справится с укладкой электрической проводки внутри помещений, однако прокладка кабеля по воздуху практически всегда вызывает определенные проблемы и трудности.

Существуют два основных метода, позволяющих провести коммуникации между зданиями — по воздуху и под землей. В каждом случае есть определенные достоинства и недостатки.

• менее трудоемкие работы;
• в сравнении с подземными коммуникациями проложить кабель по воздуху можно практически всегда;
• меньшая протяженность кабельной линии.

• слабая устойчивость к статическому электричеству и грозовому разряду;
• необходимость высокой прочности и устойчивости к тяжелым погодным условиям;
• вероятность своевременного выхода из строя, что может быть связано с трением о другие предметы или растрескиванием из-за набора влаги.

Однако существуют особые рекомендации по выбору материалов, технологии монтажа и эксплуатации, позволяющие нивелировать все перечисленные недостатки.

Область применения

Прокладка кабеля по воздуху возможна в электрических сетях, напряжение которых не превышает 1000 В, что соответствует правилам ПУЭ. Большинство подобных процедур выполняется для соединения двух зданий или здания с линией электропередач, при этом расстояние между объектами должно быть небольшим. Данный вариант подходит во всех случаях, когда нет возможности разместить опоры ЛЭП или вырыть траншеи, либо заказчики хотят сэкономить, поскольку монтаж проводки под землей с финансовой точки зрения никогда не будет целесообразным.

Данные технологии могут применяться для обустройства систем освещения внутри помещений с высокими потолками, к которым относятся производственные цеха и огромные склады. Специальные тросовые растяжки позволяют организовать качественное уличное освещение.

Владельцы загородных или частных домов могут избежать трудоемкой работы по выкапыванию траншей, поскольку намного экономичнее и проще протянуть кабель по воздуху от основного распределительного щита до многих хозпостроек, включая мастерскую, гараж, летнюю кухню или баню.

Благодаря наличию троса можно прокладывать как трехжильную электрическую проводку небольшой мощности, так и кабель с большим сечением, предназначенный для питания мощной техники.

Подготовительные работы

Любые монтажные работы начинаются с подготовительного этапа, включающего проведение расчетов. Для начала следует подсчитать необходимое сечение провода. Данная характеристика напрямую зависит от общей мощности коммутируемых электрических приборов. После этого нужно измерить расстояние от одного подключаемого объекта до распределительного щитка. Важно учитывать подъемы и повороты кабельной линии.

Как только будут завершены предыдущие подсчеты, можно переходить к выбору троса. Этот элемент системы должен выдержать нагрузку устанавливаемого кабеля на каждом участке трассы. Чтобы избежать обрыва линии при наружной прокладке, для расчета прочности троса и остальных крепежных деталей берут вес кабеля, помноженный на три. Практически всегда достаточно взять оцинкованный трос диаметром 4,5 или 6,7 мм. Для струнного метода подходит стальная или горячекатаная лакированная проволока, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Выбор диаметра и материала троса

Оцинкованная стальная проволока подходит для опор, расположенных на расстоянии не более 6 м. При условии, что вес проводки невелик, ее диаметр можно составлять 2-3 мм. Если расстояние между опорами выше, особенно более 10 м, используют тяжелый кабель, обязательно следует выбрать оцинкованный трос диаметром около 6 мм. Он способен выдерживать нагрузку кабеля, сечение которого достигает 10 кв. мм. Изделия больших размеров в частных домах используются редко, что связано с отсутствием необходимости в большой мощности. Указанный выше трос может использоваться для монтажа тяжелого кабеля с последующим креплением 5-6 уличных фонарей, оснащенных легким корпусом.

Для подсчета веса кабеля смотайте его и воспользуйтесь обычными весами. Данная величина может быть рассчитана по марке изделия, указанной в техническом паспорте. Там вы найдете вес кабеля на 1 м длины. Остается умножить эту величину на протяженность кабельной трассы, в результате станет известно, какую нагрузку он будет оказывать на стальную проволоку или трос.

В бытовых условиях может использоваться кабель скрытой проводки. Для защиты изоляции достаточно спрятать его в гофрированную трубу малого веса. В интернете и различных справочниках полно таблиц, которые позволяют определить вес кабеля, исходя из его марки. Есть и специальные калькуляторы.

Для больших нагрузок тока рекомендуется применять изделия, предназначенные для воздушной прокладки:

• кабель марки АВТ и АРТ со встроенным несущим тросом;
• АВРГ, АПВГ и АВВГ, крепящиеся к стальному тросу.

Крепление кабеля к тросу: опорные и натяжные элементы проводки по воздуху

Существует несколько крепежных элементов, используемых для монтажа на стены зданий и других объектов для фиксации тросовой растяжки. Конструкция будущего крепления зависит от материала и габаритных размеров троса.

Перечислим несколько разновидностей:

1. Натяжной болт, крюк и анкер. Такая комплектация подходит для гибкого многожильного кабеля, который может прокладываться при помощи катаной стальной проволоки диаметром 6 мм.
2. Несколько анкеров для натяжки струн малого диаметра подойдут для легкого кабеля, сечением которого не превышает 6 мм, а расстояние между коммутируемыми объектами — 10 м. При этом недопустима установка осветительных устройств.
3. Специальные анкера для тросов и проволочной катанки могут выдерживать тяжелую электрическую проводку, соединяющую объекты на любых расстояниях с шагом опор до 12 м.

Также существуют крепления, позволяющие соединять две параллельные линии. Одна используется для организации электроснабжения, другая — для установки осветительных приборов. В первом случае осуществляется монтаж силового кабеля сечением 10-35 кв. мм, во втором — осветительных устройств и распределительных коробок, содержащих медные провода 2,5-4 мм.

На рисунке ниже вы можете ознакомиться со всем разнообразием крепежных элементов, используемых для монтажа проводки по воздуху:

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Крайне не рекомендуется фиксировать концевые/крепежные элементы к кровле или декоративной обшивке здания. Если используется трос, который должен выдерживать существенные нагрузки, то для крепления следует воспользоваться стальными пластинами, установленными на несущих стенах с последующим стягиванием при помощи сквозных болтов.

Над пешеходными зонами кабельные линии должны прокладываться на высоте не ниже 2,7 м, проезжими частями — 6 м. Анкера струн для легкой нагрузки можно стягивать простыми саморезами по бетону.

Лучшим вариантом считается закладка натяжных анкеров в стены здания еще при его строительстве, однако на практике такой подход используется крайне редко. Поэтому в дальнейшем приходится создавать отверстия в стенах при помощи перфоратора. Ниже концевого крепления монтируется металлическая пластина, оснащенная болтовым контактом для заземления. Опускается она обычно на 20-30 см. С катаной проволокой для заземления пластина соединяется при помощи сварки. Можно выполнить заземление, применив медный проводник сечением от 2,5 кв. мм.

Технология монтажа

После проведения расчетов и покупки материалов с необходимыми техническими параметрами приступают к установке анкеров и других крепежных элементов электрической проводки. В большинстве случаев обходятся стальными пластинами, которые стягиваются специальными шпильками. К ним привариваются кольца, необходимые для крепления троса. Натяжение позволяет избежать провисания за счет равномерного распределения нагрузки по стене.

Один конец троса крепится при помощи петлевых зажимов. Затем винтовые муфты крепятся ко второму концу, чтобы, к примеру, натянуть трос между столбами и довести до состояния струны. Специальный бандаж применяется для подвязки кабеля к струнам. Для монтажа тросовой электропроводки на улице подойдут обычные пластиковые хомуты, полоски оцинкованного железа или проволоки. Расстояние между креплениями провода к тросу не должно превышать 0,6-0,8 м.

Рекомендация из практики

Если для крепления кабеля к тросу применяется вязальная проволока, старайтесь не перебарщивать с силой затягивания, чтобы случайно не перерезать изоляцию или жилы. Чтобы исключить подобные ситуации, можно разместить между бандажом и тросом прочную прокладку из изоляционного материала.

Во всех местах крепления нужно придерживаться одной схемы намотки — не менее 7 витков бандажа. Если применяются пластиковые хомуты, убедитесь в соответствии их эксплуатационных параметров: они должны выдерживать низкие и высокие температуры, иначе могут рассохнуться и развалиться.

Для дополнительной защиты линии и изоляции кабеля рекомендуется использовать гофрированные трубы. Это уменьшит негативное влияние плохих погодных условий, понизит финансовые затраты на эксплуатацию и последующее, возможное восстановление трассы.

Если нет возможности собирать линию сверху, можете попробовать сделать это на земле. Прямо там следует прикрепить кабель к тросу, а уже после натянуть его между опорами.

Самодельный скользящий подвес

В строительных магазинах продаются разнообразные подвесы для тросовой проводки. Однако при небольшом объеме работ можно обойтись своими силами, создав самодельный крепежный элемент.

Для этого будут нужны:

• кусачки;
• круглогубцы;
• оцинкованная проволока из стали (желательно более гибкая);
• стержень, диаметр которого выше данной величины монтируемого кабеля.

Используя кусачки, создайте несколько отрезков проволоки длиной 25-30 см. Возьмите круглогубцы и выполните воздушную петлю в середине каждого из них. Ее диаметр должен быть равным величине прокладываемого кабеля, поскольку следующий шаг — продеть его через «кольца».

Намотайте проволоку на стержень, чтобы создать компоненты для фиксации кабеля к тросу. Для начала намотайте один, затем — другой конец. Шаг получившейся спирали должен составлять порядка 20 мм. Благодаря этим действиям вы создадите самодельный кабельный подвес.

Для прокладки кабеля по воздуху закрепите трос, затем разместите подвесы с шагом 50-80 см и проденьте через них кабель. После этого свободный конец троса фиксируют на втором здании.

Можно ли заменить трос канатом

Если коротко, то нельзя. Канат не обладает нужными свойствами и качествами, поскольку при воздействии негативных факторов окружающей среды изделия из ткани быстро выходят из строя. Канат поддается растягиванию, легко перетирается и рвется. Из-за низкой прочности происходят провисания, а обрыв провода приведет к созданию электро- и пожароопасной ситуации.

Теоретически монтаж кабеля по воздуху легче, чем организация подземных коммуникаций. Однако на практике он связан с соблюдением важных требований и выполнением работ, которые под силу только квалифицированным и опытным электрикам. Малейшие ошибки могут привести к снижению безопасности кабельной линии, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам хотя бы для консультации.