Складная лучковая пила своими руками

Лучковая Пила Своими Руками

Посреди всех инструментов ручных для раскроя древесной породы лучковая пила занимает особенное положение, с ее помощью самостоятельно вы справитесь с пилением самых жестких древесных пород, с габаритными и сложными заготовками, при этом как в продольном, так и в поперечнике, включая по дугам регулируемого радиуса.

Электролобзики и другой механизированный инструмент существенно производительнее хоть какой ручной пилы, увы электричество доступно далековато не при каждой работе. Питание от аккумов и батареек решает эту делему только отчасти, потому что мощности аккумов часто недостаточно для глубочайших пропилов и при продолжительном использовании. Ну и цена приобретения механизированного инструмента весьма осязаема, так же как и стоимость устранения хоть какой неисправности.

Потому пилы, ножовки и лобзики на «ручной тяге» остаются нужны при разнообразных работах строительного, ремонтного и хозяйственного направления. По конструктивному выполнению ручной пилоинструмент делится на несколько типов:

• Ножовка обычная, с одной ручкой. Обладает универсальностью касательно обрабатываемых материалов – ею можно пилить не только лишь дерево по другому пластик, зато металл маленький толщины. Одноручные ножовки обширно применяются при необходимости отпилить бруски для деревянного каркаса либо уголки для навесов из металлопрофиля – другими словами когда ширина и толщина заготовок невелика, обычно в рамках 10-15 см;
• Ножовка-наградка. Пила, дизайном похожая с рубанком – другими словами маленького размера, с 2-мя ручками и аналогичным приложением человечьих сил. Применяется для выделки прямых, узеньких и сравнимо глубочайших пропилов в дереве разных пород. Посреди иных ручных пил выделяется сложностью освоения, заслугой за искусное воззвание с ней становятся четкие пазы для шпоночных соединений;
• Обушковые и пасовочные пилы. Отличаются от ножовок прямым рабочим лезвием и загнутой под углом ручкой. Обушковые и пасовочные пилы комфортны при выполнении прямолинейных и угловых пропилов в древесной породе, для распиливания маленьких отрезков, для врезания четких пазов. К примеру, для стыковки отдельных планок для установки ламината на потолок либо сочленения стеновых МДФ-панелей надежнее воспользоваться таким четким (пусть и малопроизводительным) инвентарем;
• Фабричная, раскладная либо самодельная лучковая пила по дереву – устройство громоздкое и далековато не настолько крепкое, как пилы со сплошным полотном. Но только пилой лучкового типа есть вариант раскроить древесную породу вдоль и поперек, напилить заготовки по сложным линиям, при этом выполнить всю работу без братьев и сестренок, без ассистентов и электронных инструментов.

Лучковая пила своими руками

Не считая крепкого деревянного массива, полотно для лучковой пилы отлично и точно «вгрызается» в МДФ-панели, древесно-волоконные и древесностружечные плиты, в пластмассовые заготовки всех габаритов, в листы оргалита и фанеры. Такие пилы конечно настраивать под тип обрабатываемого материала и отталкиваясь от типа раскроя – прямого или криволинейного.

Пила именуется «луковой» не так как из нее есть вариант стрелять, и также не так как она идентична с орудием Робин Гуда, в ее конструкции заложен тот же принцип упругости, так же как и в старом луке.

• Основой всего изделия служит станок из крепких, кропотливо обработанных и нередко лакированных стоек. Их имеется три – две боковые и одна горизонтальная. Стойки делают из древесной породы жестких пород (дуб, граб иначе говоря ясень). В низу вертикальных стоек предусмотрены симметричные сквозные отверстия для крепления рукояток. Горизонтальная стойка называется средником;
• Рабочие ручки пил лучкового типа – это предмет даже не плотницкого, а столярного искусства, от их свойства зависит удобство и производительность работы. Общая форма ручек круглая, в торцевой части изготовлены пропилы и отверстия для крепления рабочего полотна.
• Как полотен в большинстве случаев употребляются тонкие полосы инструментальной стали с маленький «зазубренностью». Чем обширнее лезвие-полотно, тем маневренность пилы будет меньше, а сила натяжения в зажимах – слабее.
• Любая пила лучкового типа снабжается тетивой, что еще более сближает ее с метательным орудием старых эпох. Но назначение у этой тетивы чисто мирное – она служит для крепкого и надежного натяжения рабочего полотна меж ручками. Тетиву принято делать из натуральных материалов (льняная веревка либо пеньковая бечевка). Синтетические тросики в роли тетивы пока себя не оправдывают – их упругость и долговечность недостаточна для раскроя громоздкой древесной породы;
• По оси центральной симметрии, меж стойкой-средником и тетивой, имеется вспомогательная планка – стрелка. При вращении планки-стрелки пеньковая иначе говоря льняная тетива натягивается, ножовочное полотно надежно застывает меж ручками – приступаем к распиловочной деревообработке.

Благодаря резьбовым креплениям рукояток и основательности всей конструкции, пилы лучкового типа эффективны для маленьких и длинноватых распилов, для раскроя древесной породы вдоль и поперек волокон, они конечно «преодолевать» сучки и способны к пилению по радиусам и криволинейным лекалам.

Снаряжение в поход. Пила лучковая складная. Видео от VLANK.

В процессе подготовки инструмента к использованию стоит придерживаться последующей процедуры:

• Вставляют полотно в прорези рукояток и фиксируют его через боковые отверстия шпонками;
• Подносят пилу к груди так, чтоб тетива касалась тела, и одним глазом пристально изучают положение полотна. Оно должно размещаться строго перпендикулярно полосы взора;
• Медлительно и осторожно поворачивая ручки (конкретно ручки, а не полотно!), достигают ровненького положения зубчатого лезвия в фиксирующих прорезях;
• Выставив полотно, аккуратненько крутят стрелку, закручивая тетиву и растягивая стойки для крепкого крепления полотна.

Рабочие лезвия для лучковых пил на дому затачивать и править не рекомендуется. Лучше получать фабричные, которые отличаются остротой и точно выставленной «зубчатостью» лезвий. Потому отвлекаться при всех распилах воспрещается, по другому совместно с доской можно отпилить собственные пальцы. При принужденном перерыве оставлять торчащую в заготовке пилу не рекомендуется – высока возможность поломки полотна, ну и работу из такового положения возобновить труднее.

До работы нужно оглядеть инструмент и убедиться без трещинок и повреждений на деревянных деталях стоек, в целостности тетивы. Переносить пилу следует осторожно, непременно направив острое полотно вниз и вспять в направлении движения (другими словами тетивой вперед и ввысь). Для удобства выполнения поперечных распилов из дерева заготовки изготавливаются выступать («свешиваться») с недвижной опоры. При наличии опыта процесс пиления начинают от ногтя огромного пальца руки, которая придерживает опору либо брус.

Когда лезвие «вгрызлось» в древесную породу, его немного опирают уже не на ноготь, а на сустав огромного пальца. Но для улучшения точности пропилов (и так же для всех криволинейных прорезов) нужно воспользоваться шаблонами как еще его называют стуслом.

Для продольных распилов полотно фиксируется под углом от 0˚ до 90˚ относительно горизонтальной стойки. Прикладываемое усилие будет ниже, чем при поперечном пилении, так что процесс займет чем просто времени, его ведут 2-мя руками. При всем этом комфортно положить доску либо брус горизонтально и вести пилу только на себя, удерживая за одну из рукояток и боковую стойку. Если необходимо выполнить криволинейный вырез не много подобрать лезвие узенькой ширины (от 6 до 8 мм).

Полотна для изогнутых прорезей как правило имеют прямоугольные зубья и значимый развод – прямо до 4.5 номиналов от номинальной толщины лезвия. Когда предстоит распилить громоздкую проблемную доску, с бессчетными сучками, косыми слоями древесной породы и т.п., следует избрать самое обширное ножовочное полотно (до 5 см). Его развод ожидается невелик, а толщина значительна. Фигурные и криволинейные вырезы на проблемных досках делать не рекомендуется.

Разборная лучковая пила своими руками, основанная на складном механизме, удобном для походов

В этой инструкции я расскажу, как сделать функциональную лучковую пилу своими руками, которую вы можете изготовить из материалов, найденных под рукой, а также нескольких легких предметов, которые нужно взять с собой.

На рынке есть портативные походные лучковые пилы, но в них есть 3 проблемы:

• Они слишком малы для объемной работы. Как правило, только с 30-сантиметровым лезвием.
• Они слишком тяжелы. Вы можете поспорить с этим, но моя пила получилась в 20 раз легче.
• Они слишком дорогие. Качественно собранные пилы стоят 1500-2000 рублей.

Шаг 1: Материалы

Для сборки складной лучковой пилы необходимы следующие материалы:

• Пильное лезвие 45-60 см (около 200 рублей)
• 2 больших шплинта
• 1.2 м крепкой веревки

• 1 ветвь в форме рогатки длиной с лезвие и диаметром около 2.5 см
• 2 прямые ветви длиной около 30 см и диаметром около 2.5 см
• 1 прямая ветвь около 15 см в длину и 1.2 см в диаметре

Ветви должны быть засохшие и крепкие. По сути ветки — это основной вес пилы. Пространство, занимаемое в пакете, также ничтожно мало. Я скручиваю лезвие большой катушкой вокруг внутренней части моего рюкзака внутри простой оболочки из картона. Чтобы избежать потери шплинтов, их можно привязать к отверстиям, которые есть на обоих концах.

Шаг 2: Сборка рамы

Для легкого распиливания (надрезы для луков и тому подобное) лезвие можно использовать само по себе. Для более тяжелой работы (вырубка деревьев или зарослей на куски размером с дрова) можно построить каркас. Используйте само лезвие пилы, чтобы разрезать прорезь на одном конце каждой из ваших 12-дюймовых деталей. Будьте осторожны. Как ни странно, оно острое. Вы можете обернуть его тканью или другим материалом, чтобы захватить его, не порезав руки. Сделайте щели глубиной около 2-3 см.

Соберите части на земле примерно в правильной ориентации (как показано на рисунке). Везде, где одна часть рамы сопрягается с другой, вы должны сделать надрезы, чтобы детали лучше подходили друг к другу и не скользили после натяжения рамы.

Возможно, вам придется устанавливать и натягивать раму несколько раз, каждый раз разбирая и вырезая больше материала в разных местах, чтобы все подошло.

Для сборки рамы вставьте лезвие в два прорезанных паза и вставьте шплинты через отверстия в лезвии, чтобы пила не выскользнула из паза. Поместите раздвоенный кусок посередине и завяжите трос в большую петлю, соединяющую противоположные концы ваших 30-сантиметровых палок, как показано на рисунке. Вставьте 15-сантиметровую ветку в центр петли и начинайте скручивать его до тех пор, пока лезвие не будет в напряжении.

Метод проб и ошибок определит хорошее натяжение: достаточно крепкое, чтобы натянуть лезвие и удерживать пилу вместе, но не настолько крепкое, чтобы сломать раму. После того, как лезвие натянуто, уприте 15-сантиметровый кусок в раздвоенную ветвь, чтобы предотвратить раскручивание каната.

После небольшой практики потребуется около 20 минут, чтобы построить эту пилу с нуля, не считая времени на поиск подходящих материалов.

Это удивительно эффективная разборная лучковая пила, способная при необходимости пилить большие деревья. Она невероятно дешевая. Если вы несете только канат, лезвие и шплинты, это очень легкий вес. Недостатком является то, что вы должны построить каркас из материалов на месте. Однако, когда материалов для сборки пилы мало, вы можете взять с собой и разобранную раму. Она все еще будет легче и дешевле, чем большинство портативных торцевых пил из магазина.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Складная пила своими руками без затрат

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

• быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
• она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
• длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
• есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

• Полотно от «советской» ножовки
• Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
• Кусок пластика, толщиной 5 мм
• Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
• Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
• Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
• Крышки капроновые для банок – 2 шт.
• Лак для дерева

• Болгарка
• Электролобзик
• Дрель
• Наждачная бумага (40)
• Кусок бруска
• Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1
От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4
Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9
На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова. Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф