Лифт для циркулярки своими руками видео

Как сделать фрезерный лифт своими руками

Статья детально рассказывает о том, как изготовить своими руками лифт для фрезера с четырьмя разными типами конструкции. Описана технология выполнения подъёмных механизмов, а также даются полезные рекомендации по планированию и последующей эксплуатации самодельного фрезерного лифта.

Общее понятие и принцип действия

Лифтом или подъёмником называют специальное приспособление для фрезера, которое устанавливается в рабочий стол. Основная задача – избавить мастера от необходимости непрерывно держать в руках почти 5-килограммовый станок во время работы. Лифт поднимает фрезеровочный инструмент на необходимую рабочую высоту, удерживает столько, сколько требуется, и перемещает в горизонтальной плоскости. Это положительно влияет на точность обработки заготовок.

Движение фрезера вверх-вниз регулируется посредством рычага либо другого подъёмного механизма, предусмотренного конструкцией фрезерного лифта. За счёт этого можно не только размечать на заготовках точные размеры пазов, но также, если необходимо, быстро заменять один фрезер другим.

Порядок работы механизма фрезерного лифта следующий:

На рабочий стол устанавливают опорную пластину для фрезера из листового металла либо текстолит.
На пластине параллельно друг другу устанавливаются и закрепляются две стойки.
Фрезерный станок монтируется к специальной подвижной каретке, которая может ходить вверх-вниз по стойкам опорной пластины.
Каретка с фрезером и весь подъёмный механизм отодвигаются на требуемое расстояние воздействием толкающего устройства.

Что учитывать при выборе лифта для фрезера

Выбирая лифт для фрезера, стоит смотреть, в первую очередь, на такие параметры:

размеры опорной пластины;
тип подъёмного механизма для изменения положения фрезера;
параметры ходового винта;
рабочий ход.
Фрезер должен перемещаться вниз-вверх свободно, без торможений, резких рывков.
Подъёмник должен быть предельно простым в установке, чтобы было нетрудно при необходимости снять фрезеровальный станок.
Стойкость механизма фрезерного лифта к постоянным высоким нагрузкам.

Какие понадобятся инструменты

Чтобы изготовить фрезерный подъёмный механизм своими руками, потребуется следующий перечень инструментов и дополнительных материалов:

чертежи – собственные или найденные шаблоны;
фрезерный станок, обязательно со снятыми ручками;
электродрель;
лист металла либо текстолита под опорную пластину;
бруски из дерева с квадратным сечением;
автомобильный домкрат;
фанера, ДСП;
алюминиевые профили;
направляющие из металла;
резьбовая шпилька;
отвёртки разных размеров и типов;
гаечные ключи;
плоскогубцы;
болты, винты, гайки разных размеров;
свёрла с различными диаметрами;
эпоксидный клей;
линейка, рулетка;
угольник.

Важно! Набор инструментов зависит от типа конструкции фрезерного лифта. Может потребоваться также болгарка, циркулярная пила, электролобзик, сварочный аппарат.

Изготовление лифта для фрезера разных типов

Мастера в домашних условиях чаще всего используют для конструирования фрезерного подъёмника обыкновенный автомобильный домкрат. Реже встречаются конструкции с применением резьбовой шпильки или цепной передачей, а также микролифты.

Приступая к работе, стоит запомнить ряд базовых правил:

Все детали лифта для фрезера должны иметь высокую жёсткость, особенно станина. Это повышает безопасность мастера во время работы и влияет на точность обработки заготовок.
Подъёмный механизм конструируют так, чтобы иметь возможность не только быстро поставить и снять фрезер, но также заменить на нём режущие насадки.
Для качественной обработки большей части материалов достаточно хода в 50 мм.

Домкратный

Наиболее стандартная и простая в изготовлении разновидность лифта под рабочий верстак. Положение фрезера здесь регулируется домкратом для машины.

Домкратный механизм

Подъёмное приспособление для фрезера делается по такой схеме:

Берётся лист фанеры или ДСП толщиной свыше 15 мм. Из него изготавливают короб, который крепится снизу рабочего стола. Это будет одновременно защитный кожух и опора всей конструкции.
В столе высверливается отверстие, куда будет проходить рабочая головка электроинструмента.
Фрезер присоединяют снизу столешницы к подвижной части подъёмника, а домкрат – к нижней стенке опорного кожуха
Металлическая или текстолитовая опорная пластина будет перемещаться вдоль фиксированных осей.

Интересно! Лифт для фрезера можно оснастить электрическим приводом, но это – более дорогое удовольствие.

С резьбовой шпилькой

Чтобы изготовить своими руками лифт для фрезера, понадобится маленькая резьбовая шпилька, а также опорный диск и маховик. Работы ведутся по следующей технологии:

Из деревянной доски циркулярной пилой или электролобзиком вырезается круг толщиной до 2 мм, который будет опорным основанием для ручногофрезера.
По центру круга просверливают выемку диаметром 1 см. В неё устанавливается резьбовая шпилька свыше 5 см в длину, которая прикрепляется к деревянному кругу посредством двух гаек и шайб.
Низ резьбовой шпильки соединяется с маховиком.
В дно отверстия, куда проходит нижняя часть шпильки, вставляют фланцевую гайку. Это будет важнейшая деталь, контролирующая перемещение подъёмника.

С цепной передачей

Изготовить своими руками фрезерный лифтс цепной передачей сложнее и дольше, но результат будет того стоить. Если все этапы пройдут правильно, ручной фрезер будет ходить вверх-вниз плавно и без малейших помех. Конструкция подъёмника включает в себя несколько деталей:

специальную рамку;
движущуюся вставку;
механизм натяжения.

На специальной рамке верхняя и нижняя фрезерные пластины соединяются друг с другом посредством шпилек. Им отводится роль основного рабочего механизма. Под движущейся вставкой имеется в виду пластина из двух слоёв, между которыми помещены гайки с установленными на них звёздочками. Ведущая звёздочка насаживается на вал с помощью втулки. Соотношение зубцов у ведущей и ведомой звёздочек должно быть 1 к 2. Роль подвижной вставки может исполнить стандартная велосипедная цепь.

Применяется цепь от велосипеда

Кроме того, для правильной работы подъёмного механизма необходимо обеспечить цепной передаче достаточное натяжение. С этой целью устанавливают металлический полумесяц. Один из его углов будет под натяжением, но это не помешает свободному поворачиванию полумесяца. Рядом ставят эксцентрик, поворотное движение которого будет усиливать или, наоборот, ослаблять давление на полумесяц. За счёт этих мер и будет получено надёжное натяжение цепи.

С цепной передачей

Микролифт

Микролифтпозволит регулировать перемещение фрезеровочного станка, задавать угол наклона его оси с точностью до миллиметра. Здесь понадобится ходовая гайка и трос. Алгоритм изготовления такой:

На рабочем столе закрепляется опорная площадка для нижнего ролика лифта для фрезера.
В роли подвижного механизма устанавливается шпилька. С помощью токарной установки ее подгоняют под нужные размеры.
Снизу опорной площадки прикрепляется трос, на котором затем делается петля.
Устанавливается маховик, а петлю крепят на ходовую гайку в направляющей.

Полезные рекомендации

Чтобы работа увенчалась успехом и фрезерный лифт, изготовленный своими руками, служил исправно и долго, стоит помнить о нескольких полезных советах:

С самодельными подъёмными конструкциями рекомендуют использовать ручные фрезеры средней мощности – от 750 до 1500 Вт, весом до 5 кг. Излишне тяжёлый и мощный инструмент может вырваться с места крепления во время работы.
Лифт лучше всего использовать с фрезеровальными машинами погружного типа.
Чем качественнее материалы, тем более прочным, долговечным будет подъёмное устройство.
Самоделку лучше сконструировать за один день, не растягивая это дело во времени.
Ручку домкрата рекомендуется вывести сбоку станины для более удобного управления.
В качестве опорной пластины стоит применить лист прочного текстолита.
Перед изготовлением необходимо ознакомиться с чертежами подъёмных конструкций для фрезеровальных станков, но ещё лучше – выполнить чертёж самому.

Если следовать этим рекомендациям и пошаговым инструкциям по изготовлению, самодельный лифт для фрезера получится не менее надёжным, чем серийный аналог из магазина, и прослужит долго.

Подъёмное устройство нетрудно изготовить своими руками любым из способов – с домкратом, резьбовой шпилькой или цепной передачей, установить микролифт.

Устройство циркулярной пилы чертежи

Устройство циркулярной пилы, чертежи конструкции и подробное описание.

Предлагаемая к рассмотрению модель относится к категории стационарных циркулярных пил и состоит из следующих составных элементов.

1. Упорный угольник, который регулирует ширину реза от 4 до 150 (мм).

2. Пильный диск. Он не должен выступать за пределы рабочего стола более чем на 30% своего диаметра. Отсюда следует вывод, чем больше глубина реза – тем больше диаметр диска, тем мощнее электродвигатель, тем больше габаритные размеры конструкции, тем сложнее ее сделать в домашних условиях и значительно увеличиваются материальные затраты. Поэтому мы выбрали оптимальный диаметр пильного диска – 180 (мм).
3. Стол. Ровная поверхность стола зависит на качество пила. Стол изготовлен из цельной металлической плиты.

4. Шкив на валу подшипникового узла. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 20889-88 , расчетный диаметр – 63 (мм).

5. Подшипниковый узел. Самая ответственная часть конструкции, от которой в дальнейшем будет зависеть работоспособность всей конструкции.
После его изготовления, необходимо проверить на вибрацию, а при необходимости произвести балансировку.

6. Защитный кожух, который защищает внутренний объем конструкции от попадания древесных опилок на электродвигатель и ременную передачу.

7. Ремень клиновидный нормального сечения по ГОСТ 1284.1-89 . Сечение Z(0). Внутренняя длина ремня – 600 (мм).

Расчетную длину ремня (Lр) вычисляем по формуле:

Lр = 2а + Ср, где

а – межосевое расстояние между шкивами;
Ср – расчетная длина окружности шкива (если диаметры шкивов одинаковые)

Основной плюс такой передачи заключается в том, что при заклинивании пильного диска, серьезной поломки не будет, так произойдет проскальзывание ремня, а его упругость сыграет роль демпфера.

8. Электрический двигатель однофазный АИРЕ 71 С4.
9. Шкив на валу электродвигателя. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 20889-88, расчетный диаметр – 63 (мм).
10. Подвижная станина. Совершает круговое движение вокруг оси.

11. Подвижная плита крепления электродвигателя. Совершает поступательное движение относительно плоскости подвижной станины.

12. Неподвижная станина.

13. Защитная панель, изготовлена из тонкого листового металла. Защищает от случайного попадания предметов в передаточный механизм. Крепится винтами к неподвижной станине.

Мы кратко ознакомились с устройством циркулярной пилы, теперь перейдем к подробному описанию и чертежам ее составных частей.

Инструкция: каретка для циркулярки своими руками

Чтобы просто распилить дерево на растопку или сделать продольные профили для обшивки или строительства в домашней мастерской – одной стационарной «циркулярки» мастеру будет вполне достаточно. Если же ему понадобится совершить ряд более серьезных столярных манипуляций и сделать более точный распил, прямой или с углами – он использует каретку.

Этот инструмент представляет собой движущийся по специальным «салазкам» зажим под деревянные болванки или заготовки, который, с помощью небольших советов, легко изготовит для себя каждый мастер.

Необходимые инструменты

Для того чтобы сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее затем в условиях домашней мастерской, прежде всего, следует подготовить набор материалов и инструментов для ее изготовления:

Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
Шуруповерт или дрель, а также ручной фрезер;
Монтажный клей – подойдет эпоксидная смола;
Ножовка или болгарка – может понадобиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
Шурупы-саморезы, чтобы закрепить части изделия;
Металлические гайки по диаметру меньше толщины отверстия профиля – они будут ненадолго в него засыпаны;
2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (например: алюминий);
Две рейки из фанеры или дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно входить в П-отверстие профиля;
Квадратная тонкая фанерная планка для основания;
Две деревянные стенки – для изготовления упорных стенок каретки.

Справка. Дополнительно рекомендуется держать «наготове» пылесос, чтобы продувать конструкцию от стружек и деревянной «пыли» после распила или сверления.

Чертеж 1 Чертеж 2

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Важно. Высота стенок должна быть достаточной, чтобы режущая кромка входила в них не более чем на ее половину, иначе во время эксплуатации каретка может разломиться – а это неоправданный риск при работе с циркулярной пилой.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Нюансы при работе

В завершении приведем несколько тонкостей, которые полезно знать, если хотите сделать самодельную каретку для циркулярной пилы:

На опорную стенку в месте, где диск проходит сквозь нее, рекомендуют установить толстый брусок, который не даст пиле выскочить за край стенки, что может привести к травме.
Для того чтобы придать конструкции большее скольжение рекомендуют зачистить полозья наждачной бумагой, а пазы периодически смазать огарком свечи (из парафина или стеарина). Иногда берется воск, но его использовать не рекомендуют, так как стаивания при эксплуатации, он липнет к полозьям.
Перед нанесением клея на детали, продувайте конструкцию от частиц деревянной пыли и стружки, чтобы избежать неровностей после склеивания.
Пропилив стенки, убедитесь, что пила свободно проходит сквозь них. Для этого можно сделать пропиленное отверстие немного больше толщины диска.

Важно. Мастеру, сколь бы опытным он не был, не следует забывать, что циркулярная пила – это агрегат повышенной травмоопасности, поэтому при изготовлении каретки и работе на пиле с ее помощью, всегда следует быть внимательным и аккуратным и помнить о технике безопасности.

Изготовив таким нехитрым способом торцевую каретку в условиях домашней мастерской, под рукой у мастера будет удобный в обращении, универсальный инструмент, которому найдется применение в большинстве видов столярных работ.

Переделка ручной дисковой пилы в циркулярную своими руками

Тяжело представить себе домашнюю мастерскую без дисковой пилы. Посредством ее использования можно выполнять широкий перечень операций. Но бывают случаи, когда применение дисковой пилы не очень удобно. Тогда мы рекомендуем переделать дисковую пилу в циркулярную своими руками. Вот, что для этого необходимо.

Необходимые материалы и инструменты

Начинать рабочий процесс рекомендуется с подготовки всего необходимого. Стационарное оборудование крепится на прочном и устойчивом столе. Для его изготовления потребуется лист отшлифованной фанеры необходимого размера толщиной не меньше 20 мм. Выполнить ножки стола можно из 4 брусков, соединенных между собой деревянными или металлическими перемычками.

Кроме этого потребуется сама ручная дисковая пила или болгарка.

Также необходимо запастись такими инструментами и материалами:

лобзик;
шуруповерт;
3-4 металлических хомута;
саморезы и шурупы;
2 металлических завес небольшого размера;
2 струбцины;
отшлифованная доска, длина которой соответствует длине стола, а высота колеблется в пределах 10-12 см;
карандаш, длинная линейка.

Все это можно найти в мастерской либо приобрести недорого в любом хозмагазине.

Как сделать своими руками

Особое внимание рекомендуется уделить изготовлению стола, на котором будет крепиться пила. От того, насколько правильным и удобным он будет, зависит простота работы с инструментом.

Можно взять старый прочный стол, немного усовершенствовав его, а можно изготовить его с нуля своими руками. Опытные мастера рекомендуют обратить внимание на саму столешницу. Для удобства можно выполнить ее в открывающемся варианте. Для этого с одной стороны по ее длине закрепить рабочую поверхность завесами, прикрутив их саморезами и шуруповертом. Вторую же сторону оставить не прикрепленной к царге стола. Это обеспечит возможность поднятия поверхности, например, для смены пильного диска или удаления скопившихся при работе отходов и пыли.

Не менее важным моментом является качественная шлифовка наружной стороны столешницы. Это гарантирует не только удобство работы на ней, но и безопасность мастера.

Обеспечить удобство рабочего процесса также поможет крепление на рабочей поверхности деревянной линейки, выполняющей одновременно функцию дополнительного упора для заготовки. Для ее выполнения можно взять отшлифованную доску. К краям стола она крепится при помощи 2 струбцин, у которых предварительно спиливаются головки. Такой вариант крепления позволит быстро и просто снять линейку при необходимости.

Теперь время приступить к оборудованию места, где будет установлена дисковая пила. Для этого при помощи линейки и карандаша провести горизонтальную линию посредине столешницы, отметив ее середину. От этой точки провести 2 линии на расстоянии 11, 5 см в обе стороны. По этим линиям при помощи лобзика вырезать в фанере паз.

Исключить возможность касания пильного диска можно в том случае, если ширина паза будет в пределах от 8 до 10 мм. В этот паз и установить пилу, закрепив инструмент шуруповертами.

Таким образом, пила находится под столешницей, а рабочий диск будет выступить над рабочей поверхностью.

Для подключения оборудования к электрической сети можно использовать небольшую переноску, которая будет выходить к вилке пилы под столом. Для удобства многие мастера выводят на одну из царг стола кнопку выключения и включения инструмента. Это избавит от необходимости постоянного использования электрошнура. Включить пилу можно простым нажатием кнопки.

Придерживаясь этих рекомендаций за несколько часов можно переделать дисковую пилу в циркулярную с минимальным вложением средств.