Клин для топора своими руками

Как правильно насадить топор на топорище

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

• плотницкие;
• туристические;
• боевые;
• для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

• подготовка к выполнению работы;
• изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
• насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

Как насадить топор на топорище

Деревянное топорище, как самая слабая часть инструмента, изнашивается всегда быстрее, чем металлический топор. Он начинает болтаться, а это не просто неудобство в работе, но и опасность. Расскажем, как правильно поменять топорище и насадить на него топор.

Чаще всего для изготовления топорища применяется берёза, как дерево достаточно твёрдое, но при этом доступное и удобное в обработке. Также используют бук и ясень. Заготовку следует довести до нужного вам размера, чтобы в руке топорище сидело удобно.

Важно! Древесина для топорища обязательно должна быть хорошо просушенной. Если заготовка делается вручную в зимнее время, то обязательно перед насадкой следует подержать её в тепле два-три дня.

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища. Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты.

Для насадки топора на топорище вам потребуются сами заготовки, пять клиньев, ножовка по дереву (некоторые мастера используют ножовку по металлу, чтобы ширина пазов под клинья была минимальной), карандаш для разметки, резиновый или деревянный молоток (киянка), кусок марли и эпоксидная смола.

Важно! Клинья нужно сделать из более твёрдого дерева, чем топорище. Можно взять лиственницу, дуб, бук (если топорище из берёзы).

Один клин будет широким, четыре — узкими. Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка.

На первом этапе на топорище обрисовывается контур насадки топора, выделяются линии под пропилы пазов.

Важно! Топор должен максимально плотно сидеть на топорище, необходимо, чтобы оно выступало из проушины не меньше, чем на один сантиметр.

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы.

Специалисты советуют перед насадкой проушину топора немного расточить под конус со стороны топорища. Для этого используется напильник. Это гарантирует, что после расклинивания топор точно не соскользнёт.

Пропилы в топорище должны быть глубиной 2/3 от глубины проушины. Не забываем о том, что к этому показателю следует прибавить один сантиметр, выступающий над проушиной. Пропилы делают аккуратно ножовкой по нанесённой разметке. Направление волокон клиньев — параллельно сужению, чтобы при ударе они не переломились.

Перед тем, как насадить лезвие на топорище, следует наложить два-четыре слоя марли, пропитанной эпоксидной смолой, которая отлично заполнит все неровности. Торчащие, лишние куски марли обрезаются. Клинья перед вставкой в вырезанные пазы тоже смазываются эпоксидкой. Смолу целесообразно налить и в сами пазы, примерно на четверть. Делается это уже после насадки топора.

Забивать клинья можно резиновым или деревянным молотком, выступающие части отпилить. Главная опасность на этом этапе — расколоть топорище, слишком сильно загоняя клинья.

У эпоксидной смолы масса полезных свойств. Во-первых, она выступает надёжным клеем. Во-вторых, отличается стойкостью к воде и поэтому не позволяет топорищу намокать. В-третьих, эпоксидка не даёт усадки, а после высыхания образует крепкий монолит, фиксирующий топор на топорище.

Застывает эпоксидная смола в тепле за сутки, но надёжнее подождать неделю, прежде, чем пользоваться топором.

Признаем, что насадить топор на топорище несколько труднее, чем заточить его. Есть и другие способы, кроме описанного нами, например, на три клина, крестом. Что касается основных требований к заготовкам и самому инструменту, руководствуйтесь ГОСТ 1400–91 «Топорища для топоров строительных».

Клин для топора своими руками

Автор текста — Марко А.Г.(36and6)

Читаю ганзу и окрестности давно и уже видел кучу форумов с вопросом как насадить и расклинить топор.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему,
как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.
По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде.
В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Начну сначала.
Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах.
Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими.
Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.

Первый способ — 3 клина(Крест).

Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу.
Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины,
то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки.
Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны.
У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Второй способ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два.
Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор
Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.
Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища.
Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке
Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки.
Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт.
Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём.
Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев,
эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы.
В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см,
тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра
чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).
Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять.
Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять.
Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается.
Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины.
Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу,
потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом
чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться.
Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки.
Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем,
обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться.
Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать.
После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины.
Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала.
Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины,
при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины.
Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент.
Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.

Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные.
А затем и вертикальные.

Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается.
Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.
Вытираем всё что вытекло и ставим сушится.

На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь.
Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

В продолжении к теме.
Очередной раз на выставке Клинок 2010 осень, увидел расклинку 5ю вертикальными клиньями.
Это тот способ которым в начале темы не стал делать расклин.

Увидел и решил сделать продолжение темы.

Решил таки сделать хотя не видел никаких преимуществ в данном методе.
Как раз было на подходе два крупных топора весом 1.5 и 1.1 кг работы Сарычева Николая и Пампухи Юрия соотвественно.

Топор Сарычева топорища не имел, а топор Пампухи был с коротким, его решил заменить.
Топорища были покупные, 80 и 70 см.
Поскольку в них уже был вертикальный пропил, пришлось каждое укоротить на 5 см.
Материал топорища — ясень.
Для тех кто не в курсе, ясень ничем не уступает дубу по прочности и твёрдости.
Но в разы превосходит по упругости и гибкости, например гимнастические брусья делают из ясеня.
При этом ясеть почти не впитывает воду и не меняет геометрических размеров при попадании во влажную среду.
Поэтому в силу вышесказанного, последнее время стал избегать берёзы на топорищах.
Как и в прошлые разы технология в целом не изменилась, те же клинья, та же марля, та же эпоксидка.

Отличием было, что два пропила делались вертикально и это создавало много трудностей в реализации.
Поскольку они должны быть строго параллельны другу другу, чтобы не подрезать центральную часть,
решил отказаться от электролобзика, при работе которого, часто получались кривые пропилы.
Обычная пила по дереву была не слишком остра и потому её использовать не решился.
Ножовка по металлу меня тоже не вдохновила, хотя часто её использую для твёрдого дерева.

Купил на выставке корейскую ножовку, с набором лобзиков по самым разным материалам, в наборе же была и пила по дереву.
Поскольку она была невелика, следовательно легко управлялась и была весьма острая, то с помощью неё удалось
пропилить 2 параллельных пропила в обоих топорищах.
Несмотря на остроту новой пилки, ясень в вертикальном пропиле поддавался очень трудно.

С клиньями тоже пришлось повозиться. Два клина пришлось делать большой ширины. Делал их из ножек старого стула.
Вначале колол ножом, а затем лишнее обтачивал на наждаке.
Так было легче сделать, чем тесать их ножом твёрдое дерево большой ширины.

В процессе расклина, в одном месте всё-таки треснула часть перегородки между большими вертикальными клиньями
когда попытался по очереди забить вертикальные клинья.
Лучше их забивать одновременно.

В качестве резюме.
Если брать трудоёмкость, то данный вариант значительно муторнее и длиннее по подготовке и требует большей точности.
Высок риск поломать перегородку при непосредственном расклине или пропилить кривые пропилы под углом, что ослабит дерево.
Так же из минусов большая возня с широкими клиньями.
В общем после данного эксперимента повторять его вряд ли буду.
Много лишней возни, при этом никаких особых преимуществ перед первым способом не даёт.
В процессе работы не фотографировал, потому как посчитал, что это мало что даст.
Процесс совершенно аналогичный как в начале темы.
Есть только начальный и конечный результат.

Как сделать клин для топора

Качественный инструмент на садовом участке на вес золота. Именно поэтому огородники, купив однажды хороший топор, всеми силами стараются продлить срок его службы. Для этого требуется правильно его расклинить и закрепить на топорище.

Как сделать клин для топора своими руками?

Топор считается травмоопасным видом инструмента. Перед началом работы требуется убедиться не только в его остроте, но и проверить, как плотно он сидит на топорище. Если металлическая насадка слетит с клина, может произойти несчастный случай.

Человек, который часто работает колуном, должен уметь насаживать его на топорище.

В зависимости от разновидности, отличается и крепление. Для несведущего человека особенность расклинивания не имеет отличий, но опытные плотники умеют и практикуют грамотное крепление топора конкретного вида.

Как правильно сделать клин для топора?

Существует несколько проверенных способов крепления:

1. Сварка. Надёжный и быстрый метод для тех, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом. Орудие труда получает надёжность и длительность эксплуатации.
2. Склейка эпоксидной смолой. Делается только в профессиональных условиях и в помещениях с хорошей вентиляцией.
3. Применение металлических клиньев, сделанных самостоятельно из подручных предметов.

Иногда изготовители создают единую конструкцию, которую не приходится собирать и проверять на прочность перед началом использования.

Подробнее мы рассмотрим только последний способ, как наиболее доступный для самостоятельного изготовления.

Насаживание топора на топорище

Работа требует наличия определённых навыков и знания теории, в противном случае ничего не получится. Клин может быть сделан из металлического листа или дерева. Для неопытных владельцев рекомендуется соблюдать последовательность действий:

1. Предварительная подготовка. Древко делают преимущественно из берёзы, изначально оно немного больше диаметра крепления колуна, придётся подгонять её под размеры самостоятельно ножом или специальным деревообрабатывающим инструментом.
2. Разметка. Проушины отмечаются простым карандашом, их делают прямой или конической формы. Не забудьте отметить места, куда будут забиваться клинья.
3. На рукоятке измеряют глубину вырезов. Их размер должен быть меньше, чтобы колун сел туго и не свалился.
4. Пропилы обрабатывают наждачной бумагой. Необязательно добиваться идеальной гладкости, в дальнейшем это место на древке прикроется металлической насадкой.
5. Клинья хорошего качества продаются в хозяйственных магазинах, а можно создать их самостоятельно из твёрдой жести или просушенного берёзового бревна.
6. Вначале усаживают колун на древко. Для этого потребуется толстый отрез доски и резиновая киянка. Важна аккуратность, без применения излишней силы, чтобы не навредить колуну и топорищу.
7. Далее проводят расклинивание. Популярным вариантом считается единственный пропил, в который забивают деревянный клин. Следите, чтобы волокна древесины были в параллель острой части. Так он не сломается во время установки и работы с инструментом.

Идеальной посадка считается тогда, когда клин заполнил собой всю полость пропила. Выступающие части стачивают и проверяют надёжность крепления топора. Если мастер решается применять ещё и металлические клины поверх деревянных, их забивают на завершающем этапе, а затем загибают так, чтобы прикрыть древесную часть.