Особенности заточки наждачной шкуркой
Пришло время сделать обзор по «наждачке». Очень много вопросов, именно по теме заточки наждачной бумагой и много споров. От ценителей природных камней часто приходится слышать, что это извращение. Когда начинаешь задавать вопросы по сути физических процессов, то получается, что никакой разницы нет и есть только разные технологические решения одной и той же задачи. Если переводить его в более бытовую плоскость: «Надо вырыть котлован. Есть два варианта: нанять пять землекопов, они сделают не быстро, хотя не дорого, а если сделать экскаватором, то быстро и дорого.» Обычная задача для сметчика.
И вот тут встает первая особенность выбора способа решения. Хорошие камушки стоят довольно прилично и набор нужен хороший. Самый скромный набор обычно 5-6 камней. Рублей так 7-9… тысяч! А если он упадет, что случается довольно часто? Ощущение у большинства, будто «ваза династии Мин» разлетелась вдребезги!…
Второй момент. Практически ни один продавец не сможет гарантировать одинаковые свойства камней, даже из одной партии. Это условия добычи и продажи «природников», но узнают об этом, когда уже потрачено немало денег. Такая вот лотерея получается с ними. Синтетические натуральные камни выигрывают в этом показателе, хотя по цене не сильно отличаются. Если зарабатывать на заточке, тогда наверно есть смысл, но тоже не факт и об этом чуть позже. Шкурка лишена этих слабых мест. Если взять наждачной бумаги хотя бы на цену одного камня, то можно несколько лет повторять один и тоже результат: «зеркало на режущей кромке», для всех своих домашних рабочих ножей.
Третий момент. КПД вложенных усилий. Наглядно сравнить будет проще:
Брусок точилки Строгова и Лански
Свои ножи на кухне затачиваю не чаще двух раз в год, остальное время они просто правятся на простой дощечке от фруктового ящика, с кожей из офицерского ремня и пастой. Места на полке практически не занимает и всегда под рукой.
При наличии подобной заточной системы, на правку трех-пяти ножей, времени требуется не дольше, чем чай заваривается!
И тут же на обертке все проверяю. Хотя для работы на кухне, бритвенная острота не требуется, если это не кулинарное шоу или каприз души.
А тут пример выполнения реставрации, где использовалась только наждачная бумага. Все разложено поэтапно, по полочкам и смета расходов приложена.
Теперь вернемся к смете. Хорошие «природники» стоят от полутора тысяч рублей, их надо штук пять, для начинающего. Требуются они раза три в году, если это не средство заработка.
Рассмотрим смету по наждачной бумаге. Один стандартный лист от восьми рублей, до сорока. Берем средний показатель 25 рублей. Набор из пяти видов гритности, по три штуки обойдется в 375 рублей. Некоторые мои знакомые тратят в день на сигареты больше. Такого набора хватает больше, чем на год, если это не перерастает в творчество или страсть!))) Опять же размеры брусков, которые представлены на рынке: полторы тысячи стоит камень размера Ганзо или Апекса ( 150х20 мм), что меньше по площади в два-три раза бруска точилки Строгова, как минимум и это сразу делает еще одну «поправку» в смету: «землекопы» работают, как минимум, в два раза быстрей, при том же качестве! Большие размеры камней уже находятся в иной ценовой категории, примерно от 3-х тысяч рублей. Со шкуркой же нет предела фантазии! А сферические ножи ледобуров: Mora, Heinola Rapala кто-то точил камнями или хотя бы секатор? Очень хочется посмотреть результат под лупой и на этот камень и сколько он стоит?!…
И наконец об особенностях. Начну с того, что не во всех роликах отражено, а отдельно делать нет смысла. Время смены шкурки на бруске и как это делается.
Укладываем все на дерево.
Смолим клеевым карандашом брусок и ровно прикладываем бумагу.
Переворачиваем, плотно прижимаем.
«И легким движением руки, мы брюки превращаем в шорты!»
Обычно не больше 30 секунд на замену и свежий новый абразив уже готов. Все! Можно дальше работать. Нет необходимости тратить время на ожидание стабилизации клея, замачивание брусков, на покупку алмазной пасты, чтобы исправить их геометрию и т.д.
И вот о самой главной особенности работы с наждачкой.
В самом начале она очень агрессивно снимает металл. Ввиду особенностей закрепления абразива на подложке, он гораздо быстрее слетает с подложки, часть абразива забивается опилками и засаливается, что позволяет наждачкой на 600 грит, через несколько минут работы, уже полировать поверхность. Потом можно сразу кожей снять остатки заусенок с кромки. С камнями тоже такое возможно, но времени больше требуется и это для них «запрещено», а вот алмазы этого вообще не позволяют, поэтому нужно большее кол-во абразивов в наборе, чтобы убирать следы «предшественника». И чем выше гритность у бруска, тем выше его цена.
В этом ролике можно наглядно увидеть суть разницы обработки алмазами и наждачкой.
В своей ежедневной работе, использую шкурку и алмазы. Точить приходиться много всего разного, в том числе и профессиональный дорогой инструмент. Очень много различного инструмента повезло подержать в руках и опробовать в деле. Если попадается что-то интересное, то сразу выкладываю в инстаграм.
Кто уже освоил особенности работы с заточной системой Строгова, прекрасно знают сколько ножей можно заточить за один вечер, особенно используя гриндер или электронапильник! А вот камни уже больше десяти лет лежат в коробке…
И некий итог всей этой писанины.
Для обычных бытовых нужд, требуется не больше 300-450 рублей в год на расходные материалы, чтобы супруга была счастлива на кухне и самому на охоте было чем удивить друзей и это при условии того, что ножей, тесаков, топоров много и они постоянно в работе. Если это вышло за пределы выполнения домашних обязанностей, тогда верхних границ затрат не существует. Все имеют право на свой выбор удовольствия!
Современный технологичный мир предлагает много различных решений типовых задач. И шкуркой можно наточить опасную бритву, что покажу чуть позже. Кому-то очень приятно разглядывать уровень своего мастерства через микроскоп, глядя на режущую кромку своего нового клинка в коллекции. А для металла нет разницы чем его формировали, если все равно все закончится кожей с пастой. Для меня это давно не повод для полемики. Всего лишь еще одна точка зрения человека, который своими руками проверяет теории на практике и готов делиться результатами с окружающими. А также основываясь на отзывах людей, с которыми идет ежедневное обсуждение этих самых вопросов. Исходя из них, могу сказать точно, что 97% не смогут найти разницу в заточке на камнях или наждачке даже под микроскопом! Выводы делает каждый для себя сам.
Тут таблица стандартов «наждачки». Маркировка и зернистость.
Назначение наждачной бумаги_Зернистость
Пишите, звоните, оставляйте свои комментарии. Отвечу на все вопросы с удовольствием)))
Какой наждачкой точить ножи
Теперь что касается движений. Движения клинка по бумаге должны быть такими же как и по камням, т.е. лезвием по зерну, а не как в фильме, там заточник, как бы выразится понятней, двигал режущей кромкой инструмента вдоль прямоугольного листа, а не перпендикулярно?
Взял дешевый, но очень тупой кухонник и бумагу с зерном 280 грит, приклеил ее двусторонним скотчем на подставку и начал точить. Результат показался странным, РК не точится, а полируется, а бумага засаливается очень быстро, может потому что я смочил ее водой. Спустя 10-15 мин, наждачка, которая сначала на ощупь была довольно «шершавой», стала гладкой, что я делал неправильно?
ЗЫ остальные листы я не трогал еще.
Это, что касается процесса. Еще есть вопрос, а какие стали можно точить на наждачной бумаге, точнее насколько это будет разумным? Не будет ли наждачка портить дорогие клинки клинки?
ЗЗЫ Если кому интересно наткнулся на одно видео про наждачку 3М и ее использование в заточке ножей
https://www.youtube.com/watch?v=4—HIDogrc8
это называется side sharpening
довольно спорный метод заточки,
тем не менее имеющий право на существование
и его реально успешно применяют столяры как в США,
так в Японии
метод требует глубокого понимания того,
что происходит с металлом при заточке
иначе может привести к ускоренному
затуплению инструмента
применим для некоторых видов столярного инструмента
и малопригоден для обычных ножей
метод весьма древний и широко известный
все его технические тонкости
уже многократно перетерты на форумах в мельчайших деталях.
Я на шкурке точил не долго. Но одно могу сказать точно, шкурка должна лежать на чем то твердом:стекле, гладком металле. Поскольку ни каких приспособ фиксирующих шкурку на поверхности у меня не было, то одной рукой держал шкурку, а другой нож. С небольшими ножами этот фокус прокатывает. Подложка(стекло), на которой лежит шкурка может лежать на какой-либо подставке, что бы рука с ножом с боку от подставки умещалась. Вот фото. Это конечно постановка, и подкладывал под стекло я не книгу, а плиту текстолита, но видно, что рука с ножом свободно проходит рядом.
Ну а движения собственно заточки — это уже на Ваше усмотрение. Я точил движениями туда-сюда, с переворотом ножа, как по ремню с ГОИ. Посмотрел как точит Максимыч, а он точит круговыми движениями, попробовал так же, понравилось. Вода тут совершенно не нужна. С ней конечно чистота поверхности будет выше, но вполне можно и без неё. То, что у Вас сильно шкурка засаливается, так давите сильно, ну и сталь мягкая. Тут ни чего уже не поделаешь.
Посмотрел вашу ссылку, да классно у мужика получается. Водичка помогает закрепить шкурку на подставке. У меня бродили идеи по закреплению шкурки, но не успел, перешел на Едже Про.
GAU-8A а Вы используете воду, как в ссылке из первого поста? Там заточник обильно смачивал шкурку водой И какую технику заточки используете Вы, другими словами, каким образом Вы двигаете лезвием по поверхности?
На какой промежуток времени хватает шкуркии или ее выкидывают сразу после использования? Один лист мне обошелся в 30 рублей
3М дорогая..лучше брать Мирку.
Зачем вам все это. купите приспособу и не парьтесь. Я ладно, у меня формула- при минимуме средств и без всякой заточной лабуды, добиться максимума. и самое главное, мне необходимо исследовать сталь, понять ее характер, тверда ли, пластична ли, выявить склонность к скалыванию и пр.
Вот такие пироги
Клинок «коричневый» во всех отношениях.
от внешнего коричневого налета я частично избавился.
попросила заточить одна знакомая дама.
Ей его «по приколу» подарили на ДР знакомые ребята в ее родном поселке.
Клинок многократно «затачивали» на наждаке и от него мало чего уже осталось.
Вот я и решил «зализать» «в линзу» артефакты заточки на точиле.
Что очень неплохо ИМХО получилось.
Если у этой дамы раньше в кладовке лежал ржавый и бесполезный клинок, то теперь лежит клинок «блестючий», и. как и прежде, бесполезный
Зато я всю теорию заточки на наждачной бумаге собранную в последнее время на Ганзе закрепил практическим занятием
Ну и сделал свои соответствующие выводы.
ИМХО: затачивать нож таким образом = щи лаптем хлебать.
Почему американская баба точит так:
https://www.youtube.com/watch?v=u9XUL0KbBNM ,
а наш мужик шкурками на книжке?
Может потому так и живем?
«Колбасит» наш раздел не на шутку: от перфекционизма к примитивизму.
Не смог сдержаться. Извиняюсь!
по-моему такая «техника заточки»
не достойна упоминания в этом разделе.
не то, чтобы она совсем не работала. она работает
но это, по-моему, просто дурной пример
чему тут можно научиться?
небрежно шаркать по шкурке?
стоит ли вообще тратить свое время на то, чтобы такое смотреть
и хуже того постить на форумы и обсуждать такие «примеры»?
думаю, что нет.
сравните четкие выверенные и отработанные годами движения при заточке
у Дмитрича или Lynn Abrams
и эти нелепые вихляния
Let’s not monkey with sharpening.
можно считать спорными некоторые его высказывания на SRP,
но движения у него просто обалденные
такая моторика достигается годами практики (настоящей, вдумчивой практики)
и по-моему это то, на что можно равняться.
Что я делаю не так? может быть сильно давлю на наждачку и поэтому абразивная поверхность сглаживается (какую силу надо прикладывать на нож, веса руки достаточно или и это много?)?
Или действительно выбираю неправильный угол и из-за этого, нож не становится острее?
В теме про камни для начинающих я выложил фото 60-ти рублевых камней двусторонних, так вот на них и на керамике от спайдерко, далее ремень, я доводил нож до способности уверенно шинковать бумагу и через один брить волосы, а с наждаком беда прямо какая-то
Человек наглядно показывает, что ни чего сложного в заточке нет. Что даже не сильно отточенные, не выверенные многолетним опытом движения, могут привести к желаемому(и пока что недостижимому для многих начинающих) результату.
А отточенность движений у парня со временем появится, и книгу свою он со временем сменит на что то пристойное, пока же нужно воспринимать это видео, как доказательство, что не Боги горшки обжигают, что нужно просто точить, пробовать разные варианты(вот варианты движений конечно лучше «подсмотреть» у профи, другое дело, что точить как профи сразу точно не получится) и все наладится, все получится.
Кроме 5-6 листов разных номеров шкурки для начала больше ни чего не нужно . Вру, ЛУПА нужна, хотя бы 5х. ИМХО.
Кстати, стоимость заточки одного ножа он озвучил не правильно ,
если 5 номеров, листа хватает на 5 заточек, то и стоимость одной заточки равна стоимости одного листа.
Что же касается Вас.
Шкурку можно время от времени мыть Она же влагостойкая.
Лупу Вы так и не купили, поэтому остается только предполагать, а что же там у Вас творится.
Возможно Вы не выходите аброзивом на РК. — излюбленная пенка на тупых по жизни ножах. Тогда нужно просто точить дальше. Лупа Вам бы сразу показала, так оно или нет.
Возможно Вы при переходе с движения туда на движение обратно, резко задираете угол заточки и тем самым сносите то, что наточили. На ремне с ГОИ именно это является решающим фактором закатывания РК.
А вообще первичное формирование подводов лучше бы делать не на шкурке. На мягкой кухне это вполне возможно делать хорошим напильником. Либо, наклеить полоску грубой шкурки на что либо и опять же использовать это как напильник. Такой способ подойдет и для твердых сталей. Но судя по всему подводы Вы уже домаяли, осталось именно наточить.
Еще раз советую, купите лупу, посмотрите(закрасить подвод фломастером и провести по шкурке, как Вы обычно проводите), и все вопросы отпадут сами собой. Кстати, фломастер, даже без лупы, может о многом рассказать. Пробуйте и у Вас все получится.
Проблемы при заточке «наждачкой»
либо научиться отслеживать давление и контактную зону, корректируя соотв. образом угол так, чтобы контактная зона чуть-чуть недоходила до кромки (но это реально очень муторно, впрочем мне удавалось на практике так заточить нож до уверенной способности брить)
либо отказаться от скотча вообще, например можно намочить водой бумагу и приложить со стеклу, за счет сил поверхностного натяжения влажная бумага будет хорошо удерживаться на стекле
еще вариант — натянуть бумагу и закрепить только по краям (как это сделано на шлифках для подготовки авто к покраске)
надо четче держать угол и меньше давить, а еще использовать более жесткую поверхность, например стекло или гранит (на худой конец торцевой бук или жесткий пластик типа поликарбоната или плексы), тогда вероятность прорезать устремится к нулю
точно так!
но потом начинает загибаться и сворачиваться в трубочку.
наконец хоть кто-то кроме меня попробовал на деле
метод одобренный и восхваленный Дмитричем
и массой американских столяров
нет, это не так
например, Matador выпускает шкурки до 5000
именно классические шкурки, а не пленки
Намного реже, чем обычная шкурка, но всё же есть. Например ТУТ Такая шкурка есть практически везде, где торгуют лабораторными принадлежностями или чем то похожим, как мне кажется.
где Вы такое берете?
мне ни разу не попадались алмазные шкурки, да на тканевой основе.
У меня есть алмазная лента, но на плёночной основе. Вот такая:
Вот хотелось бы увидеть такой вариант на тканевой основе. Действительно штука должна быть раритетной.
у меня есть образцы
алмазной шкурки на тканевой основе
для заточки малопригодны
изначально были задуманы для работы с камнями
(типа убирать царапины на ювелирке)
да, лучше использовать шкурку с СОЖ
(масло или вода, для тонких шкурок вода с добавкой ПАВ)
это облегчит работу
и избавить вас от того,
чтобы вдыхать в себя образующуюся пыль
алмазная паста может ускорить процесс,
но остроты она не добавит
приспособления прибавят немного,
но главная проблема в том, что шкурка и уж тем более кожа
прогибаются и заваливают кромку
если убрать скотч из-под шкурки, закрепив её по краям,
то результат будет лучше.
из полезных наблюдений
такой способ крепления ещё и помогает выработать привычку не давить. Просто если слишком сильно давить — наждачка елозит, волей-неволей научишься контролировать нажим.
Из минусов
если точить на мокрую — нужно не забывать после работы положить брусок на плоскую ровную поверхность наждачкой вниз (или прижать тем же чем прижимали когда лепили наждачку). в общем прижать чтоб по мере высыхания наждачку не сворачивало
кстати, можно её развить и попробовать
использовать нагорячую парафин или луче воск
и тому подобные легко размягчающиеся вещества
Гораздо проще использовать 75-ый клей от 3М. Он конечно стоит денег и достаточно токсичен. Но зато удобно. Пшикнул на полоски шкурки(на балконе), подождал с минуту и прижал к пластинам. Держит хорошо. Правда воды боится, да вода в общем то не особо и нужна, для шкурки не использую.
Снимается использованная шкурка легко, пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.
Alex.P в вашем случае (вы же точите в станке) клей действительно предпочтительней.
у вас бланки не большие, а у меня бруски 50х200, поэтому наждучку держит больше вазелина, и она елозит лишь при сильном нажиме. при меньшей площади предельный нажим видимо будет ещё меньше
Александр, да и всем советую, если эстонский уайт-спирит закончился или скоро закончиться, попробуй «бензин-галоша».
Доступнее, дешевле, запах слабее, ИМХО.
pochemuchka
Я так делаю. Изначально хотел такими бланками нормально затачивать, но при первой же попытке обнаружил, что движением на зерно наждачка подрезается. В итоге у меня эти бланки на толстом скотче стали набором для формирования линзовидных подводов.
Советы мне, как новичку, давать пожалуй рановато. А вот критику своих действий с удовольствием бы выслушал.
1.При полном угле на 4 градуса меньше, чем угол РК, риски начинают выходить на РК. Поэтому стараюсь останавливаться на этом угле обработки подводов наждачкой.
Ну и выполняю обработку наждачкой в качестве предпоследней операции, перед проходом по режущей кромке последним камнем. Это чтобы не попортить результаты своей работы на РК.
2.У меня были случаи подрезания наждачки при движении на зерно даже при разнице углов 10 градусов. Скорее всего, увлекся и передавил. В итоге стал работать исключительно от зерна.
3.При обработке подводов угол меняю. По моим впечатлениям так вроде получше получается. Диапазон- от минимального, насколько можно ближе к углу спусков до угла на 4 градуса меньше угла РК
Я экспериментировал. Но как-то получалось не очень. Точнее, заточить нож в линзу- никаких проблем. Если наждачка достаточно проминается на мягком основании, то линза получается сама собой. Красивая такая. Но при работе на зерно лезвие наждачку режет даже если совсем не давить. Получается работать при таком варианте только от зерна. Ну а точить от зерна вроде как не есть гуд, поэтому я от такого варианта отказался.
+ дешево и хорошая чистота поверхности
— если точить последовательно от 320 до 2500 то угол к финальной стадии увеличивается (залинзивается) на 1-2 градуса от первоначально заданного
С наилучшими пожеланиями, иван
Я использую Клей-карандаш Erich Krause. Пару мазков по бланку , потом наждачку наклеиваю и сильно прижимаю стеклом. Держится отменно и снимать потом легко. Остатки клея , прекрасно смываются теплой водой.
Для наждачки, как и Вы, пользую клей-карандаш — при нанесении слежу, чтобы и на поверхности, куда клею, и на шкурке слой клея был как можно более равномерным и минимальным; случайно попавшие с карандаша или откуда ещё гОвны убираю канцелярским ножом, им же ровняю клей. При склеивании прижимаю стёклами. Так обеспечиваю меньшую «продавливаемость» наждачки при использовании. С СОЖ не определился — с любой наждачка отстаёт по краям и неизбежно надрезается.
Очень интересно! А можно подробнее. На что натягивается бумага? Как именно используются зажимы?
Доступна, любые «гритности», очень хорошее качество в данный момент — к сожалению — только у импортных производителей, при заточке теряет абразивность — но не меняет геометрию.
Можно формировать подводы Белгородской наждачкой грубой — она дешева, относительно,
но она на клеевой карандаш не клеется, что вызывает проблемы.
1. Низкая скорость. Если точить по узкому подводу или линзу делать, то нормально, но если захочется что-то переточить — уже тяжело. Грубая наждачка не помогает, если не закреплять ее в гриндере (дрели, шлифмашинке).
2. Недостаточный набор свойств для обеспечения хорошей доводки. Исключение — пленки 3M, но это уже небюджетно.
3. Наждачка не позволяет просто и уверенно точить руками на зерно и в разных направлениях. Это важно для стойкости кромки. На приспособе уже легче.
После покупки камней желания возвращаться к наждачке не возникало. Алмазные бруски тоже продал, и ни разу не пожалел.
Komimort
Сам несколько лет точил на наждачке и алмазах.
ИМХО, при заточке наждачкой проблем три.
1. Низкая скорость. Если точить по узкому подводу или линзу делать, то нормально, но если захочется что-то переточить — уже тяжело. Грубая наждачка не помогает, если не закреплять ее в гриндере (дрели, шлифмашинке).
2. Недостаточный набор свойств для обеспечения хорошей доводки. Исключение — пленки 3M, но это уже небюджетно.
3. Наждачка не позволяет просто и уверенно точить руками на зерно и в разных направлениях. Это важно для стойкости кромки. На приспособе уже легче.После покупки камней желания возвращаться к наждачке не возникало. Алмазные бруски тоже продал, и ни разу не пожалел.
Ответил и предлагаю продолжить дискуссию про алмазы здесь: https://guns.allzip.org/topic/224/1643919.html
мой опыт показал, что производительность наждачки
при заточке вручную сильно проигрывает по скорости даже дешевым китайским LUYU
поэтому для операций типа обдирки и формирования фасок
шкурку если и буду когда-то использовать, то разве только от крайней скудости.
преимущество у шкурки появляется на этапе доводки, но издержки при этом велики — для получения высокого качества доводки шкурку надо часто менять.
Nikolay_K
преимущество у шкурки появляется на этапе доводки, но издержки при этом велики — для получения высокого качества доводки шкурку надо часто менять.
чем раньше меняете — тем выше качество доводки.
Кто-то говорил, что когда делают доводку ROCKSTEAD, то на участке шкурки делают 4-5 движений, а потом уходят на другой или меняют шкурку.
По мере износа шкурки однродность зерна ухудшается и увеличивается вероятность насажать одиночных выпадающих рисок.
Поэтому там, где в приоритете качество шкурку меняют задолго до её «облысения» ( т.е. полной деградации, выражающейся видимо в обнажении основы шкурки из-за выпавшего и разрушившегося зерна ).
Вообще, плотно занялся заточкой на наждачках, когда не понял камни из тех, что были, когда начал осваивать заточку. На данный момент заново начинаю знакомиться с камнями и может быть к наждачкам не вернусь, но память о них будет хорошая)
Как наточить нож наждачной бумагой
В последнее время по такой теме, как заточка ножа наждачной бумагой, возникает большое количество споров и вопросов. Ценители природных камней считают это каким-то извращением. Но стоит начать с ними спор, поставить в лоб несколько вопросов о физических процессах, в итоге, выходит, что особых отличий-то и нет. Есть лишь различные по своей технологии решения одной задачи.
Взглянем на этот вопрос с финансовой стороны
Качественные природные камни имеют более чем приличную цену, и для хорошей заточки потребуется и «хороший» набор. Учитывая, что самый скромный и маленький комплект насчитывает 5-6 камней, итоговая стоимость составляет около 8-10 тысяч рублей. А
если при нелепой случайности этот считай золотой, камушек упадет и разлетится вдребезги, что происходит не так редко. У «простых смертных» людей возникает такое чувство, будто бы ты уронил дорогущую фарфоровую вазу, которой 200 лет.
Еще одна, не очень приятная, сторона медали – никто не сможет дать вам гарантии, что камни даже из одной партии обладают одинаковыми характеристиками, обычно это значение сильно усреднено.
Такая ситуация обусловлена именно процессами добычи и реализации природных камней. Получается своеобразная рулетка. Искусственные камни тут одержат верх при практически одинаковой цене.
Особенности работы с наждачкой
Одной из главной особенностью работы с наждаками является способ их применения. Шкурка в основном используется закреплённая на бруске. Сделать подобный агрегат достаточно просто.
Для начала нужно вырезать брусок необходимого размера для комфортной заточки. Затем вырезаем под размер бруска наждачку и приклеиваем ее к нему любым имеющимся клеем. Обе поверхности из-за своей шероховатости соединяются отлично. Больше никаких манипуляций не требуется, через 15 минут переходим к работе.
Еще одна особенность работы с наждачной бумагой – это ее агрессивный съём металла на первых порах использования. Ввиду своеобразного закрепления абразивных зерен на подложке, они намного быстрее слетают со шкурки, вследствие чего часть абразива забивается стружкой и засаливается.
Зернистость наждачной бумаги
Таблица стандартов «наждачки»: маркировка и зернистость
Окончательная шлифовка мягких пород дерева
Шлифовка перед покраской
Приспособление для заточки ножей наждачной бумагой
Пользоваться наждаками, как уже было сказано, без прикрепления их на какую-нибудь твёрдую поверхность очень неудобно. Существует много различных вариантов, как сделать приспособление для заточки наждачкой.
Мы рассмотрим один из самых удобных и внешне красивых способов изготовления. С помощью набора подобных агрегатов можно затачивать даже бритвы.
Необходимые материалы
Основная идея изготовления подобного «аппарата» состоит в прикреплении наждака к керамической плитке. В итоге мы получим что-то вроде бюджетного варианта многоразового точильного камня, так как бумагу на нём менять очень просто.
- растворитель (можно ацетон);
- спрей-адгезив;
- листы наждачной бумаги требуемой зернистости;
- кусок ткани (используем старые вещи);
- резиновые «бамперы»;
- гладкая керамическая плитка (количество подбираем, исходя из собственных нужд).
Наждачку можно запросто найти в любом автомобильном или строительном магазине. Минимальный набор должен состоять из листов с зернистостью 800, 1000 и 2000.
Подготовка и очистка
Данный этап работ желательно выполнять в помещении, отличным вариантом будет мастерская. Берём тряпку, смачиваем её в ацетоне и протираем её плитки. Очищаем с неё всю пыль и даём растворителю высохнуть самостоятельно.
Прикрепите наждачку
Следующим шагом, соблюдая технику безопасности, распыляем адгезив. Производим обработки поверхности плитки и задней части бумаги, затем плотно прижимаем их друг к другу.
Старайтесь сразу расположить бумагу, исходя из своих предпочтений: её можно разместить чётко по центру, оставив края плитки оголёнными, а можно сместить к одной из сторон.
После прикрепления удаляем с помощью ацетона клей, оставшийся на плитке. Для большей надёжности можно придавить бумагу каким-нибудь тяжёлым грузом, главное следить, чтобы он не прилип к ней. После двух часов ожидания можно переходить к заточке.
Выводы
Дружеский совет: для повышения комфорта использования к каждой плитке по краям можно прикрепить резиновые полоски, чтобы без опаски их складывать друг на друга, также «бампер» не будет давать приспособлению скользить при работе.
Чтобы иметь под рукой минимальный набор для заточки кухонных и домашних инструментов, вам понадобится не больше 1000 рублей и это при регулярном использовании на протяжении целого года. Как уже упоминалось раньше, наждачка с зернистостью 800, 1000 и 2000 перекрывает 90% процентов всех операций по заточке и будет самой используемой.
Большую зернистость можно применять для заточки тонких лезвий, бритв и при желании получить зеркальный результат. Меньшая же зернистость понадобится только в случае восстановления убитого, совсем ржавого ножа.
