Любите точить ножи? Тогда однозначно нужно прочитать про заточные бруски
Заточка ножей — занятие обыденное, хотя для кого как, есть у меня пара друзей, которые коллекционируют ножи и уж они то могут заниматься заточкой ножей часами, подправляя и затачивая их до остроты бритвенного лезвия. Чем точить ножи? Вопрос конечно интересный и ответить на него можно по-разному. Но начинать нужно по-любому с обычных брусков:
Если вам нужно по-быстрому заточить кухонный нож, то подойдет обычный абразивный брусок, а если есть наждак — то еще лучше, заточка не займет много времени. Для тонкой доводки лезвия до абсолютной остроты лучше купить алмазный брусок.
В этой статье уделим внимание брускам для заточки ножей, какие они бывают, какие лучше, узнаем цены и выберем себе оптимальный вариант. Хотя одним ограничиться не получиться, поскольку в хозяйстве нужно иметь оселки разной зернистости.
Бруски для заточки бывают 2 видов — абразивные и алмазные.
Самые популярные в использовании, их еще называют более старомодным словом — оселок. Сделаны из абразивного порошка, по аналогии с абразивными кругами для наждака.
Тут также можно подразделить их на отечественные и импортные. Сразу скажу, что я приверженец отечественного инструмента, не всего, но некоторых его видов. И бруски для заточки беру только отечественные, поскольку пару раз брал дешевые китайские(сделаны из оксида алюминия) — так они крошатся как песок, быстро забиваются, короче — хлам. Стоят такие бруски 30-50 рублей. К примеру, двухсторонний брусок фирмы Stayer — на 150 и на 200 мм длиной, стоимость 30-50 рублей, по качеству — низкое, хотя для домохозяек конечно подойдет. Но не думайте, что его хватит надолго. А вот на фото ниже — отличные отечественные бруски:
Вот это вещь! Заказываем производства города Волжск, качество абразива отменное. Размерный ряд брусков широк, можете глянуть на фото. Есть как небольшие и тонкие брусочки, так и более широкие и длинные для правильной заточки(круговыми движениями) качественных и дорогих ножей. Если интересуетесь ножами, то обязательно нужно иметь в своем арсенале такой брусок, а лучше сразу несколько штук. У меня лично для хозяйства дома 3 штуки разных размеров. Самому «долгожителю» из них уже 3 года и хоть бы что — будет служить еще долго.
Зернистость также разная, маркировка отечественная, то есть зерно 8, 12, 16, 25 и 40.
Зерно 8СМ — самое мелкое, 40 — крупное.
Хотя если точите ножи, то вряд ли нужно использовать брусок грубее 16 зерна. Кстати, имейте в виду, что оселки бывают белые и зеленые, для заточки ножей нужно купить конечно же белые из электрокорунда- маркировка 25А.
По цене отечественные бруски дороже, однако и качество на высоте.
С алмазным напылением
Помимо абразивных в продаже есть и алмазные бруски. Их стоимость чуть выше, однако и долговечность приличная. Алмазный брусок состоит из пластмассового основания и напыления алмазной крошки. Крошка напылена не полным слоем, а имеет перфорированный вид — для того, чтобы алмазный слой не «забивался» металлической пылью.
Бруски бывают односторонние и 2-сторонные, более крутые(на одной стороне зерно крупнее, на другой — мельче). Как вариант — модели фирмы «Legioner» и «Зубр«. На фото брусок «Легионер» — хорошая вещь.
Алмазные бруски заметно мельче абразивных. Если занимаетесь коллекционированием ножей, любите качественные дорогие ножи, то по любому должны иметь в своем арсенале и алмазный заточной инструмент.
А если есть наждак и любите делать ножи своими руками — то тогда обязательно купите алмазные заточные круги(чашка, тарелка, прямой профиль), без них никуда.
Алмазные брусок «Легионер» стоит 200 рублей, по отзывам владельцев(все мои друзья и я приобрели) — отличный инструмент для заточки ножей, вот уже как год пользуюсь и ничего не сточилось, он по прежнему отлично затачивает и доводит кухонные ножи до состояния нужной остроты.
2-сторонний алмазный брусок «Зубр» стоит уже 350 рублей, удобная рукоятка, защитные пенал — прибамбасы на любителя. Фото:
Качество алмазного слоя высокое, один мой друг — фанат ножей, купил его себе и точит им не переставая, ножи у него как бритва. Покупкой доволен, ибо качество на высоте. Алмазное напыление с двух сторон, с одной — покрупнее, с другой — помельче, получается очень универсальная штука.
Помимо обычных «оселков» в продаже вы сможете увидеть специальные ножеточки.
На фото — простейшая дешевая ножеточка фирмы «Зубр».
Они подходят прежде всего одиноким домохозяйкам, у которых нет мужей, кто бы занимался заточкой ножей в доме. Ножеточка проста в использовании — берешь нож, вставляешь его между двух заточных роликов и водишь ножом взад-вперед. Провел раз 10-15 и нож заточен, быстро и без головной боли, не нужно правильно выставлять угол и заниматься прочей ерундой. Если вы пропадаете на кухне постоянно, то такая ножеточка для вас.
Подведем итог — абразивные бруски хороши, но только отечественные. Предназначены для заточки абсолютно тупых ножей, мелкозернистые бруски помогут в доводке и придания остроты.
Алмазные варианты больше подходят для доводки острых ножей до состояния остроты бритвы. Покупают коллекционеры ножей, хотя и в домашнем хозяйстве такой брусок пригодится, им также можно точить ножи. Хотя как по мне, то сначала затачиваешь нож абразивным бруском, а потом доводишь алмазным — так правильнее. Удачного выбора и покупок.
Заточка инструмента, часть I — базовые принципы, выбор абразивных брусков
О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.
Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.
Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.
Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.
Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.
- Заточка лезвия — это создание минимального радиуса на режущих кромках.
Это очень важное определение. Большой радиус означает закругленную кромку (очевидно, резать она ничего не может). Уменьшать радиус можно до молекулярных масштабов — впрочем, сомнительно, что нам с вами это удастся. - Угол заточки варьируется в зависимости от задач, которыми занимается инструмент.
Общие правила таковы: чем ТУПЕЕ угол, тем прочнее кромка, и тем большее сопротивление инструменту оказывает материал. Чем ОСТРЕЕ угол, тем кромка хрупче, и тем проще ей погружаться в материал.
Крайний случай тупого угла режущего инструмента — это обыкновенный токарный резец для металлообработки, угол там близок к прямому.
В общем-то, резец не режет, а скоблит заготовку, но это единственный метод обрабатывать твердые материалы. Вы же не разрежете ножом сталь? Большой угол позволяет сохранять кромку острой в течение длительного времени, несмотря на очень большие (по меркам деревообработки) нагрузки.
Крайний случай острого угла — это классическое бритвенное лезвие. Как многие знают, им очень легко порезаться и даже этого не заметить — все потому, что такое лезвие за счет минимально возможного угла входит в плоть, не встречая ни малейшего сопротивления. Но долго ли оно проживет в токарном станке.
- Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
- Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
- Она не портится со временем;
- Она предельно дешева в обслуживании.
Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера — это наждачной бумаги. Это превосходный абразив — недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости — но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.
Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.
Теперь — о точильных камнях.
Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.
Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам — плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.
Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам «Arkansas stone», это популярнейший в Америке масляный камень.
Водные камни, в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости — примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.
Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).
Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту — его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов — вон она, с отверстиями для отвода пыли:
Алмазные плитки — относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента — НЕКУДА там закапываться. С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз — самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное — не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.
Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.
Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.
Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда. А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.
Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.
Алмазы — это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе — он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать — если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.
Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая — около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.
А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.
В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.
Какие бруски выбрать для заточки ножа
Многократно замечал, что большинство опытных заточников, которых я знаю или с чьими работами хотя бы немного знаком, не используют в сете абразивов один тип брусков, на одной связке, с одним видом зерна, но разбавляют его другими, в зависимости от конкретной ситуации, да даже и составляя компактные универсальные сеты, тоже редко используют, например, более пары-тройки брусков одной серии подряд, т.е. на смежных этапах.
И это на фоне того, что многие, восхитившись работой одного бруска из серии (возьмём к примеру Boride T2), часто приобретают всю линейку зернистостей конкретной серии.
Новички, в принципе, часто делают именно так, зачастую и далее продолжают работать последовательно на абразивах одного типа, часто даже одной модели и одной серии. Иногда это оправдано, но зачастую, оказывается единообразным подходом к заточке всего и вся, с таким же усреднённым результатом.
Для обучения, это безусловно полезно, позволяет понять разность поведения стали на одном и том же виде и типе абразива, в зависимости от фракции и этапа работы.
Однако сет абразивов от грубой обдирки и до финишной заточки, таким образом, может представлять собой вереницу из 5-6 и более брусков, на которых, применяя их последовательно, пусть довольно стабильно, но совсем не оперативно, происходит выполнение одного из основополагающих условий качественной заточки, а именно — удаление рисок предыдущего абразива каждым последующим, хотя бы лишь с зоны режущей кромки.
Отчасти, проблему решает исключение отдельных зернистостей из сета, т.е. увеличение «шага» зернистости, или применение метода ступенчатой заточки. Оба варианта применимы, каждый по-своему хорош, особенно они эффективны при сочетании их в работе.
Однако, любые методы имеют некоторые ограничения.
Слишком большой шаг зернистости часто приводит к невозможности оперативно убрать с кромки риски от предыдущего абразива, а решение проблемы методом ступенчатой заточки без последующей корректировки, оставляет, к примеру, фаски предыдущих этапов слишком грубыми, что негативно отражается, например, на коррозионной стойкости, да и на эстетике клинка, или, к примеру, требования к микрогеометрии, шероховатости и стойкости заточки конкретного клинка или клинков, не получается решить данными методами.
Как же быть? Решение давным-давно существует, однако оно, как оказалось, малоочевидно, особенно людям с небольшим опытом в заточке, или не имеющим возможности изучать различные средства и методы.
Основной принцип рационализации при подборе сета абразивов — это применение различных по характеру воздействия на обрабатываемую поверхность.
Т.е. чередование абразивов с разным типом зерна и методом его закрепления (связкой), различным типом связки, гибкий подход к подбору СОЖ и ПАВ, применение суспензий.
Надо отметить, что некоторые производители абразивов, пользуются этим методом в той или иной степени, создавая целые линейки абразивов, построенные по этому принципу. Особенно это касается японских водных камней. В одной линейке, могут быть камни с разным типом зерна, различной связкой, концентрацией зерна. Этим же обусловлено то, что в таких линейках абразивов, могут встречаться достаточно большие «шаги» зернистости, не представляющие собой проблемы в работе по инструменту и сталям, для которых рекомендованы данные линейки абразивов. В качестве примера, можно привести водные камни Shapton pro.
Однако, подобные готовые решения, как правило, позиционируются производителем под конкретные типы и виды режущего инструмента, и они вовсе не обязательно будут подходить для подобного же инструмента из других групп сталей или вовсе иного инструмента по области и специфике применения.
Потому, человек, занимающийся заточкой грамотно, и изучающий своё дело, подбирает на основании собственной практики и её статистики, сеты абразивов под конкретные виды и типы инструментов, в зависимости от специфики, задач и уровня задач, которые с помощью этого инструмента решаются.
Выясняется практически, какие абразивы на какой связке наиболее подходят для каждого этапа, причём не в отдельно взятой ситуации, скажем «заточки с этапа префиниша» или «обдирочного», а именно во взаимосвязи с абразивами, выбранными для смежных этапов. Так как абразив, допустим, прекрасно подходящий для этапа грубой заточки, может создать проблемы при выведениии последствий его работы более тонкими, или, скажем, небрежный выбор абразива для этапа тонкой заточки, делает невозможным достижение качественного результата за вменяемое время, на более тонких и в т.ч. уже доводочных.
Неважных этапов в заточке нет, для качественного результата, фундамент закладывается на самых начальных этапах заточки.
За «рабочую модель» для понимания метода подбора, можно взять, к примеру, тривиальные комбинированные водные камни 10003000 грит. Если обратить внимание на их особенности, несложно заметить, что 3000-ный обычно на более мягкой связке и охотно выделяющий суспензию, тогда как 1000-ник пожёстче и потвёрже. Для чего это нужно — на 1000-ом жёсткости достаточно для лёгкой коррекции геометрии, и абразивной способности, для собственно, заточки. На 3000-ом, разумно скорректировав манеру работы, можно оперативно «вычистить» поверхность фасок от более грубого зерна с тем, чтобы далее было удобно работать на более тонких камнях, не с натугой справляясь с рисками от предыдущего этапа, а концентрируясь на, собственно, получении требуемого характера кромки и её остроты.
По тому же принципу, нередко, между достаточно тонким, но ещё заточного этапа, водным камнем и твёрдым плотным доводочным, применяются, например сланцы, относительно мягкие, выделяющие суспензию, или подходящие для работы со сторонними суспензиями — для оперативного удаления следов предыдущего этапа, и подготовки клинка к последующему.
На более детальном уровне, можно упомянуть, например, применение последовательно двух сходных по тонкости работы, скажем, сланцев, обеспечивающих окончательное придание кромке нужного нам характера оперативно, в силу чуть различной плотности и шероховатости, распределения абразивных частиц, и даже при одинаковой общей тонкости подготовки их поверхностей к работе, благодаря некоторому «смещению» характера воздействия на обрабатываемый клинок.
Можно привести много примеров, сетов абразивов под конкретные группы сталей и конкретные стали, но это времязатратно, да и в интернете всё это есть. Главное — понять принцип и как следует изучить свои абразивы и связать собственную практику с информацией в спец. литературе, заслуживающих доверия источниках в интернете и пр.
P.S.
Часто задаётся вопрос о том, откуда «растут рога» у тезиса: «Мягкое затачивается на твёрдом, а твёрдое на мягком», и часто присутствует непонимание того, что считать твёрдостью абразивного инструмента — некоторые демонстрируют непонимание того, что речь идёт о связке в первую очередь, а не о собственно типе абразива. В очередной раз мне попалось по этому поводу в спец. литературе, решил процитировать:
Рекомендации общего плана по подбору абразивов под сталь
Для сталей низкой и средней твёрдости, условно до 58-59 HRC включительно (что условно, так как сталь и на 58-59 может быть так термообработана, что будет обрабатываться как «твёрдая» и труднее многих на 63-64 HRC):
следует брать бруски потвёрже, хорошо удерживающие форму на таких сталях. В основном — на основе оксида алюминия. Я предпочитаю, например, масляные индиа медиум и файн — для ремонта и грубой заточки. Далее, уже, по вкусу — смотря какой финиш нужен. Последнее время предпочитаю далее керамику — например коричневую от гриндермана или идахоновскую, с маслом.
На индиа медиум легко достигаю реза газеты, на файн — тем более, и бритья предплечья. На керамиках далее — до реза волоса если нужно, а то и случайно выходит. Для кухонников стойкость этой кромки часто достаточна. Если нужно более стойко и аккуратно — после индиа использую вашиту. Если нужна стойкость повышенная — ещё потом арканзас или какой-нибудь кремнистый сланец, обычно чарнли с маслом или олеинкой.
Обзоры на керамики + варианты притирки и пр. наиболее сжато есть по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/foru. &t=203&start=20
О работе на индиа + вашита — так, довольно небрежной, даже снимал видео:
https://www.youtube.com/watch?v=OdXW3ygC6WU
Подробности о притирке индиа и выборе сож к ней — я писал вот тут, пост 304 по ссылке:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1200089-14.html
Для сталей твёрдых — условно от 60 и выше — предпочтительнее брать бруски на мягких и средней мягкости связках.
На сталях с более простым составом и невысокой лигатурой — на основе КК необходимы только обдирочные бруски, а для среднего и тонкого этапа звточки вполне подойдут на основе оксида алюминия — т.е. можно «скроить» и благодаря некоторой «перекличке» между годными абразивами для разных групп сталей брать не такой большой их ассортимент. Для доводки также подойдут и арканзас и его «одноклассники».
Единственно, это не касается сталей с ванадием выше 4,5-5% — для них лучше брать «от начала и до конца» заточки бруски на основе КК, преимущественно водные, на не особо твёрдых связках. На доводку таких сталей я предпочитаю обычно либо чарнли форест либо ллин идвал (это наиболее производительные по ним природники) или доводку на притире на пастах люксор, а иногда на эльборе или алмазе на притире же, но редко.
В принципе, и для мягких нержей можно обойтись брусками КК, как я показывал в роликах об обучении заточке вручную — позволительно достаточно мягкий для обдирки и более твёрдый для заточки.
Скорректировать выбор в сторону КК целесообразнее, если чаще Вы затачиваете быстрорезы и порошки — т.е. когда бруски КК вам в принципе нужнее, чем бруски для мягких сталей.
Исключение — порошки типа s30v, s35vn, элмакс — они очень благодарны в заточке на ОА.
например, кое-какие обзоры есть в теме по ссылке:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1937868.html
Как и стали типа 440с, VG-10. КК по ним тоже хороши, но в силу часто встречающейся в серийной термичке крупноватой структуры и склонности к скалыванию — менее агрессивно работающий ОА несколько предпочтительнее.
В принципе, бруски КК наиболее предпочтительно по качеству и цене взять Гриндермановские — благо выбор по типоразмерам достаточный, а обзоры по брускам в профильной теме есть. Также как и по некоторым на основе ОА от завода ИНФ-Абразив. Если хочется более твёрдые — то очень хороши Гриталон на связках СТ1-СТ2 — особенно м14 и м10 — обзоры по ним есть в профильной теме.
Да, более грубые камни по размеру зерна чем индиа медиум — я бы не брал вообще.
Более грубые производительны только если удалять ими ещё более грубую обработку — например машинную, но не для переточки клинка ранее заточенного хотя чутка тоньше. Почему это так — есть отдельные темы по этому вопросу:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2325739.html
Это всё вкратце и в целом, нюансов и вариантов много, но многие из них описаны в темах о конкретных абразивах, на примере обработки сталей разных групп.
