Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза
Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.
Творчество без границ
Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.
Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.
В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.
Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.
Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.
Обработка деревянных деталей
Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.
Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.
При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.
Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.
Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.
Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.
Полезные самоделки своими руками
Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:
- фрезер;
- электрический лобзик;
- шлифовальная машинка;
- несколько струбцин;
- набор фрез.
В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.
Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.
Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.
Ящик для инструментов
Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:
- Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
- Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
- Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.
Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.
Как изготовить филёнку
Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.
Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:
- прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
- установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
- установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
- фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.
В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.
Дёшево и сердито
Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.
Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.
Опасные факторы
Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.
Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.
Как выбрать четверть ручным фрезером видео
Ручные фрезерные инструменты удобно использовать в быту для обработки небольших деревянных изделий. Они помогут для установки дверей и окон, обтачивания брусков и планок. С их помощью можно сделать углубление для врезки дверного замка, нарезать пазы и фаски. Их не следует использовать для работы с крупными заготовками.
Основным рабочим элементом является фреза. Это режущая часть конструкции. Одна сторона у нее цилиндрическая, с ее помощью происходит крепление к прибору через патрон. Вторая сторона имеет сложную конфигурацию, от которой зависит метод ее использования.
Виды фрез для обработки деревянных заготовок
По назначению они бывают следующие:
- Копировальная кромочная, снабжена подшипником
- Профильная фигурная
- Фасадная двойная
- Конусная
- Калевочная
- Фальцевая, ею делают пазы и выбирают четверти в деревянных изделиях
Итак, мы определились, что для выбора четверти удобнее всего использовать фальцевую фрезу. Она имеет цилиндрическую форму и снабжена подшипником. Диаметр ее цилиндра больше диаметра подшипника, что позволяет выбирать четверть нужной глубины за несколько проходов режущего инструмента.
Удобно использовать шаблон при фрезеровании. Подшипник, катаясь по шаблону, формирует точное направление движения инструмента, упрощает работу и делает результат аккуратным и ровным.
Как работать фрезером для выбора четверти в заготовке
Устанавливаем заготовку на поверхность рабочего стола и надежно ее фиксируем, чтобы она не сдвигалась при работе. Затем крепим шаблон. Инструмент устанавливаем так, чтобы подшипник на фрезе двигался по шаблону, а ее режущая часть – по обрабатываемой детали. Устанавливаем ее в рабочее положение и зажимаем. Фрезер продвигаем, пока режущая кромка не коснется заготовки.
Ограничитель глубины опускаем до нижнего уровня, затем устанавливаем требуемую глубину для снятия четверти. Если дерево очень плотное или глубина большая, следует делать несколько проходов инструмента до получения нужного результата. После первого прохода нужно осмотреть поверхность и, если нужно, отрегулировать настройки инструмента.
Фрезер можно тянуть или толкать от себя, что кому удобней. Возникает два типа движения – попутное и встречное. Попутное движение, когда направление движения устройства совпадает с направлением вращения фрезы, нежелательно, при этом появляются сколы на обрабатываемой поверхности.
При работе с длинными досками не следует выбирать всю глубину четверти за один раз. Это большая нагрузка на фрезер, перегрев, четверть получается не всегда ровной. Лучше делать это за 3–4 прохода.
- Всегда обесточивайте неработающий прибор, вытаскивайте шнур из розетки.
- Надежно закрепляйте детали перед их обработкой.
- Крепко удерживайте в руках инструмент при работе.
- Не работайте в одежде, которая неудобна и опасна.
- Не отвлекайтесь во время работы.
Работа с фрезером – процесс довольно сложный, требующий сноровки и определенного опыта. Относиться к такой работе стоит серьезно. Но приложив усилия, можно научиться работать с ним. Это будут очень полезные навыки для владельца дома.
Потратив немногим больше времени, можно существенно сократить расходы на материалы. То есть объем работы увеличится, но и выгода будет заметна. Совершенно необязательно покупать материал 1 сорта – выбрав древесину 2 сорта, несложно самостоятельно придать ей нужный вид за довольно короткое время.
Варианты обработки пиломатериала
Разберемся, как выбрать четверть в доске своими руками. Покупаем доску 2 сорта и обрабатываем ее удобным способом. Как можно выполнить такую работу:
- электрорубанком;
- циркуляркой;
- ручным фрезером;
- болгаркой.
После приобретения необходимого количества пиломатериала самый простой способ выбрать четверть в доске – использование циркулярной пилы или электрорубанка. Останется только придать аккуратную форму краям изделия.
Вначале необходимо сделать пропил с торца доски, глубиной в половину высоты, а потом – в центре торца. Затем устанавливаем ширину рабочей части доски и пропиливаем еще один фрагмент. Здесь глубина должна быть в 1,5 раза больше половины высоты, чтобы удобнее было вынимать отпиленную часть. Таким образом можно своими руками сформировать готовое изделие в два раза дороже исходного.
Несмотря на производство из сырья второго сорта, четверти присущи отличные характеристики:
- прочность;
- теплоизоляционные свойства;
- визуальная привлекательность;
- возможность декоративного применения;
Существует возможность использовать этот материал для наружной обшивки.
Циркулярная пила
Такая пила, задействованная при обработке доски, способна упростить процесс и сократить его длительность. Если техника мощная и надежная с острыми ножами, выставить требуемые параметры не составит труда.
Схема работы кардинально не различается с предыдущими, отличается лишь тем, что обработка дерева проводится циркулярной пилой.
Электрорубанок
Им удобно нарезать доски и придавать им форму. Процесс получения доски четверти не отличается от работы с другим оборудованием, но рубанок лучше из-за удобной эксплуатации. Это устройство предоставляет открытый обзор рабочей поверхности доски.
В отсутствии циркулярки и рубанка подойдет для работы болгарка с диском для древесины или ручной фрезер, на который предварительно установили цилиндрическую фрезу. Но оба варианта отличаются низкой продуктивностью, то есть, вряд ли подойдут для обработки большого объема материала из-за низкой скорости.
С этими инструментами недорогой пиломатериал легко превратить в качественные изделия, подходящие для отделки зданий как изнутри, так и снаружи.
Фрезы классифицируют в основном по их назначению и форме. Наиболее распространённые из них — профильные, пазовые, для выборки четвертей, для снятия фасок, конические для выборки пазов и шипов соединения «ласточкин хвост». Кроме того, домашнему столяру хоть и реже, но приходится иметь дело с такими фрезами по дереву для ручного фрезера, как торцовая, пригоночная, шрифтовая, для обработки кромок и торцов под склейку, а также — для выборки Т-образного паза.
Профильные фрезы для ручного фрезера
Профильная фреза — понятие довольно широкое, которое распространяется на многие базовые виды фрез: для выборки желобка (канавки), четвертную и как один из вариантов — для закругления углов и кромок.
Для формирования сложных профилей можно использовать последовательно несколько различных фрез по дереву для ручного фрезера этого типа или только так называемую многопрофильную фрезу.
Среди фрез по дереву для ручного фрезера для закругления углов и кромок бывают и трёхрадиусные, способные формировать закругления по любому из их радиусов или всеми одновременно.
Фрезы для снятия фасок могут быть различного диаметра с углами наклона режущих кромок к оси вращения 45, 55 и 60°. Эти фрезы имеют только боковые режущие кромки и, как правило, — нижнюю упорную цапфу или упорный подшипник. В отличие от них фрезы для выборки канавок имеют режущие кромки и на нижнем торце.
Пазовые фрезы по дереву для фрезера
У пазовых фрез есть боковые и торцовые режущие кромки, что позволяет внедрять их в обрабатываемую заготовку в любом месте и вести обработку, смещая фрезерную машинку в нужном направлении. Основные и вспомогательные режущие кромки обеспечивают чистую обработку боковых стенок и дна паза.
Из всех пазовых фрез наиболее часто применяют фрезы цилиндрической формы, в частности, для выборки пазов, четвертей и прорезей, сверления отверстий, нарезки прямых шипов, выборки углублений (гнёзд) в заготовках, соединений врубкой вполдерева, а также при работах с копировальными втулками и шаблонами.
фрезы по дереву для ручного фрезера с прямыми режущими кромками могут быть диаметрами от 2 до 30 мм, а фрезы со спиральными режущими кромками — диаметрами от 3 до 8 мм (с хвостовиком 08 мм). Спиральные фрезы лучше отводят образующуюся при обработке заготовок стружку.
К группе пазовых относятся и фрезы для нарезки шипов (в том числе шипов «ласточкин хвост», режущая головка которых сужается в направлении хвостовика под углом 15°).
Для выборки пазов на кромках заготовок применяют дисковые пазовые фрезы по дереву для ручного фрезера, работающие по принципу дисковой пилы. Их толщина обычно в пределах — 1,5-6 мм при диаметре 40-60 мм. При необходимости выбрать более широкие пазы фрезой совершают несколько проходов.
При выборке паза в середине кромки заготовку после первого прохода поворачивают на другую сторону. Тогда расстояние от стенок паза до пластей заготовки будет одинаковым.
Фрезы для выборки четверти (ФАЛЬЦА)
Такие фрезы отличаются от цилиндрических пазовых наличием упорных цапф или подшипников, направляющих фрезу вдоль кромки, обеспечивая тем самым одинаковую ширину выбираемой четверти. При необходимости выбрать более узкую или более широкую четверть заменяют упорный подшипник на другой соответствующего диаметра или используют другую фрезу.
Если фреза и её упорный подшипник — одинакового диаметра, то такая фреза рассматривается уже как пригоночная (иногда её называют «обгонная»), которой обрабатывают заподлицо с заготовкой кромочные накладки, фанеровку и пр.
При наличии у фрезы вращающейся вместе с инструментом упорной цапфы на обработанной базовой поверхности остаются следы от этой цапфы, с чем приходиться мириться. Упорные подшипники таких следов за собой не оставляют.
Кроме того, выпускают сборно-разборные фрезы и комплекты фрез для разных целей (например, для получения и последующего соединения деталей со сложным профилем).
Специальные фрезы
При выполнении декоративных выборок, например, орнаментов, шрифтов пользуются V-образными (коническими) гравировальными фрезами. При этом фрезерную машинку перемещают по разметке свободно от руки.
Для сверления и выборки отверстий применяют фрезы-свёрла с упорным центром и подрезателем. Отверстия под шканты сверлят фрезами 06, 08 и 012 мм. Гнёзда под мебельную фурнитуру выбирают фрезами 015-35 мм. При работе с фрезами большего диаметра фрезерную машинку следует переключать на более низкие обороты.
С помощью некоторых фрез можно формировать два взаимно сочетающихся профиля, один из которых — ответный. Это может быть комплект из двух отдельных фрез, дополняющих друг друга («профиль-контрпрофиль»), или одна фреза, создающая свой ответный профиль при повороте заготовки на другую сторону.
Материал для фрез по дереву
Фрезы делают из быстрорежущей стали (более доступные по цене), из твёрдого сплава (дорогие) и с твердосплавными напаянными пластинами. Стойкость твердосплавных лезвий превышает аналогичный показатель лезвий из быстрорежущей стали почти в 25 раз. Такие фрезы могут применяться также для обработки материалов с высоким содержанием клея (например, ДСП и плит MDF), трудно обрабатываемой древесины (например, тикового дерева), пластика и алюминия. Однако при обработке мягких пород дерева лучший результат дают фрезы из быстрорежущей стали, лезвия которых можно затачивать.
Достойная альтернатива двум этим видам фрез — фрезы со съёмно-поворотными неперетачиваемыми пластинами из твёрдого сплава, которые в сравнении с фрезами с затачиваемыми пластинами — более экономичны (достаточно сказать, что заточка фрезы обходится порой чуть ли не вдвое дороже её стоимости). Снять и поставить режущие пластины в другое положение — дело весьма простое.
Преимущество фрез со съёмно-поворотными пластинами и в том, что их рабочий диаметр остаётся постоянным. При заточке же лезвий он постепенно уменьшается.
Со съёмно-поворотными пластинами бывают фрезы: пазовые (08,010 и 012 мм), для фрезерования по периметру — 016 мм, пригоночные, для снятия фаски и выборки четверти. Ввиду высокой окружной скорости фрезы большого диаметра используют только на стационарных фрезерных устройствах.
Конечно, номенклатура фрез постоянно расширяется, а благодаря этому могут расшириться и технологические возможности домашних мастеров.
Это довольно таки не все фрезы для ручного фрезера. Их много и мы о всех постараемся поведать.
Выборка четверти циркулярной пилой
Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.
Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.
Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.
В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.
К чему приводит рассыхание
Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.
Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.
Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.
К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.
Способы изготовления четверти
Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:
- электрическим рубанком,
- фрезером,
- ручной дисковой пилой,
- стационарной циркулярной пилой.
Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.
Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.
Последовательность выбора четверти
- Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.
- Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
- Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски.
- Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).
Альтернативные способы
Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.
Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.
Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.
Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.
Несколько советов
- Не забывайте о технике безопасности.
- Если доски длинные, работайте с помощником.
- Доски должны быть одинаковой толщины.
- Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.
В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.
