Как просверлить отверстие в плитке под дюбель

Аккуратное отверстие в керамической плитке под дюбель

Очень часто в керамической плитке, наклеенной на стены, приходится сверлить отверстия для установки мыльниц, полотенцесушителей, крючков и других аксессуаров для ванны и туалета, навешивания полок, шкафов, вытяжек и прочих хитроумных устройств, которыми так насыщена современная квартира. А еще люди любят вешать на стены картины, зеркала, гравюры или просто натягивать веревки между стенами для сушки белья.

В большинстве случаев делать аккуратное отверстие в плитке вовсе необязательно (лишь бы плитка при сверлении не раскололась), так как просверленное отверстие, вбитый в него дюбель и закрученный в дюбель шуруп будут закрываться навешиваемым предметом. А вот если отверстие будет видно в процессе эксплуатации, например после того как будет повешено зеркало или картина, то тут без аккуратного сверления не обойтись.

Сделать аккуратное отверстие в керамической плитке диаметром от 6 до 12 мм в общем-то не сложно и не долго, но для этого понадобятся 1-2 хороших сверла в зависимости от диаметра будущего отверстия. Использовать можно сверла с победитовыми напайками, но при этом обязательно новые или такие, которые используются только для сверления плитки.

Еще лучше использовать для сверления плитки специальные сверла с твердосплавными наконечниками для сверления стекла, фарфора или керамической плитки. Такие сверла стоят в несколько раз дороже чем обычные, но результат того стоит. Сверла по плитке и стеклу производят различные компании, как отечественные так и зарубежные. Я в последнее время пользуюсь сверлами от российского производителя, но так как упаковка давно выкинута, то более точно производителя назвать не могу. В свое время сверла обошлись в 2.5-3$. Но если под рукой нет специальных сверел для стекла и плитки, а есть только обычные с победитовыми наконечниками — не беда, новые сверла для ударных дрелей отлично сверлят настенную плитку, достаточно ее чуть-чуть накернить.

Сверлить плитку можно и дрелью и перфоратором, если сверло под перфоратор, но в любом случае во избежание сколов глазури и раскалывания плитки сверлить нужно только в режиме дрели. Ударный режим для наклеенной плитки — очень опасная штука, особенно если будущее отверстие будет недалеко от края плитки, а тем более от угла. А еще далеко не всякая плитка наклеивается на сплошной слой клея и в таких случаях использовать ударный режим не стоит даже при сверлении отверстий, которые затем будут закрываться.

Тут сделаем небольшое отступление в область сопромата, для лучшего понимания процессов происходящих в плитке:

Рисунок 242.1 а) плитка, наклеенная на сплошной слой раствора (плиточного клея), б) плитка, наклеенная на раствор (плиточный клей) с воздушными пустотами

в) плитка, наклеенная на раствор (плиточный клей) с пропусками и воздушными пустотами

Хорошо, когда поверхность под плитку была ровной, в таких случаях использование зубчатого шпателя позволяет максимально равномерно распределить клей по поверхности плитки и стены, а значит и добиться максимального контакта плитки с поверхностью стены. В идеале может получиться вариант, показанный на рисунке 242.1.а). В этом случае плитка может рассматриваться как балка на сплошном упругом основании и потому нагрузка, которую может выдержать плитка, будет максимальной, такую плитку можно смело сверлить в ударном режиме. Однако такой вариант приклеивания плитки в реальных условиях редко достижим.

Более вероятным является вариант, показанный на рисунке 242.1.б). Кафельная плитка и керамогранит имеют как правило не ровную тыльную поверхность, а рифленую, как бы разбитую на квадраты или прямоугольники. Делается это не для того, чтобы сэкономить на материале и даже наоборот, делать ровную тыльную поверхность технологически проще, а значит дешевле. А делается это в частности для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс укладки плитки. Когда наносишь клей на стену или на плитку, угадать требуемую толщину наносимого слоя раствора практически невозможно, поэтому клей как правило наносится с запасом, а излишки частично уходят в углубления при выставлении плитки в проектное положение. Использование зубчатого шпателя еще более упрощает процесс укладки, так как количество наносимого клея в этом случае в 2 раза меньше и потому места для «лишнего» раствора в два раза больше. Однако при этом воздушные пустоты между раствором и плиткой заполняются далеко не всегда, да и пустые полосы между раствором остаются, и потому такую плитку более правильно рассматривать, как балку с шарнирными опорами. И хотя максимальная нагрузка, которую может выдержать такая балка будет меньше, чем для балки на упругом основании, тем не менее, даже если плитка будет опираться только на ребра тыльной поверхности, как показано на рисунке 242.1.б), все равно с учетом высоты плитки прочность такой плитки будет достаточно высокой. Но и этот вариант бывает далеко не всегда.

Если плитка клеилась на не сплошной слой раствора, например раствор наносился точечным способом, или при выставлении плитки в проектное положение между плиткой и раствором появилась щель, а такое часто бывает при использовании непластичных клеев типа обычного цементно-песчаного раствора без пластификаторов, то такую плитку более правильно рассматривать как консольную балку с шарнирными опорами или просто как консольную балку с жестким защемлением (вариант, показанный на рисунке 242.1.в). При такой расчетной схеме значение разрушающей нагрузки будет минимальным, т.е. сломать или расколоть плитку проще всего и чем больше расстояние от крайней опоры, тем меньше разрушающая нагрузка.

Ну и в заключение, когда дрель или перфоратор работают в ударном режиме, то они как раз и создают ударную нагрузку, которая может быть в несколько раз больше статической. Эта ударная нагрузка у хорошего перфоратора настолько большая, что ее не выдерживает не только цементно-песчаные компоненты бетона, но даже гранитный щебень крошится. Нужна ли такая нагрузка Вашей плитке — решайте сами. При всем при этом следует помнить, что и прочностные свойства плитки тоже никто не отменял, чем ближе будет отверстие к краю плитки, а тем более к углу, тем риск разрушения плитки выше, да и внутренние дефекты у плитки могут иметь место.

Определить, есть раствор или нет под тем местом, где будет сверлиться отверстие в плитке, можно простукиванием. Плитка, хорошо наклеенная на стены из плотных строительных материалов, таких как бетон, камень, кирпич, шлакоблок и других, при простукивании издает глухой звук. А если под плиткой раствора нет, то звук будет более звонким. Если плитка наклеена на листовой материал (гипсокартон, фанеру, ДСП и др.), предварительно нашитый на каркас, то простукивание сильно не поможет, во всяком случае мне музыкальности слуха для этого не хватает. Кроме того, листовые материалы, нашитые на каркас, особенно при большом расстоянии между профилями каркаса, являются слишком уж упругим основанием, а потому расколоть такую плитку при сверлении в ударном режиме тоже можно.

Чем острее сверло, тем меньше физических усилий потребуется для сверления плитки и тем меньше вероятность нежелательных повреждений. Однако для того, чтобы забить дюбель, сверлить нужно дальше, а дальше идет как правило цементно-песчаный раствор, а за ним стена, часто железобетонная. Затупить свело для стекла и плитки на железобетоне — пара пустяков, поэтому для сверления материала стены лучше использовать другое сверло, при этом уже можно включать ударный режим. Однако при сверлении железобетонных стен следует помнить и об еще одной неприятной особенности: сверло перфоратора может сместиться от первоначальной оси отверстия, попав на край гранитного заполнителя или металлической арматуры, а это может привести к скалыванию глазури возле отверстия. Чтобы уменьшить риск такой неприятности, следует самому удалить слой глазури вокруг плитки сверлом большего диаметра — небольшой потай в плитке все равно не помешает.

А если стена кирпичная или шлакоблочная, то сверло смещается не сильно и можно обойтись без потая, но при сверлении нужно следить за положением оси сверла. Щель между сверлом и плиткой должна быть приблизительно одинаковой или выражаясь по ученому — центры окружности отверстия и сверла должны максимально совпадать.

В целом вся процедура занимает не более 2 минут:

В приведенном выше видео отверстия сверлились в шлакоблочной стене. В принципе у меня есть и видео сверления плитки, наклеенной на железобетонную стену, но так как захватывающим дух сюжетом оно не отличается, то я решил ограничиться только фотографией:

Фотография 242.1. Отверстие в плитке крупным планом.

Если есть желание посмотреть более общий план, нажмите на фото. Эта фотография лучше дает понять зачем может понадобиться аккуратное отверстие в плитке.

Само собой суммарная глубина и диаметр отверстия должны быть достаточными для обеспечения несущей способности вкручиваемого крепления или анкерного болта, но это совершено другая тема. Например можно посмотреть подбор анкеров под накопительные водонагреватели.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как правильно просверлить кафельную плитку: выбираем сверло по кафелю и плитке

Керамическая плитка – это универсальная отделка для стен и пола, обладающая целым рядом преимуществ. Широкое распространение она получила в помещениях с повышенным уровнем влажности и загрязнения. В жилых домах она практически всегда используется в ванной комнате и на кухне (как минимум, в рабочей зоне). Это объясняется ее влагостойкостью, неприхотливостью в уходе и возможностью мытья ее поверхность даже химическими средствами. К тому же, она долговечная и очень прочная, может выдерживать большие и продолжительные нагрузки и при этом не терять первоначальный вид.

При отделке кафелем стен так или иначе возникает необходимость просверливания в нем отверстий для подключения коммуникаций (труб, электрических розеток) или же для закрепления на стенах полок, шкафов, светильников, полотенцесушителей, крючков и т.д. Здесь и возникает проблема, ведь сама по себе плитка довольно хрупкая, так что сверлить ее нужно аккуратно и только специальными сверлами, иначе придется тратить деньги на докупку расколотых плиток или же локально менять отделку в местах ее повреждения. О том, как правильно, каким сверлом и как сверлить кафельную плитку, и пойдет речь далее.

Как правильно сверлить плитку

Для сверления кафеля можно использовать электрическую или ручную дрель, аккумуляторный или сетевой шуруповерт. Скорость вращения выбирается минимальная – до 1000 оборотов, а сам инструмент подбирается в зависимости от нужного диаметра отверстия.

Как просверлить кафельную плитку так, чтобы она не треснула? Есть несколько универсальных секретов, которыми пользуются профессионалы:

сверлить отверстие на расстоянии более 15 мм от края, что снизит риск появления трещин и сколов, чем ближе к краю, тем выше вероятность повреждения;
перед сверлением положить плитку в воду на полчаса-час. Впитывая влагу, керамика становиться менее хрупкой;
если плитка уже смонтирована, можно смачивать место сверления водой во время рабочего процесса;
при расположении отверстия в шве риск их раскола минимальный, но при этом размеры отверстия не должны выходить за пределы шва и затрагивать плитку. Этот способ хоть и простой, но используется редко, ведь ширина шва небольшая и не всегда есть возможность разместить крепежи именно между плитками;
скорость вращения электродрели не должна превышать 1000 об/мин;
поверхность плитки не должна сильно нагреваться, поэтому в процессе сверления ее нужно охлаждать, смачивая водой, иначе могут появиться трещины;
дрель не нужно сильно прижимать к кафелю – это может привести к его разрушению. Прижимать инструмент нужно аккуратно, чтобы сверло могло перемещаться внутрь, но не более того;
при сверлении смонтированной плитки сначала используется специальное сверло (алмазное, победитовое или специальное), а затем – сверло для бетона или кирпича для проделывания отверстия в самой стене;
специальное сверло по кафелю и плитке выбирается немного большего диаметра и используется только для сверления плитки. Сверло для бетона или кирпича должно быть немного меньше (на пару миллиметров), чтобы свободно проходить сквозь полученное отверстие в кафеле.

В зависимости от размеров отверстий и их назначения процесс сверления и используемые для этого инструменты могут отличаться.

Сверление отверстий в плитке под дюбеля

Поверхность керамической плитки твердая и гладкая, поэтому при сверлении инструмент скользит по ней. Чтобы надежно его зафиксировать в нужном положении, к месту будущего отверстия нужно приклеить малярный скотч, и уже сквозь него сверлить.

Еще один важный момент, о котором говорилось выше: отверстия в плитке нельзя делать обычным сверлом, которое используется для бетона или кирпича. При его использовании плитка почти наверняка треснет, поэтому от правильного выбора инструмента напрямую зависит результат. В этом случае нужно использовать сверло для плитки, которое может быть:

с алмазным напылением;
с победитовым наконечником;
специальным для кафельной плитки.

Сверло с алмазным напылением стоит дорого, хотя это наиболее подходящий вариант. Алмаз намного прочнее верхнего слоя кафеля, поэтому он просверливает его быстро и без особых усилий. Но покупать такое сверло ради двух-трех отверстий нет смысла, поэтому при возможности лучше взять его напрокат у профессиональных строителей.

Сверло с победитовым наконечником более доступное по цене, поэтому и используется чаще среди непрофессионалов. Его можно купить на базаре или в магазине стройматериалов.

Специальные сверла используются исключительно для сверления керамической плитки и стекла. В быту могут пригодиться, и не один раз, поэтому лучше приобрести их на всякий случай, особенно если есть материальная возможность.

Когда сверло выбрано, самое время перейти непосредственно к работе. Сверление отверстий в керамической плитке состоит из следующих этапов:

на выбранное для отверстия место наклеивается малярный скотч;
точное место сверления отмечается точкой или крестиком;
в инструмент устанавливается сверло для кафеля;
просверливается отверстие в плитке;
«плиточное» сверло заменяется «бетонным»;
в стене просверливается отверстие меньшего диаметра и нужной глубины. Для определения глубины на сверло заранее наносится отметка, при достижении которой сверление прекращается;
сверло вынимается;
полученное отверстие продувается и очищается от пыли;
в отверстие вставляется дюбель, углубляясь в плитку на пару миллиметров.

Этот алгоритм разработан для получения отверстий, диаметр которых не превышает 15 мм. Но часто этого недостаточно, например, для установки розеток или для прокладки труб.

Сверление кафеля под прокладку коммуникаций

Для получения более крупных отверстий нужно использовать более серьезный инструмент: перфоратор, дрель или «балеринку».

Чтобы просверлить отверстие в кафельной плитке перфоратором, можно использовать дорогую, но эффективную коронку с алмазным напылением. Ее стоимость довольно высокая, поэтому часто она заменяется более дешевой коронкой с победитовыми зубьями. Это менее долговечный аналог, которого хватает максимум на 30 отверстий, чего вполне достаточно для одной квартиры или дома. Последовательность сверления:

плитка укладывается на ровную поверхность, желательно деревянную, чтобы она была не твердой;
на лицевую сторону наносится разметка, по которой будет проводиться сверление;
перфоратором вырезается отверстие по разметке.

Использование перфоратора для получения крупных отверстий – наиболее быстрый, доступный и безопасный способ.

При сверлении дрелью тоже используется алмазная коронка, что делает этот способ дорогим. Последовательность аналогичная вышеописанной. С качественной коронкой отверстие будет готово за 5 минут максимум.

Если алмазной коронки для дрели нет, ее можно заменить алмазным наконечником. В этом случае процесс усложняется и состоит из следующих шагов:

на плитку наносится контур будущего отверстия: круг для трубы или прямоугольник для розетки. Можно использовать циркуль, линейку или просто приложить и обвести нужный предмет;
вдоль контура просверливаются отверстия, края которых слегка выступают за очерченные границы (на пару миллиметров). В результате получаются порядка 20 отверстий, диаметр которых 4-6 мм;
середина контура аккуратно выбивается;
зазубрины, оставшиеся по краям, отламываются плоскогубцами, после чего внутренняя поверхность зашкуривается и зачищается.

Такой способ получения отверстий отличается повышенной сложностью, занимает много времени и требует не только железных нервов и твердой руки, но и определенных навыков работы с инструментом.

Для сверления уложенной плитки используется дрель с вольфрамовой коронкой. В этом случае для фиксации сверла в нужном положении применяется шаблон с нанесенным контуром будущего отверстия. Он прикладывается к стене, и сквозь него дрелью просверливается отверстие.

Когда нужно сделать отверстие нестандартной формы и размера, используется круговое сверло или, как его еще называют, «балеринка». Для этого нужно:

определиться с диаметром отверстия. Для отверстия диаметром 5 см между местами сверления должно быть 2,5 см;
нанести разметку мест сверления;
просверлить отверстия. Инструмент при этом должен работать на минимальных оборотах до 1000 об/мин и не раскачиваться из стороны в сторону. Для его фиксации используется специальный штатив. Сама плитка тоже должна надежно фиксироваться в заданном положении. В процессе из-под сверла могут вылетать мелкие осколки, так что при этом необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в том числе защитные очки и перчатки.

Сверление кафеля только на первый взгляд кажется сложным, на самом же деле в нем нет ничего трудного, если четко следовать советам профессионалов и использовать правильно подобранные инструменты. Действительно, риск повреждения плитки есть, что может привести к переплате за материалы или даже повторному ремонту, если кафель уже уложен, но если все делать правильно, неприятностей можно избежать. Важно обращать внимание на то, чем и как сверлить керамическую плитку – часто именно неправильно подобранный инструмент становится причиной повреждений.

Сверло с алмазным напылением Победитовое сверло, для сверления стен Сверло для стекла и кафельной плитки Коронка с алмазным напылением для кафельной плитки Дрель, используемая при сверлении плитки Сверлим отверстие в кафельной плитке своими руками Сверлим отверствия с помощью сверла для кафеля «балеринка» Сверлим отверстия в кафельной плитке своими руками

Как и чем сверлить керамическую плитку — пошаговая инструкция

После облицовки ванной комнаты или кухни плиткой остаются мелкие работы: развесить полочки и рейлинги, закрепить светильники, установить розетки. Однако для всего этого необходимо подготовить отверстия в отделке, что в случае с хрупким кафелем – не такая уж и простая задача. Мы расскажем, как и чем просверлить керамическую плитку, чтобы ее не расколоть.

Подбираем инструмент

Сверлить кафель приходится очень осторожно – он не обладает такой вязкостью, как металл, и не имеет связок между зернами, которые легко разбиваются при работе по бетону. Керамическая плитка по своей структуре монолитна, и любая точечная нагрузка может привести к ее растрескиванию. Поэтому инструмент следует подбирать очень тщательно.

Перфоратор в ударном режиме отпадает сразу, а вот при переключении на «дрель» он вполне годится для сверления кафеля. Кроме того, для дальнейшей подготовки гнезда под крепеж уже в бетонной стене понадобится именно он, так что все работы можно будет выполнить одним инструментом.
Дрель – хороший вариант при правильном подборе сверла. Однако для работы по кафелю на регуляторе нужно выставлять низкие обороты – не выше 800 об/мин. При этом сам инструмент должен быть достаточно мощным, чтобы даже такая потеря крутящего момента не помешала проделать отверстие в твердой плитке.
Шуруповерт (аккумуляторный или работающий от сети) можно использовать не только по его прямому назначению, но и для сверления кафеля. Здесь контролировать скорость оборотов проще, поэтому шанс расколоть плитку минимальный.
Ручной гравер – этот инструмент найдется не у каждого домашнего мастера, но если он есть, с ним будет проще сделать в кафельной облицовке квадратные или фигурные отверстия.

Подходящие насадки

Сверла

При работе с кафелем важен даже не сам электроинструмент, а сверла, которые вы используете. Для керамики выпускаются специальные буры с алмазным или корундовым напылением. Некоторые мастера допускают применение победитового сверла, но прочности его наконечника недостаточно, чтобы выполнить отверстия быстро. Впрочем, когда речь идет всего о паре гнезд под дюбели, переплачивать за профессиональные алмазные расходники смысла нет.

Форма сверл для керамики достаточно разнообразна, чтобы можно было подыскать подходящую насадку:

Копьевидные

Имеют вид треугольного клина с двумя или четырьмя расходящимися лезвиями. Для подготовки посадочных гнезд под дюбели диаметром 4-12 мм их вполне хватает, к тому же это один из немногих типов сверл, которые справляются с керамикой даже победитовыми наконечниками. Стоят «копья» относительно недорого, не скользят по глазури, но хорошо работают только на низких оборотах и все равно быстро тупятся. Впрочем, их невысокая цена вполне с этим примиряет.

Трубчатые

Представляют собой полые трубки разного диаметра (от 5 до 75 мм) со сплошным напылением по режущей кромке. Работать с ними проще и удобнее – за счет большой площади контакта такие сверла ровно входят в толщу кафеля и не оставляют сколов. Однако для каждого отверстия придется приобретать отдельную насадку нужного размера, да и напыление на них стирается довольно быстро. При использовании трубчатых сверл частота вращения не должна превышать 500 об/мин – стоят они дорого, а из-за прижога зерен при избыточном нагреве могут скоро прийти в негодность.

Круговые (балеринки)

Универсальные сверла, которыми можно делать отверстия разного диаметра от 30 до 90 мм в поперечнике. Имеют центральное клиновидное копье и регулируемый по длине вынос, на котором располагается дополнительное лезвие. Недостаток балеринки в том, что на кафеле она буквально начинает плясать, норовя вырвать дрель из рук – потребуется немалый опыт, чтобы просверлить ею отверстие, не разбив плитку. К тому же лезвие выбивает довольно крупные осколки, оставляя далеко неидеальные кромки.

Коронки

Их используют, чтобы получить на кафеле отверстие правильной формы и большого диаметра до 160 мм (например, под розетку, выключатель или вывод коммуникаций). Это широкие чашки, похожие на трубчатые сверла, все с тем же корундовым либо алмазным напылением на кромке и центрующим наконечником посередине.

Работа с коронками требует особой точности и правильной установки режущей кромки – строго в одной плоскости с плиткой. Но сперва выполняется засверливание в толщу кафеля центральной биты. Это позволяет создать жесткую ось вращения чашки и выставить ее параллельно поверхности облицовки.

По окончании работы круглая плашка кафеля извлекается из стены вместе с коронкой. Если же она плотно сидит на растворе, можно поддеть ее отверткой или выбить зубилом, стараясь не повредить остальную отделку.

Фрезы

Чтобы прорезать в плитке отверстие нестандартного размера, квадратной или прямоугольной формы, проще воспользоваться ручным гравером, установив на него дисковую фрезу. Подойдут отрезные круги небольшого диаметра от 18 до 50 мм с алмазной несегментированной кромкой.

Как правильно сверлить кафель

Самый сложный и ответственный этап при сверлении керамики – это первое заглубление сквозь слой глазури. Поверхность плитки обладает высокой прочностью, к тому же сверло в любой момент может соскользнуть с гладкого покрытия. Чтобы этого не произошло, мастера прибегают к разным хитростям.

Самый простой и надежный способ – заклеить участок кафеля малярным скотчем. На нем же можно сделать разметку под будущее отверстие, особенно если плитка темного цвета. Такой вариант подходит для работы с керамикой на вертикальных поверхностях. Можно воспользоваться и канцелярским корректором, сделав жидкостью жирную отметку на кафеле. После высыхания она превратится в шероховатое пятно, не позволяющее насадке соскальзывать.

Сверлить напольную плитку доводится нечасто, но если в этом есть необходимость, лучше воспользоваться заводским или самодельным кондуктором. Для его изготовления можно взять простой деревянный брусок или толстый кусок фанеры и проделать в нем отверстие того же диаметра, что и у сверла по керамике. Это гнездо послужит ограничителем хода дрели и поможет удерживать ее строго перпендикулярно полу. Конечно, рыхлая древесина сверло не остановит, но вы почувствуете, если начнете отклонять инструмент в сторону, и сможете вовремя его выровнять.

Первое засверливание сквозь глазурь выполняется на высоких оборотах легким касанием наконечника. После этого нужно будет остановиться и перевести дрель или шуруповерт на минимальную частоту вращения. При использовании трубчатых насадок сначала засверливаются с небольшим отклонением оси от вертикали – только после этого режущая кромка выставляется строго перпендикулярно по отношению к облицовке.

Советы мастера

Отверстие в керамической плитке под дюбель должно быть чуть больше него в диаметре – так вы не повредите кафель, когда будете забивать в стену распорный анкер.
Если посадочное гнездо нужно подготовить в межплиточном шве, выбирайте сверло меньшего диаметра. Торцы плитки мене защищены от механического воздействия, чем лицевая поверхность, и случайно задев кромку, вы рискуете оставить на облицовке щербину, от которой пойдет трещина.
Ни в коем случае не делайте гнезда близко к краю уложенной плитки – риск испортить ее здесь почти стопроцентный. Перенесите отверстие либо в центр шва, либо подальше от кромки (хотя бы на 2 см).
Во время сверления не давите слишком сильно на режущий инструмент – рабочая головка должна «протирать» дыру в кафеле, а не продавливать его.
Керамическая плитка может отреагировать растрескиванием на резкий перепад температур. Чтобы в точке сверления не создавать избыточный нагрев, поливайте это место водой. Сам инструмент тоже нужно периодически охлаждать, особенно если используете алмазные коронки или трубки.
Как только сверло пройдет кафель насквозь, замените его обычной победитовой насадкой чуть меньшего диаметра, а дрель или перфоратор переведите в ударный режим. Так вы быстрее справитесь со стеной и продлите срок службы расходников.

Конечно, проще всего сверлить отверстия в еще не приклеенной плитке, уложив ее на идеально ровную поверхность, например, на лист ДСП или гипсокартона. Так риск повреждения кафеля снижается в разы. Но и на готовой облицовке можно сделать аккуратные отверстия под крепеж, если использовать электроинструмент с низкими оборотами и правильные сверла.