Как правильно выставить угол заточки ножа

Как определить угол заточки кухонного ножа

Даже самый дорогой и качественный нож однажды теряет свою изначальную остроту и требует заточки. Вернуть инструменту утраченную остроту можно своими силами в домашних условиях, но придется учесть ряд нюансов. Недостаточно поводить лезвием по точильному бруску. Если произвести заточку неправильно, вы рискуете испортить режущую кромку или затупить ее еще сильнее. Прежде чем приступать к работе, важно определить правильный угол заточки ножа и соблюдать его при всех манипуляциях по приданию остроты лезвию.

Угол заточки для кухонных ножей — что это и зачем

Не нужно быть великим физиком, чтобы понимать, что чем тоньше режущая кромка ножа, тем выше ее режущие способности, тем удобнее работать ножом. Особенности конструкции ножей таковы, что чем меньше угол между сводами лезвия, тем меньше площадь соприкосновения с продуктом. Планируя определить правильный угол заточки кухонного ножа, нужно определить градус схождения подводов. Это те участки лезвия, где спуски ножа переходят в режущий край.

Угол заточки ножей для кухни не может быть универсальным. Он зависит от:

• назначения ножа;
• типа стали (самый большой угол у керамики, минимальный – у японских клинков);
• с одной или с двух сторон заточено лезвие;
• конструктивных особенностей клинка.

Значение может иметь и происхождение ножа. Так, японцы производят клинки с односторонней заточкой лезвия под минимальным углом, вплоть до 15 градусов. Европейцы не склонны к столь филигранной обработке режущей кромки, поэтому часто ограничиваются 30 градусами. Японские бренды также выпускают европеизированные модели с классической двусторонней заточкой, но верны себе в стремлении сделать максимально острый и качественный инструмент. Поэтому даже такие модели имеют минимальный угол заточки – 15-25 градусов.

Кроме того, у «японцев» идеально прямые стороны треугольника режущей кромки, если смотреть на нее с торца. Идеальная геометрия достигается за счет применения ручного труда для финишной заточки. У «европейцев» стороны треугольника вогнутые, так как заточка производится автоматически. Этот показатель влияет на качество реза и срок службы ножа. Вогнутая режущая кромка быстрее стачивается и нож приходится менять на новый.

Большой угол заточки у ножей из керамики. Этот материал очень хрупкий, поэтому производители обычно затачивают режущую кромку под углом 40 градусов. Это не влияет на режущие свойства, так как лезвие очень твердое и закалено при чрезвычайно высокой температуре, а затем доведено до остроты на алмазных брусках.

Какой правильный угол заточки ножа — способы определения

Стоит вовремя узнать угол заточки нового изделия, который задан производителем. В ходе эксплуатации ножа угол может измениться и угадать, каким он был прежде, будет проблематично. Определить углы заточки разных ножей можно следующими подручными способами:

1. С помощью ножниц. Лезвия ножниц нужно максимально раскрыть. В место соединения установить режущую кромку ножа. Закрыть лезвия ножниц, зафиксировав это расстояние. Приложить угол к бумаге и обвести карандашом. Замерить нарисованный угол транспортиром.
2. С помощью свечи. Необходимо зажечь свечу и слить растаявший воск на горизонтальную поверхность слоем в 0,5-1 см. В теплый воск вонзить лезвие ножа и оставить до застывания массы. Вытащить клинок, сфотографировать полученное отверстие и измерить угол на фотографии с помощью транспортира.
3. С помощью углометра. Это специальное техническое приспособление, которое определяет угол того или иного изделия. Однако такой инструмент довольно специфический и есть не в каждом доме.
4. Запросить у производителя. Если у вас профессиональный нож известного бренда, узнать изначальный угол заточки той или иной модели можно у официального представителя бренда или у продавца.

Стандартные углы заточки ножей — таблица

Если узнать о том, какой должен быть угол заточки ножа нет возможности, можно руководствоваться общепринятыми рекомендациями. Существует таблица, где указано, какой угол заточки ножа лучше для инструментов в зависимости от назначения:

Приспособления для установки угла заточки ножа

Когда вы поняли, какой должен быть угол режущей кромки, стоит подумать о том, как вы планируете его соблюдать при затачивании инструмента. Опытные мастера устанавливают нож в правильном положении относительно точильного бруска на глаз, руководствуясь отточенной сноровкой. Неопытному пользователю может потребоваться направляющая для заточки ножей — держатель угла. Это приспособление позволяет зафиксировать клинок относительно точильного инструмента в нужном положении. Его прикрепляют к обуху ножа. В автоматических и электрических точилках может иметься встроенный держатель угла, который регулируется в диапазоне от 15 до 45 градусов.

Идеальный угол заточки ножа соответствует назначению инструмента и его конструкционным особенностям. При грамотной заточке лезвия под правильным углом инструмент обретает утраченную остроту и вновь становится функциональным помощником повара.

Как правильно выставить угол заточки ножа

традиционно угол заточки для ножей, столярного и прочего инструмента выбирают в зависимости от твердости обрабатываемого материала и свойств стали из которой изготовлено лезвие

так, например угол заточки стамески для работы по мягкой древеcине может быть 25 градусов, для твердой 35-40.

Не существует идеального или универсального угла заточки на все случаи. В реальности каждой конкретной задачи приходится искать компромис между качеством и легкостью резания и способностью материала лезвия выдерживать без разрушения и деформации возникающие при разрезании нагрузки (напряжения) и сохранять свою форму и рабочее положение (речь идет о упругой деформации и жесткости инструмента). Поиск чаще всего приходится вести экспериментально, методом проб и ошибок.

у американцев это тоже популярно, но даже не 40, а 45:

возможно из-за того, что имея под рукой хотя бы клочок бумаги всегда легко сделать угловой шаблон на 22.5 градуса.

И угол заточки косы — на память точно не помню, но данные среднепротиворечивы. В бумагах и инете пишется пространно что держите так то и это соотвтветствует углу заточки 4-6, но вот полный ли он? сомневаюсь. У меня в голове отложилось 9-12 (хотя м.б. и великовато это) — т.е. этот вопрос требует уточнения.

http://www.navaching.com/forge/sharpen.html

а это Wire gauge:

American Wire Gauge = AWG
или по-русски «Американский калибр проводов».

Чем меньше номер, тем толще провод.

Такое «перевёрнутое» обозначение диаметра осталось из истории.

Проволоку изготавливают волочением и номер (калибр) обозначает количество проходов через уменьшающиеся отверстия в волоке, прежде чем получался нужный диаметр. Например, толстая (больше 8 мм) проволока AWG 0 только после 24 протягиваний превращалась в AWG 24 диаметром около 0,5 мм.

Более подробно, включая формулы для пересчета AWG в метрические единицы (мм) смотри вот тут:
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
http://ru.wikipedia.org/wiki/AWG

впечатлительным натурам читать не рекомендуется

1. Лезвие, ножницы

В основе хирургического разъединения тканей лежит принцип последовательного послойного разъединения кожи, подкожной клетчатки, мышечных слоев и т. д. Инструменты для механического разъединения тканей наиболее стары и разнообразны.

Режущим элементом является лезвие, выполненное в виде клина с определенным углом заострения (заточки), величина которого зависит от назначения.

Лезвия, используемые для разрезания мягких тканей, имеют угол заточки от 12 до 25;

для рассечения хрящей — от 30 до 35;

для разрезания костных тканей — 40

Чем меньше угол заточки, тем острее нож, и тем быстрее он теряет остроту.

Существует три основных способа держания в руке скальпеля: в виде смычка, в виде писчего пера и в виде столового ножа. При проколе лезвие скальпеля должно располагаться под углом 90. к поверхности ткани, а при выполнении рассечения под углом приблизительно 45..

Режущая кромка лезвия может быть разной формы: прямолинейная, криволинейная, замкнутая окружность. В общехирургической практике наиболее часто используются скальпели брюшистые, остроконечные (широко распространены скальпели со съемным лезвием); ножи ампутационные.

Для предупреждения коррозии хирургические ножи изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают слоем хрома, никеля. Режущая кромка инструмента не защищена от коррозии и нуждается в постоянном уходе.

Другим видом хирургического инструмента, предназначенного для разделения тканей или отделения их частей, являются ножницы. Они имеют два лезвия, которые при встречном движении рассекают ткани.

Хирургические ножницы бывают двух видов: шарнирные и гильотинные. Ножницы шарнирного типа действуют по принципу двух клиньев, которые плотно соприкасаются остриями в момент прохождения их друг против друга в точке резания. Обычно они используются для рассечения слоев, имеющих небольшую толщину. Для удобства работы в глубоких ранах рабочая часть ножниц может быть изогнута вертикально (Рихтера) или по плоскости (Купера).

Ножницы гильотинного типа имеют лезвия, надвигающиеся одно на другое в специальных направляющих. Применяются для рассечения ребер, реберных хрящей и т. д.

Угол заточки ножниц обычно соответствует 70-85

При хирургических вмешательствах, как правило, используются тупоконечные ножницы. Работа ножницами может быть удобной только при постоянном контроле движения каждой бранши, это достигается только при правильном держании ножниц: ногтевую фалангу IV пальца нужно ввести в правое кольцо ножниц: III палец ложится на кольцо, указательный на замок (винт). Как и хирургические ножи, ножницы изготавливаются из высокоуглеродистой стали с антикоррозийным покрытием.

Прошу для возникающих вопросов, если они не относятся напрямую к приведенной здесь информации заводить отдельные темы.

Вопросы симметричной/несимметричной/односторонней заточек и их достоинств и недостатков прошу рассматривать в отдельной теме.

Также и для сбора сведений о типичных углах заточки у разных производителей и разных моделей ножей, если кому-то это интересно заводить отдельную тему.

Здесь пусть будут только рекомендации по выбору угла.

Originally posted by sabeltiger:

по поводу углов затчки:
Угол заточки зависит от стали из которой сделан клинок, твёрдости, и от того, что вы собираетесь резать ножом. Углеродистая сталь позволяет применять более острый угол заточки.

15-20 град. очень тонкие и острые высококачественные лезвия (очень бережное обращение/ специнструменты типа бритв, ножи резцы, специальные кухонные ножи).
20-30. хорошие, стабильные лезвия ножей (внимательное обращение/ это хорошие кухонные и охотничьи ножи, ножи для работы-ремёсел.)

30-40. стандартные рабочие ножи (охота, иногда для работы по костям и сухожилиям, топорики).

40.+ прочные лезвия ножей (грубая работа, с приложением больших усилий, не щадя РК ножа).

также следует учитывать твердость стали (поскольку есть ножи с твердостью стали в районе РК 55 HRC, а у некоторых ножей твёрдость бывает и 61-63 HRC).

2.Учтите, что коса не прямая Форма косы таким образом выстроена, что происходит основной рез травы на расстоянии 2/3, ближе к косовищу. Середина участвует в косьбе, но на уровне до 20-30 % от скашиваемой травы за раз. Большая часть травы приходится все таки на последнюю 1/3 лезвия. Если попробуете в рез включить именно середину или, не дай бог, кончик — в лучшем случае у вас её из рук вывернет. В худшем — она пыром в землю уйдет. Кончик нужен только для того, что бы вы им «дозировали» подачу травы к лезвию. Чтоб он не резал — он еще и вверх загнут.
Идея косьбы состоит в том, что достигается довольно таки приличная угловая скорость за счет амплитуды и длины косовища. За счет этого, косарь не прилагает усилий «рубящего» типа. Шашка — плохая аналогия. Больше всего подходит пример с тонкосведенным ножом и свежим батоном, который надо разрезать не замяв сердцевины. Здесь рубящего и давящего движения не будет совершенно — только в объеме веса ножа ну и совсем слабого нажима. На косе этот «слабый нажим» достигается геометрией лезвия, шириной (когда ближе к пятке оно шире) и углом, с которым коса закреплена на косовище. Угол, как таковой, при настройке косы не меряется — оперируют расстоянием от кончика косы до конца косовища. Оно должно быть равным или чуток больше (от 0 до нескольких см) по сравнению с расстоянием от конца косовища до пятки (зависит от номера косы и длины косовища)

Косу никогда не точат. Косу только отбивают и в процессе косьбы правят. Да, брусок очень грубый, однако, и проводят им по лезвию всего 1-2 движения. Вполне достаточно чтобы выправить кромку от неизбежных загибов при косьбе.

Косой траву косят А не режут и не рубят. Рубит и режет косой тот, кто косить не умеет.

Когда коса совсем тупая — движения, действительно, станут уже рубящие. Такими движениями рубят косой стебли кукурузы, кустарник, полынь и т.д. Причем, от хозяина хорошей косы за это в репу можно схлопотать, т.к. для кукурузы и полыни есть отдельная «старая и убитая» коса.

Могу добавить, что одной отбивки косы хватает на 1 рабочий день часиков с 6 до 11-12ти. Потом косить бесполезно — коса уже тупая совершенно и трава подсохшая становится. (по росе самый смак косить ) Оставшаяся часть дня посвящается другим делам, а вечер — на отбивку косы. В мое пионерское детство, дед эксплуатировал меня нещадно — норма была в 0,1 гектара. Еххх. Хорошее время было.

Заточка кухонного ножа в домашних условиях

Казалось бы, подточить нож умеют все. Во всяком случае, миллионы женщин на всех кухнях России выполняют эту процедуру. Для этого в неприметном месте лежит небольшой оселок или стоит примитивная ножеточка.

А может и не настолько примитивная, а модная, китайская, электрическая.

И, как это ни странно, все они вполне справляются со своими функциями. Некоторое время. А затем хозяйка начинает замечать, что ее любимый кухонный нож стал хуже резать. Он как бы вязнет в твердых продуктах или сильно крошит хлеб при нарезке.

А все дело в том что, затачивая режущую кромку, вы постепенно стачиваете т.н. спуски, меняя тем самым конфигурацию лезвия. Хотя угол ее заточки при этом остается тем же. Поэтому, говоря об углах заточки различных ножей, мы не должны забывать и о других параметрах лезвия. Тем более, что для разных видов работ они разные.

Устройство ножа и его предназначение

Прежде всего, о терминологии и понятиях. Мы не будем подробно рассматривать все части ножа, а назовем только те, что важны для нас в связи с реализацией главной задачи: самостоятельной заточки кухонного и охотничьего ножей.

Из всего того, что показано на данной схеме, нам нужно понимать в какой части лезвия (или клинка) находятся важные для заточки элементы:

• обух;
• спуск;
• подвод;
• режущая кромка.

Остальные части, кроме фальшлезвия для некоторых моделей охотничьих ножей, для рассматриваемой темы не важны.

Понятно, что чем толще обух, тем крепче лезвие, но при этом для разрезания толстого материала приходится прикладывать большие усилия на раздвигание его половинок на толщину обуха, что затрудняет резание.

Чем лезвие тоньше – тем легче им резать толстые предметы, но при этом может нарушаться его конфигурация из-за недостатка толщины. Поэтому: ножи для хлеба, сыра и колбасы – тонкие, а для мяса (с жилами и хрящами), свеклы, моркови и прочего – с толстым обухом. И, особенно во втором случае, крайне важна правильная заточка не только угла режущей кромки, но и других элементов лезвия.

Формы и углы заточки ножей

Рассмотрим, какими они бывают вообще.

1 группа: А и Б применяются для заточки опасных бритв и скальпелей. Очевидно, что легко ножом с таким лезвием будет осуществление разреза на небольшую глубину, до резкого утолщения. Дальше лезвию трудно будет проникать в материал – его уширения будут упираться в разрезанные половинки.

2 группа: В, Г и Д – формы для заточки большинства ножей, в т.ч. кухонных. Причем последняя – для более твердых материалов, для обвалки мяса. Очевидно, что с такой заточкой лезвие будет прочнее из-за толщины материала.

3 группа: Ж, З, И, К – обычно применяется для заточки специальных ножей: сапожных, для резки по дереву т.п. Здесь также: чем тверже обрабатываемый материал – тем замысловатее изгиб заточки.

4 конфигурация Е — идеальной для универсальной заточки ножа считается параболическая. Так затачивают безопасные бритвы и дорогостоящие ножи. В домашних условиях добиться такой заточки крайне сложно, разве что кропотливой ручной доводкой.

При заточке ножей на стандартных ножеточках, режущая кромка по мере стачивания приближается к обуху, уменьшая спуски, и нарушая форму лезвия. Поэтому периодически ее необходимо восстанавливать, отдавая ножи на переточку специалистам или освоить специальные приспособления и инструменты, или хотя бы приемы ручной заточки.

Несколько слов об углах заточки.

Универсальным углом заточки режущей кромки, применяемым на подавляющем большинстве ножей, в т.ч. кухонных, является угол в 40°. Именно под него разработано большинство стандартных ножеточек. Просто измерить его можно таким нехитрым способом.

Далее можно использовать обычный ученический транспортир, а выдвинув лезвие из угла ножниц, вы можете измерить и угол спусков.

Для угла заточки спусков ножей характерны такие параметры:

• от 5 до 15° — скальпели, опасные бритвы т.п.;
• 15 — 25° — поварские и кухонные ножи;
• 25 до 35° — угол спусков для туристических и охотничьих ножей ;
• 35 — 45° — тесаки для рубки мяса, мачете, универсальные топоры;
• больше 45° — колуны, плотницкие топоры.

В данной статье мы рассмотрим способы заточки 2-й и 3-ей категории режущих инструментов.

Чем и как заточить кухонный нож?

Наиболее часто применяемым способом домашней заточки ножей будет простой способ формирования лезвий при помощи оселков различной зернистости. Кроме углов мы поговорим и о качестве заточки, влияющей не только на остроту ножа, но и на долговечность поддержания этого параметра, напрямую зависящей от чистоты обработки поверхности режущей кромки.

Для качественной ручной заточки ножей вам понадобится такой набор.

Он включает в себя:

• оселки с различной величиной абразива;
• противоскользящие подкладки под них;
• мусаты различной конфигурации и материала.

О последних – ниже.

Для получения угла заточки в 40° мы должны выдержать угол наклона лезвия к оселку в 20°.

Проще всего будет изготовить из картона примитивный шаблон и запомнить положение ножа на оселке во время заточки. Желательно в процессе держать нож максимально перпендикулярно оселку и менять сторону заточки не реже, чем после 2-х – 3-х движений во избежание перекоса режущей кромки от оси лезвия.

Сначала заточку следует производить на оселке с крупной зернистостью и уменьшать ее до самой мелкой. Можно также использовать наждачную шкурку (но не бумагу), обернув ее вокруг бруска подходящего размера. А он должен быть не уже 40 мм и не короче 150 – 200 мм, чтобы при захвате максимальной ширины лезвия вы могли одним движением обрабатывать всю режущую кромку. Оселок или шкурку следует постоянно смачивать, удаляя при этом частицы сточенного металла.

А вот и видео о том, как это делается правильно:

Можно также оселок смачивать неорганическим машинным маслом, но в домашних условиях сгодится и вода.

Некоторые в качестве шаблонов для выдержки угла заточки применяют подручные средства.

Но для удобства работы лучше использовать специальные зажимы.

Они же помогают держать форму тонким лезвиям, и они же используются с подставками, или без, при заточке ножей на электрозаточных станках.

Если у вас имеется такой в хозяйстве, то лучше применять широкие круги и минимальные обороты, если таковые регулируются.

И все же, если у вас в хозяйстве используется достаточно большое количество ножей, и они требуют регулярной заточки, то лучше приобрести специальное ручное приспособление для нее.

На нем вы сможете выставить идеальный угол заточки не только режущей кромки, но и спусков, и даже сделать требуемые подводы на толстых ножах. А вот так это работает:

Теперь о том, зачем же нужны оселки разной зернистости и почему заточку следует производить поперек лезвия, а не вдоль него.

Вот такой вид имеет режущая кромка вашего ножа при увеличении после обработки наждаками с разной величиной абразива. Каждый выступ производит рез, а чем чище обработка – тем больше этих микрозубчиков, а, следовательно, режущих участков лезвия. И затупление происходит значительно дольше. А теперь представьте, что эти бороздки идут вдоль лезвия режущей кромки. Понятно, что заточенный таким образом нож, хорошо резать не будет, да и стали при этом стачивается в разы больше.

Известен способ простого выбора наклона ножа при заточке при помощи маркера, который наносится на затачиваемую поверхность. Из схемы вам все будет понятно.

Угол заточки охотничьего ножа

Он напрямую зависит от того, для чего используется этот нож, и здесь стандартного значения быть не может. Если вы используете нож в т.ч. для докалывания раненного животного, то лучше иметь лезвие в форме клинка или хотя бы фальшлезвие на нерабочей стороне.

Если вы используете нож в качестве тесака, в т.ч. для рубки дров, то предпочтительно иметь его форму с подводами и скосы не менее 30°.

А вот т.н. кровотоки выполняются вовсе не для того, что дало им это название, а для облегчения ножа и его лучшей балансировки. А заточку таких ножей в домашних условиях лучше производить, используя приспособления, хотя бы такие, как показаны на видео:

Понятно, что от высоты, на которой оно будет установлено, будет выбираться угол заточки.

Регулируя ее, вы сможете выполнить заточку не только режущей кромки, но, что главное для таких ножей, спусков и подводов с заданным углом.

Существуют фигурные лезвия охотничьих ножей.

Их заточка производится специальными надфилями и напильниками.

Мусаты

Это специальные инструменты для доводки режущих кромок ножей. Именно с их помощью выполняется окончательная чистовая обработка выступов после заточки на абразивах.

Они бывают не только различных конструкций, но и изготавливаться из разных материалов.

В завершение предлагаем вам самый простой способ доводки ножей в домашних условиях, которым иногда можно и заточить не очень убитый нож:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

Как правильно задать угол режущей кромки при заточке клинка

Чтобы правильно понять следующий материал, нужно определиться с терминологией, которая в интернете не всегда верно подается.

Анатомия клинка

Конечно, разные клинки в сечении имеют и разную форму, но общие детали у них все же можно выявить и четко обозначить. Поэтому возьмем усредненный образ, на примере которого можно разобрать все необходимые термины.

Жирным курсивом помечены детали, которые можно найти на рисунке.

Толщина клинка – толщина, измеряемая обычно ближе к обуху, там, где еще не начались спуски.

Анатомия клинка: наглядно о том, что такое спуски, подводы и режущая кромка

Как правильно задать общий угол режущей кромки

Это важно: если мы говорим о ноже с симметричными спусками, то угол заточки будет в два раза больше того, под которым мы располагаем точильный брусок. Например, если для своего охотничьего ножа мы предпочитаем делать 30-градусную заточку, то между клинком и бруском должен быть угол в 15 градусов.

Отсюда выводим два понятия:

• полный угол, который и является углом заточки (в нашем примере – 30 градусов);
• половинный угол – тот, под которым мы располагаем клинок по отношению к бруску (в нашем примере – 15 градусов).

Саму величину угла мы определяем, исходя из назначения ножа.

Специальные, особо деликатные режущие инструменты

Под таковыми мы подразумеваем хирургические инструменты, приспособления для бритья, лезвия и т. д.

Угол заточки для деликатных инструментов – 8–10 градусов.

Выражение «бритвенная острота» возникло не просто так – угол сведения подводов у бритвы один из самых острых среди всех режущих инструментов

Ножи для работ по мягким материалам

Это по большей части кухонные ножи: филейные, шинковочные для овощей и т. д.

Угол заточки филейных и овощных ножей – 10–20 градусов.

Универсальные кухонные ножи

Поварские ножи самого разного назначения могут работать как по мягким материалам, так и по твердым – хрящам, небольшим костям, подмороженной рыбе или мясу.

Угол заточки кухонных «универсалов» – 20–25 градусов.

Ножи охотников, рыболовов, выживальщиков. Тактические ножи

Такие инструменты часто «встречаются» не только с мягкими походными продуктами типа бутербродов, но также призваны резать ветки, рыболовные лески. Иногда ими даже пользуются как стропорезами.

Угол заточки «уличных» ножей – 22–25 градусов.

Охотничьи, тактические (на фото) ножи и ножи выживальщиков сталкиваются с твердыми материалами и требуют угла сведения подводов побольше

Ножи и другие инструменты для работ по твердым материалам

Сюда относятся кукри, мачете, садовые ножи, туристские и обычные хозяйственные топоры.

Угол заточки ножей для тяжелых работ – 20–40 градусов, иногда – до 50.

Как понять, какой заточки требует инструмент

Заточка не всегда происходит по единому алгоритму. Например, если мы используем дорогой и качественный нож по назначению и регулярно ухаживаем за ним, скорее всего, ему нужна только правка. А вот старый инструмент, которого давно не касался точильный брусок, может потребовать не только заточки, но в первую очередь ремонта.

Задача и правки, и заточки – восстановление исходного состояния режущей кромки. Что с ней может произойти? Она либо затупляется (то есть вместо линии, на которой сходятся подводы, образуется дополнительная закругленная поверхность), либо повреждается (на линии пересечения подводов появляются замятины и сколы), либо ее целиком уводит в сторону одного из подводов. Последний случай характерен для ножей с односторонней заточкой.

• Правка

Если режущая кромка просто немного деформировалась и отклонилась от заданной прямой (без трещин и микроскопических сколов), ее можно и нужно только править без снятия большого количества металла. На твердых сталях это делается на притирах, ремнях и стропах с мелкозернистыми абразивами, на более мягких сталях – с помощью мусатов, почти гладких правочных приспособлений, так как иногда не требуется даже абразивных материалов.

• Заточка

Если подводы уже немного износились, покрылись микроцарапинами и микросколами, а сама линия, на которой они пересекаются, слегка округлилась (обычно говорят, что «затупляется кромка/лезвие/клинок», а это не вполне правильно), нужна заточка. В этом случае форму подводов восстанавливают с помощью алмазных брусков или водных камней.

• Ремонт

Ремонту подлежит клинок, спуски и подводы которого уже утратили геометрию, необходимую для работы: на лезвии появились глубокие сколы или сильный износ, а толщина подвода выросла в полтора-два раза. Поэтому для того, чтобы привести нож в рабочее состояние, придется заново формировать спуски и подводы, что не под силу человеку без опыта и специального инструмента.

А как научились правильно выводить угол вы? Или, может быть, вам еще не приходилось этого делать? В таком случае за услугой заточки ножей и других режущих инструментов вы можете обратиться к нам: мы умеем делать это профессионально.