Как оцилиндровать бревно своими руками

Как оцилиндровать бревно в домашних условиях?

Самодельные станки обходятся дешевле, но при грамотной сборке они не хуже по качеству, чем покупные. Важно только изготавливать их по всем правилам, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью. В лучшем же случае владелец неправильно собранного оборудования просто не получит качественного бревна на выходе.

Основные требования такие.

Большая станина весом более 1 тонны. В противном случае будут появляться вибрации и бревно может слететь.
Много пространства, чтобы укладывать и перемещать холсты. Площадь можно компенсировать механизмом роторного типа.
Площадка должна быть бетонирована по всем требованиям безопасности. Следует продумать амортизацию, опалубку, заливку и армирование. Платформа выдерживается не меньше 3 недель. Оборудование на грунте ведет себя непредсказуемо. Есть риск возникновения опасной ситуации.
Готовый станок проверяется балансировкой режущей части. В противном случае все оборудование может сломаться, или же испортится само бревно.
Можно использовать составляющие только высокого качества. Особенно важно подобрать фрезы или ножи. В противном случае станок не сможет справиться с обработкой.

При изготовлении оцилиндрованного бревна своими руками следует придерживаться определенного порядка действий. Сначала материал заготавливается и просушивается. Только потом можно проводить обработку. Сам станок требует подготовки. Настройка производится исходя из диаметра бревна, также следует проверить работоспособность всех элементов.

Используется только те бревна, которые имеют минимальные искривления. Имеет значение и диаметр, кондиционная прочность. Дефективные заготовки не подходят для оцилиндровки. Особым качеством и плотностью отличается северная древесина. Не стоит использовать деревья, которые растут на заболоченной местности. Они могут скручиваться со временем. Такая древесина с высоким процентом влажности слишком усыхает.

В некоторых ситуациях и вовсе наблюдается гниение бревна.

Сушка

Большую часть бревен просушивают естественным путем. Такой процесс занимает много времени, порядка 2-3 лет. В качестве альтернативы применяется конвективная камера, но это возможно только в промышленных условиях. Сушка займет порядка 1,5-2 месяцев.

Компенсационные пазы препятствуют растрескиванию древесины в процессе потери влаги. Если же начать стройку с влажным материалом, то само строение потом осядет примерно на 20-30 см. Не стоит допускать такого, особенно в тех случаях, когда бревна заготавливаются в личных целях.

Древесину лучше просушивать именно атмосферным способом.

Оцилиндровка

Каждое бревно обрабатывается на станке. Причем важно настроить оборудование на определенный диаметр. Технические нормы допускают перепады не более 2-4 мм. Следует выпилить лунный паз и компенсационный пропил. Последний снимает с волокон напряжение, позволяет избежать трещин и усадки после сборки конструкции. Пропил следует сделать вдоль поверхности ровным пазом толщиной около 8-10 мм и глубиной в ¼.

Укладывать готовые бревна нужно пазов вверх, чтобы не попадала влага.

Торцовка

Бревна необходимо разделить. С этой задачей поможет справиться торцовочный станок. Можно произвести распил и вручную пилой. На торцах следует сделать пазы и шипы. Это позволит наращивать длину, делать проемы для окон и дверей.

Под выбранный проект вырезаются чашки. Такой элемент поперечного крепления обеспечивает надежную фиксацию оцилиндрованных бревен. Чашки можно сделать на специальном станке. Такая же опция есть в оборудовании полного цикла.

При самостоятельном выпиливании обязательно используется лазерный уровень и точный инструмент.

О бработка

Дерево является живым материалом. Оно сильно подвержено воздействию внешних факторов и вредителей. Сохранить его можно только в том случае, если обработать специальными защитными составами. Категории средств для оцилиндрованных бревен могут быть такими.

Антисептические препараты

Вещества обычно есть в составе пропиток. Используются для защиты от жуков, плесени, грибка. Для предварительной обработки применяются слабые растворы, концентраты – для лечения. Известные производители: Belinka, «Неомид».

Транспортные антисептики

Применяются сразу после торцевания. Обеспечивают защиту от плесени и загнивания на полгода. Сверху можно наносить другие защитные и декоративные составы. Производители: «ОгнеБиоЗащита», «Неомид» особо популярны.

Огнезащитные есть в составе антипиренов, которые позволяют материалу не загораться в течение нескольких часов

Продукция заводов «НОРТ», «Рогнеда» показывает лучший результат. Дом может стоять какое-то время даже под воздействием открытого огня.

Влагозащитные составы

На поверхности бревна образуется гидроизоляционная пленка, которая закрывает поры. В результате материал не мокнет и не гниет. Средства от «НЕО+» и Biofa особо эффективны.

Ко мплексные препараты

Универсальные средства полного спектра защиты. Такие выпускают компании «Рогнеда» и «ОгнеБиоЗащита». Они способны уберечь бревно всех угроз.

Для обработки в домашних условиях следует предварительно отшлифовать поверхность от потемневшей древесины, остатков коры и пыли. Используются веник и щетка с жесткой щетиной, бытовой пылесос. Также понадобится кисточка или валик, распылитель для нанесения состава. На производстве чаще применяется автоклав.

Обработка производится только в защитном костюме, дополнительно понадобится маска. Состав тщательно взбалтывается или размешивается перед нанесением. Важны и условия проведения обработки. Температура воздуха должна быть не ниже +5°C, отсутствие прямых солнечных лучей. Нельзя обрабатывать мерзлое оцилиндрованное бревно.

самодельнуй станок для цилиндровки бревен.

В данной теме хочу собрать разработки, идеи,фото, конструкции станков для оцилиндровки бревен у кого есть какие идеи, материал,опыт.

Идеи конечно есть. Вот я подумываю немного переделать ( усовершенствовать ) весною свою цепную пилораму .
Крутить бревно буду дровоколом только конус поменяю на упор . Заднюю бабку сделаю на коническом роликоподшипнике иле на упорном подшипнике в раздумье. Фреза будет самодельной наборной .
Файлы:
p8050508.jpg
p8050509.jpg
p8050507.jpg

Хорошие идеи мужики надо побольше материала собирать.

Вот только надо продумать как сделать поперечное перемещения фрезы или станка в целом с меньшим изменением конструкции
Файлы:
17072011982.jpg

Извиняюсь за фото другого нету .

2 варианта. или бревно крутить или что-то вокруг бревна. кто что думает. может кто видел такой агрегат в работе

Я думаю что надо делать чтоб крутилось само бревно а фреза ходила вдоль этого бревна как на маленьких токарных станках по дереву может кто видел или даже работал на них!! думаю если делать что то то на подобие их . zwn_71 хорошую схему предложил думаю надо идти по ней!!

Делать надо от ВОМ. Приехал в лес НАСТРОГАЛ и домой. и хрен какой лесник дое. ся Пшел вон -стройматериалы везу-в лесу такое не растет. кстати насчет редуктора. бортовая т-40задняя не пойдет случаем. ато 5 штук валяется и выкинуть в металлолом жалко и.

zwn_71 главное чтоб при этой оцилендровке не поймал а то придется половину ему отдать вместе с установкой Я как то кстати видел давно правда по телевизору дак там мужичек сделал через КПП газ 53 но там у него электродвигатель стоял и кстати станочик с передачами получится. А на счет бортовой от т-40 идея хорошая там и вал как раз для кардана подойдет вроде бы такой же диаметр!!

тяжела и неказиста жизнь лесного тракториста

привет Artem зайди на Яндекс видео, набери :: оцилиндровка брёвен:: удачи

Troglodit здраствуйте я просто хочу собрать необходимый материал на данном сайте и именно те станки которые сделаны своими руками

ясно Artem. Будем искать

у нас в деревне есть такой самодельный это как большой токарный станок и есть еще приспособы пазы снимать и углы делать в срубе какнибуть надо сходить сфоткать

эо 2628 сфоткайте пожалуйста думаю всем будет очень интересно

привет Artem зайди на Яндекс видео, набери :: оцилиндровка брёвен:: удачи

Да хрена-ли там увидишь. ВЖИВУЮ-БЫ.

привет Artem зайди на Яндекс видео, набери :: оцилиндровка брёвен:: удачи

Да хрена-ли там увидишь. ВЖИВУЮ-БЫ.

эх да вживую это другое дело ну нам бы хотя бы фото видео и ттх самодельных станков ведь тема то достаточно интересная и актуальная

пробовал обработать бревно в токарном года 2 назад станок БОЛЬШОЙ МЕТРА ПОЛТОРА бревно вставлял-подбирал какой резец лучше и неплохо получалось. но потом забросил эту затеюкак всегда нехватка времени и рук да и сейчас делать не буду . просто может кому-нибудь пригодится а может кто даже сделает и будет КЛЕПАТЬ БАНИ ДА СОБАЧЬИ БУДКИ

Артем. лет 9 назад в ульяновской области я видел заводской станок для оцилиндровки бревен. конструкция простейшая. необработанное бревно зажимается на весу в двух зажимах. один зажим крутится просто в подшипниках. другой зажим установлен на тихоходном валу редуктора. привод эл. двигатель не помню какой но не больше 10 квт. вдоль бревна проложены два узких рельса на которые установлена маленькая тележка на тележке плита для двигателя 1 квт. с фрезой.. плита имеет приспособление для регулировки на расстояние по отношению к бревну (для изменения диаметра оцилиндрованного бревна) двигатель с фрезой установлет на плиту под углом по отношению к бревну. фреза по форме напоминает круглую для фрезерных станков по металлообработке. принцип работы станка прост. бревно через редуктор получает медленное вращение. вдоль бревна движется тележка с фрезой. фреза наоборот имеет высокие обороты вращения(чем выше обороты фрезы, тем чище обработанная поверхность) в результате фреза проходя вдоль бревна срезает все с него на уровне регулировки плиты все сучки горбы и прочее.все делает за один проход. вдоль бревна проходит медленно но один раз. чтобы не срезать слишком много. бревна перед установкой в станок сортируют по диаметру.

Нет в мире ни чего созданного человеком, что человек не смог бы сломать!

заводской станок для оцилиндровки бревен.

Видео как работают оцилиндровочные станки

посмотрел ссылки, но ничего подобного что я видел здесь нет. на ссылках тележка на рельсах это не тележка а уже какаято рама. я видел тележку размером не больше табуретки и рельсы только с одной стороны и на расстоянии друг от друга не больше 50 см. и фреза другая. на видео они для разных операций используют разные части фрезы. а там одной фрезой сначала цилиндруют. потом вращение бревна останавливают,возвращают тележку с фрезой в начало бревна перемещают плиту на тележке так чтоб фреза фрезалась в бревно. и прогоняют тележку обратно вдоль бревна. получается идеальный желоб. с этого момента оцилиндровка бревна для сруба считается завершенной. угловые замки вырубаются уже непосредственно при сборке сруба. после чего все бревна в срубе маркируются по венцам и сторонам стен.

Нет в мире ни чего созданного человеком, что человек не смог бы сломать!

угловые замки вырубаются уже непосредственно при сборке сруба. после чего все бревна в срубе маркируются по венцам и сторонам стен.

видел одно видео вырезали замки сразу там на валу двигателя насажена как труба с нарезанными зубьями и по размеру этой хреновиной раз и чашка вырезана

тяжела и неказиста жизнь лесного тракториста

дааа нам бы фото побольше тогда все бы стало намного ясно

Ну для того чтобы крутить бревно 10 квт это очень много 1,5-2 квт заглоза, а вот фрезу крутить 1 квт мало надо хотябы 4 квт.

Как срубить сруб своими руками с применением прогрессивных методик

Строительство деревянного сооружения в древнерусском стиле требует нетрадиционного подхода. Комбинация высокоточных операций поддается каждому исполнителю не сразу. Серьезный и кропотливый подход к делу является гарантией получения насыщенной эстетической картины.

Первоначальные попытки решения вопроса: как срубить сруб различной конфигурации своими руками и достичь желаемого результата

Выбрав тип природных материалов для сооружения деревянной постройки, следует определиться с видом исходной заготовки. Потребителю предоставляется возможность купить:

обычные бревна равной длины;
предварительно обработанные заготовки из дерева.

Простые бревна имеют более низкую закупочную стоимость. Однако исполнителю придется считаться с различными дефектами неподготовленной древесины. Формирование крепежной геометрии ложится на плечи строителя. Полезным здесь будет просмотр видео выполнения различных рубок срубов с целью дальнейшего определения подходящего метода скрепления деталей.

Необходимость в дополнительной обработке оцилиндрованных бревен отпадает. Достоинство таких деревянных заготовок – отсутствие критических колебаний диаметра бревна по его длине. Кроме того, предварительно обработанная древесина имеет фрезерованный продольный паз и готовую систему углового скрепления. Собирать такой сруб – одно удовольствие.

Отдав предпочтение обычным бревнам, следует быть готовым к решению ключевых вопросов своими силами:

бороться с влиянием естественного уменьшением диаметра бревна по мере удаления от комлевой части на качество возведения стен;
просчитать габаритные размеры продольного паза;
выполнить рубку межвенцового канала;
подобрать подходящий вид углового соединения и реализовать его на практике.

Подготовка обычных бревен к укладке

Перед тем, как срубить сруб своими руками, необходимо сделать две ответственные операции: образовать паз по всей длине и угловое соединение без дополнительных крепежных элементов. От качества их выполнения зависит не только прочностные характеристики, а и самое важное свойство конструкции – способность сохранять тепло внутри долгое время.

Геометрия продольной выемки дугового профиля во многом предопределяет именно теплопроводную характеристику помещения. Ширина межвенцового паза имеет двоякое значение. С одной стороны, необоснованное увеличение параметра уменьшает полезную высоту бревна, с другой – дополнительное уширение паза положительным образом сказывается на сохранении внутренней температуры.

При таком положении дел логичным разрешением противоречия является следующее: более широкую канавку использовать при строительстве сооружения в северных регионах.

Профиль межвенцового паза бывает в нескольких интерпретациях:

лунный;
паз-шип;
лунный с дополнительным поднутрением.

Технологичным считается простой русский лунный профиль: геометрия выемки с точностью повторяет гребень ответного бревна. Данный вид рубки сруба подробно описывается в многочисленных видео в силу его широкой популярности.

Для выполнения паза необходимо меть в наличии:

черту (инструмент, сходный по функциональным возможностям с циркулем);
карандаш;
топор;
тесло;
стамеска;
молоток.

Бензопила средней мощности с хорошей цепью интенсифицирует начальный этап процесса выдалбливания канавы. Паз необходимо делать в нижней части бревна для исключения образования дополнительных очагов сбора влаги.

Технологический процесс формообразования продольной выемки включает следующие операции:

положить поверх существующего слоя бревно будущего венца, отцентровать и зафиксировать его;
наметить на верхней заготовке горизонтальную линию длиной, равной ширине паза (не менее 12 см.);
настроить черту и провести на торце верхнего бревна ответную дуговую линию поверхности нижнего;
прочертить линию паза по всей длине;
носиком шины бензопилы сделать продольные запилы на 1,5-2 см меньше расчетной глубины выемки;
сделать продольный запил прежней глубины;
вырубать одну половину паза, затем другую.

Следует отметить, что в поисках решения, как быстрее и легче срубить сруб своими руками, экспериментировать с формой продольной канавки не рекомендуется.

Распространенное суждение о том, что треугольная форма не хуже полукруглой, ошибочно. При соединении угловатый профиль не только уменьшает площадь контакта, а и провоцирует образование трещин в бревне.

Виды рубки угла сруба и содержательные видео по их реализации

Характерной особенностью строительства деревянной конструкции по рассматриваемой технологии является естественное крепление бревен между собой только за счет конструктивных мер без применения дополнительных крепежных деталей. Грамотно реализовать угловое соединение можно несколькими способами:

«в лапу»;
«в охряп»;
«в чашу»;
«в охлоп».

Первый метод стыкования является основой, так называемой, безотходной технологии.

Последующие три предусматривают дополнительные выступы за плоскости стен. Часто демонстрируемая угловая рубка сруба в видео – последняя в списке.

Достоинствами соединения бревен «в охлоп» являются:

нижнее расположение чаши, препятствующее скапливанию влаги внутри связки;
закрытая конструкция угла, которую образуют выступающие за плоскость стенки концы бревен;
высокая прочность и надежность.

Перед тем, как срубить угловой сруб «в охлоп» своими руками, необходимо обзавестись стандартным плотницким набором, который использовался и при формировании продольного паза.

Здесь также приветствуется наличие бензопилы. Разметка чаши производится следующим образом:

укладывают бревно будущего венца и фиксируют его скобами;
ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна;
черту приставляют к перекрестно уложенным деревянным заготовкам и обводят контур чаши, постоянно поддерживая контакт ножек с бревнами и их вертикальность;
по намеченной геометрии делают поперечные и продольные пропилы, рубят чашу и зачищают ее поверхности.

По завершении бревно вкладывают в чаши и контролируют зазоры. Бракованным считается соединение в том случае, если действительная глубина чаши получилась больше проектной. Выход из положения – подклинивание или укладка более толстого уплотнителя.

Сборка

Просматривая видео срубки одного венца сруба «в чашу», следует отметить последовательность обработки бревна: сначала необходимо сформировать геометрию «обла», а затем приступать к вырубке продольного паза. Иногда вопрос решают по-другому: одновременно с разметкой чаши наметить расположение продольной канавки от торца бревна до углового соединения и совместить выполнение операций.

Приступая к практической реализации запланированных решений, необходимо четко знать последовательность сборки венцов между собой:

поверх уже сформированного слоя стелиться межвенцовый уплотнитель (пакля, льноватин, мох и т.п.);
несколько венцов принято соединять между собой нагелями (деревянными шипами) с интервалом в 1,5 – 2 метра;
ориентация волокон дерева должна быть такой: менее плотные (южные) – «смотрят» вовнутрь, северные – наружу.

После того, как произведена своими руками рубка сруба, специалисты рекомендуют возвести временную крышу и дать время на усадку конструкции (1,5-2 года). После можно покрыть защитным составом торцы бревен.

Сформировав навыки рубки геометрии углового соединения и продольного паза, можно приступать к возведению деревянного сооружения. Разрабатывая методику строительства, следует применять предпочтительные варианты расположения технологических поверхностей: чашу и продольный желоб желательно базировать в нижней части деревянной заготовки. При сборке не стоит забывать укладывать уплотнительный материал между венцами и скреплять слои между собой нагелями.