Домик для коптильни холодного копчения своими руками

Деревянная коптильня-домик своими руками

Самодельная коптильня из дерева представляет собой сооружение-камеру, в которую подводится дым для приготовления мяса, рыбы, птицы. Чтобы результат строительства был удобным в эксплуатации, надежным и соответствовал технологическим условиям обработки продуктов, важно правильно выбрать проект и исходные материалы.

Плюсы и минусы коптильни из дерева

Древесина легко поддается обработке, благодаря чему сборка конструкции по силам даже неопытным домовладельцам. К корпусу дымовой камеры нет жестких требований относительно его размеров и формы, при желании поверхность можно декорировать резьбой, затонировать внешнюю часть с помощью безопасных пропиток.

Весомое преимущество возведения своими руками сооружений для холодного и горячего копчения – широкий выбор базовых материалов, их доступная стоимость. Работу можно организовать с применением стандартных инструментов: шуруповерта, отвертки, молотка, ножовки. Конструкцию впоследствии можно утеплить, чтобы свести к минимуму потери тепла, здесь подойдут минвата и эковата, войлок, хвоя, опилки, керамзит, стружка.

Недостаток строения – чувствительность к высокой влажности, атмосферным проявлениям, перепадам температур. Необходимо тщательно соблюдать меры безопасности, халатное отношение к эксплуатации может стать причиной возгорания.

Особенности выбора проекта

В первую очередь нужно определиться с приоритетным способом копчения:

горячий процесс ускоряет готовность продукции, деликатесы ощутимо пахнут костром, температура дыма здесь составляет 43-45°С;
холодное копчение подразумевает длительный процесс, но такие продукты можно дольше хранить, у них проявляется более изысканный вкус. В этом случае дым нагревается до 19-25°С;
выпекание в дыму – это обработка продуктов при температуре 80-100°С.

Коптильня может быть переносной и стационарной, второе решение будет более надежным и легким в эксплуатации, оно рассчитано на длительное и интенсивное использование. Компактное строение можно разместить на приусадебном участке, в гараже или сарае, хотя по нормам безопасности лучше его использовать под открытым небом.

В проект стандартных домиков для холодного копчения входят следующие компоненты:

дымовой шкаф – удобнее всего вариант с параметрами 90х60х120 см;
две деревянные либо металлические решетки, точно помещающиеся в рабочую камеру, и поддон из листовой стали для сборки жира;
деревянные ножки;
дымоотвод – он может быть выполнен из металлической либо пластиковой трубы с диаметром 5 см;
подводящий дымоход – его сечение должно быть не менее 10 см, оптимальная длина – 3 м, желательно использовать металлические либо керамические вариации, пластик при нагревании будет выделять опасные соединения;
кирпичная либо металлическая топка, которую размещают на отдалении 3 м от дымовой камеры;
кровельные материалы, из которых обустраивается крыша – профлист, рубероид, шифер, металлочерепица.

На предусмотренных в корпусе решетках размещают продукты, устойчивость конструкции в целом обеспечивается благодаря ножкам. Чтобы отслеживать температурный режим внутри сооружения, на стену нужно повесить термометр. Топку и камеру объединяют с помощью трубы-дымохода, крышу оснащают дымоотводом, последний прикрывают куском шифера. Если предусмотреть на отводе вращающуюся заслонку, появится возможность для регулировки силы тяги.

При составлении проекта необходимо указать на чертеже план размещения сооружения на участке, особенности конструктивных элементов с размерами. В первую очередь нужно выбрать желаемые габариты камеры, при этом удобнее, если ее высота не превышает 120 см.

Крыша может быть односкатной и двускатной, плоской, трапециевидной. Проще всего изготовить кровлю плоской формы, немногим сложнее окажется односкатная вариация, имеющая относительно грунта угол в пределах 5-20°. Отводную трубу можно вмонтировать с любой стороны крыши – хоть слева, хоть справа.

Входное отверстие, в которое вставляется труба дымохода, предусматривается либо в днище камеры, либо в нижнем сегменте стенки. Выбор наиболее удачного варианта зависит от того, каким способом топка подключается к коптильне. Если решено прокладывать трубу с заглублением в грунт, входное отверстие должно быть в днище.

Этапы сборки и обустройства коптильни своими руками

Новичкам легче всего будет смастерить деревянную коптильню, габариты камеры которой составляют 90х60х120 см. Так как процесс приготовления длительный и сопровождается обильным выделением дыма, нужно разместить сооружение так, чтобы хозяева и соседи не испытывали дискомфорта, то есть в отдалении от жилых строений и мест отдыха.

Фундамент не понадобится, если почва устойчивая с глубоким залеганием подземных вод, но в случае с преобладанием влажных и сыпучих грунтов придется позаботиться о подготовке базы. Выкапывают яму по размерам камеры на глубину до 40 см, выполняют щебеночную подушку, сверху укладывают бетонные блоки. Обязательные манипуляции – обвязка проволокой и заливка цементного раствора. Изоляционный материал поможет защитить фундамент коптильни от влаги.

Теплый дым стремится вверх, поэтому при проектировании конструкции нужно учитывать рельеф участка. Если расположить топку чуть ниже по склону, из трубы образуется эффективный дымоход.

Выполнение основания

В качестве базы для каркаса используются 4 отрезка бруса длиной 1,5 м сечением 5х5 см, они образуют вертикальные стойки камеры. Длина брусьев определяется на основе следующего подсчета: 30 см закладываются на ножки, 120 см – это непосредственно полезная высота сооружения.

Коптильня из дерева своими руками

Вертикальные стойки дополняются горизонтальными перекладинами из тех же брусьев, нужно 4 отрезка по 60 см и 4 куска по 90 см. Горизонтальные и вертикальные компоненты объединяются посредством саморезов и металлических уголков.

Закладка корпуса

Каркас обшивают с внутренней стороны основным материалом. Фанеру, доски, вагонку фиксируют на основании с помощью саморезов либо гвоздей. Так как сечение брусьев каркаса составляет 5х5 см, между двумя слоями обшивки (внутренней и внешней) образуется свободная полость шириной 5 см. В нее закладывается утеплитель, лучше отдать предпочтение минераловатным плитам. Сыпучие теплоизоляционные материалы, например, опилки или хвою, помещают в полость уже после формирования внешней облицовки.

Завершающий шаг для формирования корпуса коптильни – установка внешней облицовки поверх плитного утеплителя.

Создание крыши

В зависимости от того, какой проект лег в основу, собирают двускатную или односкатную крышу, допустимо плоское решение. Необходимо оставить отверстие, через которое будет проходить дымоотводящая труба (в верхней части стены корпуса). После установки трубы нужно тщательно изолировать щели термостойким герметиком, паклей, монтажной пеной.

На внешнюю поверхность крыши укладывают кровельный материал, для этого нужно предварительно собрать обрешетку. Здесь подойдут брусья 3 на 4 см либо 2 на 4 см. Так образуется обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому древесина не будет переувлажняться, значит, снизится риск загнивания, появления плесени и грибка.

Решетки и поддон

Для изготовления решеток нужно запастись прочными деревянными рейками, их размеры могут составлять 1х2 или 1х1,5 см. Длина заготовок должна быть равна глубине камеры – 60 см. Рейки сколачивают с шагом не более 3-4 см.

Для сборки жира должен быть предусмотрен металлический поддон, так как за ним легче ухаживать, чем за деревянным (в том числе мыть). Оптимальным материалом для его изготовления станет пищевая нержавеющая сталь: из пластины вырезают с помощью болгарки прямоугольную заготовку с габаритами 55х85 см.

Пищевая нержавеющая сталь – отличный вариант для изготовления поддона

По периметру готового прямоугольника оставляют отступ в 1 см, желательно начертить эти линии карандашом. Согласно разметке совершают неглубокие надпилы: для этого нужно установить на болгарку тонкий диск по металлу (не более 1,5 мм). Надпилы помогут согнуть полотно нержавейки так, чтобы образовались бортики. Углы изделия можно стянуть болтами или зафиксировать сваркой.

Из металлических панелей, листов и кирпичей неподалеку от камеры собирают топку, оптимальное расстояние между ними – 3 м. Дымоходную трубу вмуровывают в топку, притом противоположный ее конец соединяют с коптильной камерой. Верхом мастерства будет обустройство под одной крышей корпуса коптильни и небольшого дровяника.

Правила эксплуатации

Деревянное сооружение можно собрать на любом месте участка, но желательно отдалить его от жилых, хозяйственных и санитарных построек. Даже при том условии, что дымовой шкаф отнесен от топки, необходимо следовать мерам пожарной безопасности. Важно контролировать силу пламени и интенсивность тления стружек, следить за температурными показателями внутри дымовой камеры.

Самодельная коптильня холодного копчения в домашних условиях

Чтобы организовать холодное копчение продуктов на приусадебном участке , не нужно много места или монтажа сложных конструкций . Схематично коптильня , сделанная из любых материалов , выглядит одинаково . В состав коптильни входит комплекс из трех главных узлов :

Шкаф для копчения . Материал для шкафа выбираются в зависимости от того , что у вас имеется в хозяйстве . Но , если вы хотите получить качественные копчености , то лучше купить пиломатериалы лиственных ( еще лучше – фруктовых ) пород деревьев .
Камера сгорания ( дымогенератор ) – в нее загружаются дрова или опилки . Здесь ограничений в выборе материала практически нет . Но , так как фундамент для шкафа мы будем строить из кирпича , экономнее и логичнее сразу закупить кирпич и для очага .
Дымоход . Пластиковые трубы лучше не применять – и испарения от них токсичные , и трубы , уложенные рядом с камерой сгорания , быстро оплавятся . Поэтому асбестоцемент , бетон , кирпич или камень – лучший выбор .

Общая схема коптильни предполагает , что материалы для строительства можно выбрать любые :

Длина штольни определяет конечную температуру газов на входе в шкаф с продуктами . Так как дым должен быть почти холодным , температура регулируется или интенсивностью тления древесины в камере сгорания , или протяженностью дымохода . Также ступенчатую регулировку можно организовать , встроив дверцу в камеру сгорания , или снимая по одной доски , которыми будет накрываться дымоход . Но в последнем случае , уменьшая тягу , мы будем разбавлять воздухом качественный состав дыма .

Как построить отдельные узлы и детали коптильни

Шаг № 1 (делаем шкаф для копчения)

Первый узел ( шкаф ) делается из любой несгораемой или трудно воспламеняющейся емкости – в ней подвешивают продукты , подготовленные для копчения . Габариты коптильни выбираются в соответствии с предполагаемыми объемами копченостей .

Для уменьшения общего времени копчения шкаф традиционно делается большим , чтобы делать меньше новых загрузок из одной партии продуктов . Наша коптильня холодного копчения сделана из бруса липы – это видно по цвету и структуре древесины . Сечение бруса – 40 х 40 мм . Соединение делается на саморезы , встык , но при желании можно легко состыковать брус « в лапу », « в шип » или « в обло ». Размеры нашей коптильни – 50 х 50 см , высоту шкафа можно выбрать произвольную , наша коптильня своими руками чертежи которой вы изучаете сейчас , сделана высотой 100 см плюс 30 см – высота крыши .

Покатая двухскатная крыша хорошо защищает продукты от дождя и ветра . Стропильная система кровли – совсем простенькая , с одной продольной балкой , хотя можно вполне обойтись и без нее . Накрыть крышу можно любым подходящим кровельным материалом – шифером , металлочерепицей , рубероидом . Мы крышу не гидроизолировали , а сделали сплошной настил из липовых досок , чтобы продукты копчения со всех сторон были окружены естественной лиственной древесиной .

В крыше из досок нам нужно сделать отверстие для дымовой трубы , и оборудовать саму трубу самодельной или магазинной задвижкой . Простейшее решение для обустройства задвижки – доска нужных размеров на навесах . Такую задвижку можно в любой момент прикрыть на любой угол , чтобы регулировать выход дыма . И брус , и доска должны быть гладко проструганными или отшлифованными , чтобы сажа и копоть как можно меньше осаживались на деревянных поверхностях . Воспользуйтесь электрическим рубанком или болгаркой для этих целей .

Дверца шкафа – на навесах и на защелке. П редназначена для защиты от животных . К опчение длится долго ( до нескольких суток ), а вкусные запахи легко привлекают кошек и собак . Снаружи на дверце делаем вертушку — защелку простейшей конструкции .

Внутри коптильни необходимо оборудовать внутренние полочки для развешивания рыбы , мяса или других продуктов . Между полками мы сделаем зазоры в 2 — 3 см , чтобы дым обволакивал продукты более равномерно . Дальше натянем сетку между полками , а в днище каждой полки вобьем , а лучше вкрутим крюки , на которые и будут подвешиваться продукты для копчения . Подобные крюки продаются в строительных магазинах и имеют мощную резьбу по дереву . На таких мощных полках можно размещать большие куски мяса — окорока или ребра . А на сетках можно раскладывать рыбу или мелкие куски мяса . Крючки – для подвешивания продуктов любого веса .

Днище делать не нужно – оттуда будет поступать дым из дымового канала .

Шаг № 2 (делаем фундамент под шкаф для копчения)

Следующая сборная деталь коптильни выкладывается из огнеупорного кирпича , тонких бетонных плит или другого похожего конструктива . Коптильный шкаф устанавливается на фундамент – его можно поднять из кирпича или бетонных блоков , обустроить из строительного бута , залив цементным раствором , или сделать МЗЛФ – сплошную бетонную ленту . Тип фундамента неважен , так как коптильня своими руками имеет совсем небольшой вес .

Наше сооружение стоит на кирпичном основании , заглубленном на 50 см . Ширина фундамента – в два кирпича . Так как выбран участок с уклоном , то высоту фундамента рассчитывают , исходя из размеров самой высокой стороны площадки . Сама кирпичная конструкция должна подниматься над поверхностью грунта на 30 — 40 см , чтобы древесина не разбухала от грунтовой влаги . С этой же целью поверхность основания гидроизолируется полиэтиленом или рубероидом , и уже на изоляцию устанавливается коптильный шкаф . Обойтись без гидроизоляции поможет небольшой ров — отступ вокруг коптильни , который предохранит конструкцию от грунтовой влаги .

Так как холодное копчение – технология старинная , у нее есть свои правила , подтвержденные временем :

Камера должна быть выполнена их лиственных пород дерева . Если шкаф металлический , желательно его изнутри обшить лиственным шпоном .
Предельный КПД копчения будет достигнут , если жечь ветки или опилки фруктовых деревьев .
Температура копчения должна выдерживаться в диапазоне + 18 о С + 35 о С , поэтому дымоход должен иметь протяженность не менее 3 — 5 метров .

Шаг № 3 (делаем дымовой канал)

Третий элемент – дымовой канал — делается из подручных материалов . Это может быть кирпич , жесть , металлическая или асбоцементная труба , просто неглубокий ров в земле , накрытый листовым материалом . В любом случае дымоход должен находиться в земле и выдерживать уклон с подъемом от костра до камеры с углом 2 — 5 о . В нашей коптильне основа дымохода – напорная водопроводная асбестоцементная труба ВТ — 3 длиной 50 см и диаметром 100 мм .

При таком практически герметичном обустройстве дымохода регулировать тягу отводом дыма в атмосферу не получится , поэтому мы встроим дверцу в камеру сгорания . Как это сделать , вы узнаете ниже . А пока мы роем траншею глубиной до 300 мм и протяженностью 5 метров . Делать песчаную подушку не нужно , устраивать теплоизоляцию – тоже . Просто укладываем трубы в землю и засыпаем их обратно вынутым грунтом , землю трамбуем и выкладываем сверху ранее вынутые верхние пласты дерна .

Шаг № 4 (делаем камеру сгорания)

Выкладываем стенки дымогенератора , а проще – камеры сгорания или места , где будут тлеть опилки или дрова , кирпичом . Наша коптильня холодного копчения с дымогенератором предполагает , что будет регулироваться мощность и насыщенность дымового потока . С этой целью нам нужно встроить в переднюю ( фронтальную ) часть камеры обычную чугунную печную дверцу от топливника . Такие вещи есть в каждом хозяйственном магазине .

Топливник сильно заглублять не нужно – достаточно 20 — 30 см , и на уровне поверхности грунта нужно выложить колосники . Под ними будет собираться зола , над колосниками будет гореть топливо . Вот на этом уровне ( на уровне закладки дров ) и встраиваем в кирпичную кладку дверцу .

Вход в зольник для выемки древесной золы можно просто закладывать кирпичом на время горения дров , но можно встроить точно такую же дверцу , чтобы было удобнее чистить печь в любое время . Если колосники сделать вынимающимися , то никакой дверцы для чистки золы не нужно – достаточно поднять колосники , чтобы получить доступ к отходам горения древесины .

Шаг № 5 (оборудуем печь)

Нам осталось более подробно разобрать , как выложить внутренности печки . Здесь не обойтись без сварки , болгарки и листового металла :

Лист металла размечаем мелом или острым гвоздем : нам нужно наметить контуры нижней и верхней сторон камеры сгорания . Размеры очага — 50 х 50 см . Куб свариваем .
Внутри куба привариваем перегородку — размещаем ее на 4 см выше центра камеры , металл берем такой же , что и для корпуса камеры . Разделение нам нужно , если вы не хотите встраивать отдельные колосники . Тогда нижняя часть куба будет служить зольником . Все сварочные швы делаем сплошные , электроды для сварки – диаметром 3 — 4 мм .
На боку нижней стороны камеры делаем отверстие под дымоход и ввариваем трубу . На нее будет наведаться колено дымохода для отвода газов в атмосферу . Другая сторона трубы вводится в деревянный шкаф .
Дверцы для топливника и зольника проще купить готовые , но можно сделать и из толстой листовой стали . Крепить дверцы в кирпич нужно на проволочные крючки – петли для них следует приварить заранее .

Наша самодельная коптильня оборудована заводскими дверцами , что заметно упростило задачу крепления .

Заключение

Перед тем , как сделать коптильней своими руками набор подручного сырья и материалов , задумайтесь о требуемом объеме копченостей – будете ли вы готовить их один раз в году или копчение будет происходить на постоянной основе ? От этого зависит количество материала , объем шкафа , длина дымоотвода , размеры камеры сгорания , и т . д .

И помните : огнеупорный кирпич – лучший выбор для коптильни . Обычный красный , силикатный , шамотный или облицовочный кирпичные блоки со временем могут растрескаться . Камера из стали может прогореть , самодельные дверцы – тоже . Поэтому остановитесь на чугунных заводских изделиях и огнеупорном кирпиче , как на фото выше .

Как сделать коптильню из дерева самому

Кроме коптильных установок, сделанных из металла, на дачном участке или во дворе частного дома строятся деревянные коптильни. Для получения качественных копчёностей нужно знать, как выполняется сборка коптильни из дерева своими руками.

Коптильня из дерева

У деревянной коптильни есть особенности, отличающие сделанный своими руками коптильный шкаф от деревянных и металлических коптилен.

Плюсы коптильни из дерева

У деревянной конструкции есть преимущества перед другими аппаратами:

изготавливаются без электросварки и других металлообрабатывающих станков;
деревянные бруски и доски дешевле и более доступны, чем металл, особенно нержавеющая сталь;
простота изготовления — забить гвоздь и отпилить доску может любой домашний мастер;
дерево обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, облегчающими поддержание постоянной температуры, особенно зимой.

Недостатки

Кроме достоинств у таких сооружений есть недостатки:

при перепадах температуры и влажности доски «коробятся» и в стенках могут появляться щели;
дерево впитывает влагу и дым, поэтому после работы внутреннюю часть камеры необходимо просушивать;
дерево поглощает не только влагу, но и запах, поэтому после копчения рыбы её аромат может переходить на мясо.

Конструкция коптильни из дерева

Конструктивно этот агрегат похож на деревянный ящик с дверцей или на «домик неизвестного архитектора» (дачный туалет). Он может использоваться в качестве электростатической коптильни холодного копчения.

Чертеж коптильни в виде домика должен включать в себя следующие элементы:

на стенках прибиваются несколько рядов брусков, на которые ставятся решётки с продуктами, а в коптильнях горячего копчения дополнительно устанавливается поддон для сбора жира;
в верхней части делается отверстие для выхода дыма или дымоход для улучшения тяги;
в полу или на высоте в 20-50 см прорезается отверстие для входа дымового канала и подачи дыма;
сверху коптильная камера накрывается односкатной или двухскатной крышей.

Информация! с целью лучшей теплоизоляции стенки могут быть двойные, с прослойкой рубероида между ними.

Принцип работы

Принцип действия такой коптилки аналогичен устройствам, изготовленным из других материалов:

на деревянные бруски, прибитые к стенкам, устанавливаются решётки с продуктами;
в дымогенератор загружаются опилки и щепа;
дым из работающего дымогенератора при помощи эжектора или естественной тяги поступает в камеру;
попавший в коптилку дым проходит через решётки, придавая продуктам специфический вкус, и выходит через дымоход.

Информация! В коптильнях горячего копчения дополнительно на дне устанавливается электроплитка с ёмкостью для опилок, а над ними поддон для сбора жира.

Как построить деревянную коптильню в виде домика с односкатной крышей своими руками

При наличии навыков работы с деревом и столярного инструмента такая коптилка строится за один рабочий день из досок лиственных пород дерева или фанеры толщиной 8 мм.

Проектирование коптилки

Перед началом работ составляется чертеж деревянной коптильни холодного копчения. При этом необходимо учесть следующие моменты:

место установки;
желаемые размеры;
тип крыши — односкатная или двускатная;
вид копчения — холодное или горячее;
при холодном копчении тип дымогенератора — отдельно стоящий или в земле.

Перед началом работ необходимо подготовить место установки, а в случае выбора дымохода, проложенного в земле — прокопать для него канаву.

Сделать такой аппарат можно также из деревянной бочки. Сделанная своими руками коптильня из бочки обладает всеми достоинствами коптильни в виде домика.

Необходимые материалы

Для изготовления корпуса размером 90*60*120 см с односкатной крышей необходимы:

бруски сечением 50х50мм для каркаса;
доски, вагонка или фанера для обшивки стен и крыши;
поддон для сбора жира 40х70 см;
рейки для решёток размером 80х50 см;
дымоход из асбоцементной или оцинкованной трубы ∅80-120 мм длиной 30-50 см;
лист шифера или профнастила для крыши.

Важно! В брусках и досках не должно быть сквозных сучков. При нагреве и высыхании досок сучки выпадут и образуются отверстия, нарушающие герметичность камеры.

Процесс изготовления

Для сборки корпуса необходимо:

Взять 4 бруска сечением 50х50 мм, 2 передних длиной 150 см, 2 задних 140 см. От одного из концов отмечают 30 см для ножек.
На боковых стенках на внутренней стороне прикручивают рейки или металлические уголки для решёток с продуктами. В коптильне горячего копчения дополнительно монтируется крепление для поддона для сбора жира. Его также можно установить на подставке на ножках.
Вертикальные стойки соединяют горизонтальными поперечными брусками 50х50 мм. Таких брусков необходимо 8 штук — 4 длиной 60 см, 4 длиной 90 см. Соединяют бруски саморезами, а для прочности используются металлические уголки.
После сборки каркаса задняя сторона, боковые стенки и дно обшиваются досками или фанерой. На переднюю стенку на петлях вешается дверь.
В дне и в верху одной из стенок прорезаются отверстия для входного и выходного дымоходов. Это можно сделать в досках, предназначенных для обшивки, до их крепления к каркасу. При наличии отдельно стоящего дымогенератора отверстие для входного дымохода прорезается в противоположной стороне от выходного отверстия над полом.
Сверху корпус накрывается листом шифера или профнастила. Допускается применение шпунтованной доски или вагонки.
Монтажной пеной или войлоком герметизируются все щели. Это делается для поддержания температуры и плотности дыма.
Устанавливается дымоход. Для регулировки тяги в нём рекомендуется установить заслонку.
Изготавливается необходимое количество решёток. Они делаются из деревянных реек или металлических прутков или нержавеющих трубок. Решётка из нержавейки — это оптимальный вариант. Она легко моется и не впитывает запахи. При рекомендованных размерах коптилки и реек размер решётки составляет 80х50 см.
Если нет готовой ёмкости для поддона, то он изготавливается из листового металла. Для этого берётся прямоугольный кусок металла 50х80 см, в нем вырезаются уголки 5х5 см, края загибаются и места стыка завариваются электросваркой. Заготовку можно вырезать из бака старой советской стиральной машинки.

После сборки устройство ставится на место эксплуатации.

Изготовление двухскатной крыши

Такая коптильня выглядит красивее, но сложнее в сборке, чем с односкатной крышей:

все вертикальные стойки берутся одинаковой длины;
над передней и задней стенками из брусков собираются два равносторонних треугольника;
вершины треугольников соединяются бруском;
при монтаже крыши из металлического листа он сгибается посередине под углом 60-90°.

Деревянная коптильня холодного копчения

Самое распространённое применение таких сооружений — это использование в качестве коптилен холодного копчения. Для этого к деревянному ящику необходимо подключить на высоте 20-50 см от дна внешний дымогенератор или установить коптилку с отверстием в дне над дымоходом, выкопанным в земле.

Деревянная коптильня холодного копчения с дымогенератором в земле

Один из вариантов устройства дымогенератора для холодного копчения — построить его на склоне холма или оврага:

на склоне ниже коптильной камеры на расстоянии 3-5 метров копается яма 50х50х50 см;
от ямы к месту установки аппарата прокладывается канава 15х15 см;
канава накрывается шифером, досками, листовым металлом или другим подручным материалом, оставляя незакрытым верхний конец на расстоянии 15 см;
над выходным отверстием из кирпича или отрезка трубы большого диаметра устанавливается дымоход, достающий до дна коптильни;
в днище деревянного ящика прорезается отверстие 20х20 см;
коптильня устанавливается на земле отверстием над верхним концом канавки;
в коптилку загружаются продукты;
в яме разводится небольшой костёр из лиственных пород древесины или засыпаются угли от сгоревших дров;
костёр прикрывается листом металла;
дым проходит по канаве, остывает и поступает в коптильную камеру.

Совет! Для усиления дымовыделения в костёр добавляются влажные опилки.

Коптильня горячего копчения из дерева

Деревянная коптильная камера имеет особенности, связанные с качествами этого материала. Нагрев щепы в таких аппаратах производится электроплиткой или углями от разведённого рядом костра, а дерево, особенно высушенное в процессе эксплуатации, хорошо горит.

Поэтому чертеж коптильни горячего копчения из дерева должен включать в себя меры пожарной безопасности и защиты корпуса от возгорания:

при постройке электрической коптильни с использованием электроплитки она устанавливается так, чтобы она не касалась деревянных деталей;
ёмкость с углями ставится на несгораемую подставку, например из кирпичей.

Информация! Допускается изготовление деревянного корпуса без дна и установка его прямо на землю.