Деревянные тиски своими руками в домашних условиях

Столярные тиски своими руками из дуба

Ни одна столярная мастерская не может обойтись без качественного и надежного инструмента для удержания заготовок. Универсальным и недорогим устройствам для подобных целей являются верстачные столярные тиски из дерева.

Инструменты

• Ножовка;
• Шуруповёрт или дрель;
• Сверла по дереву 8, 18 и 32 мм;
• Свёрла по металлу 4 и 10 мм;
• Пара струбцин;
• Узкая стамеска и киянка;
• Разметочный и измерительный инструмент.

Материалы

• Доска дуба 25x8x4 см 2 шт.;
• Шпилька М18 35 см — будет заменой столярному винту с трапециевидной резьбой;
• Гайка стандартной длины М18 2 шт.;
• Гайка удлиненная М18 1 шт.;
• Болт М10 15 см 1 шт.;
• Гайка М10 2 шт;
• Направляющие от старого фрезера 8×300 мм;
• Шайба М18 1 шт.

Инструкция

1. Определитесь с необходимой длиной тисков. Обычно используют длину столярных тисков, встроенных в верстак от 25 до 35 см. В моем случае размер каждого элемента будет 25x8x4 см, не слишком большие, но и мешаться не будут.

Заготовки должны быть ровными, так как если губки будут сходиться не плотно — работать такими тисками будет крайне неудобно.

2. Необходимо разметить центр отверстия под шпильку и под направляющие. С обратной стороны передней губки в центре просверлите углубление диаметром 32 мм на всю толщину гайки. Гайка должна полностью скрываться в углублении +2 мм, чтобы не задевать зажимаемый материал.

3. Далее сжать струбцинами обе губки будущих тисков и сделать отверстие сверлом на 18 под шпильку и сверлом на 8 под направляющие.

4. Далее продеть шпильку в полученное отверстие. Накрутите гайку со стороны задней губки и обведите гайку по периметру. Теперь необходимо на всю глубину гайки удалить древесину, чтобы гайка плотно входила в отверстие и не прокручивалась вместе со шпилькой.

5. Накручиваем гайку для передней губки и вставляем в паз так, чтобы торчащей шпильке как раз хватило, чтобы накрутить удлиненную гайку М18. Между удлиненной гайкой и передней губкой должен быть зазор 2-4 мм, чтобы поместить между ними шайбу и не тереться гайкой о саму губку.

6. Размечаем точное положение гаек на валу и просверливаем отверстия, чтобы застопорить гайки от прокручивания на валу. Для удлиненной гайки вначале просверливаем сверлом на 4, а затем на 10, чтобы сделать ручку.

7. У передней губки с лицевой стороны обязательно нужно скруглить и/или сгладить все углы во избежания получения травм при работе или затягивании заготовки.

8. Собираем столярные тиски, сделанные своими руками. Можно покрыть маслом или воском, но только лицевую часть.

Стоимость материалов и трудозатраты

Если вы захотите купить столярные тиски целиком или только столярный винт, то цена может очень сильно расстроить — придется потратить от 3 000 до 8 000 рублей без учета доставки.

В моем же варианте цена верстачных столярных тисков составляет примерно 500 рублей: шпилька, гайки, шайбы и доска из дуба.

Если материал вам был полезен — поделитесь пожалуйста им с друзьями или коллегами в социальных сетях.

Верстачный винт. Столярные тиски своими руками.

Решил, что верстак будет снабжен не только слесарными тесками, но и столярными.

Ниже фото для примера.

Столярные желательно делать по месту и по своим размерам.

В основе столярных тисков лежит верстачный винт. Достаточно дорогая деталь. 3000 рублей чет жаба душит.

Попробовал вырезать из дерева — получилось.

Но потом, совершенно случайно, наткнулся на дешевый вариант верстачного винта.

Купил в магазине гриф от гантели за 560 рублей.

Смысл в том, что на дешевых грифах резьба идет по всей длине прутка, а в центре наплавлена резина. Длина грифа 40 см.

Вот такая вот хитрость.

Сейчас вожусь с постройкой прототипа.

Всем спасибо что дочитали до конца. Всем удобных мастерских.

А вот видос по этой теме.

Рукодельники

32.7K постов 48K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

наконец-то я узнал, куда можно использовать свои пыльные гантели

Круто) я собирался запчасти для тисков из старого домкрата взять, сейчас наверное поступлю иначе)))

хорошая идея кстати. резьба на грифе как раз трапецеидальная

а я в своих токарных резьбу запорол. об дерево((((

вот огромнейшее спасибо.

А почему не использовать шпильку большого диаметра с метрической резьбой?

Я в курсе, что шаг достаточно мелкий и крутить надо долго, но если вопрос в цене, то, почему нет?

Замечательный вариант, захотел себе такое же, но сразу столкнулся с проблемой: по фото невозможно определить, есть ли резьба под резиновой речкой, продавцы ничего путного не говорят. Ходовые винты на Али с большим люфтом. Не подскажете, где можно приобрести грифы со сплошной резьбой или как они называются ?

Можно узнать как обстоит дело с тисками? Было ли реализована задумка?

Главное чтоб гриф был выточен, а не выплавлен из китайского сплава фольги и картона.

Раритетные ножницы, или уже антиквариат?

В любом случае 48 лет им. Элeктронoжницы ИЭ 5402.

А началось как всегда с подготовки к очередному проекту. Понадобилось пара полос из нержавейки, резать обычными ножницами по металлу долго, опасно и непродуктивно. Металл 0.4 мм толщиной, при резании как бритва, того и гляди поранишься, резать ведь надо около шести метров. Решил восстановить ножницы, которые валялись лет уже несколько, там шпонку срезало, потом попали под дождь, были забыты, заржавели и прокорродировали настолько, что открутить ни один из болтов не удалось. Пришлось высверливать все болты и нарезать резьбу. Заменил провода, выключатель, щётки, болты и смазку, ну и шпонку изготовил из обломка ключа торкс. Отрегулировал ножи, предварительно их наточив. Теперь они режут, начиная от простой бумаги до стали 3 мм. Тяжеловаты конечно, но режут с неимоверной скоростью. Не зря я день потратил на них. Они мне конечно-же пригодятся и в будущем, пару полосок тонкой нержавейки это только начало))

Разделка барабана от стиральной машины, мне просто понадобились две полосы из нержавейки

Фломастером отметил то что мне надо сейчас. Резать болгаркой опасно, ножницами по металлу тяжело, в гильотину этот барабан не влазит, Ножницы типа «Сверчок» слишком слабы для таких работ, решил восстановить древнее чудо из далёкого прошлого ))

Ну а дольше пошло-поехало, разборка полная и сверление обломанных болтов

Любая попытка открутить, даже ударной отвёрткой, приводит к тому что болты скручиваются. Они так закипели в резьбе, что неизвлекаемые! Но после извлечения обломков винтов резьбу удалось сохранить и прогнав метчиком откалибровать.

После всех работ, настройка лезвий, бумагу режут легко не заминая и не зажёвывая.

Сталь 3 мм тоже режут легко.

Полоски из нержавейки нарезал, сварил контактной сваркой усилители под места крепления болтов. Это просто хомуты очень большого размера для следующего проекта ))

Ну и видео. Петля дверная 3 мм толщиной, режет чуть сбавив обороты

Маленький лайфхак для переговоров и споров

Всегда сохраняйте контрагентов и сотрудников в телефоне так, чтобы им было лестно.
Почему?

Очень часто в любой работе возникают споры, в которых надо поделиться скриншотами, чтобы доказать свою правоту. Например, клиент утвердил одно, а потом убеждает, что его не так поняли и он хотел другое.

Так вот, в такой момент вы с покер-фейсом скидываете ему скриншот переписки, где он видит, что сохранён у вас не как «Антон Зае*ал», а как «Антон Лучший Автосалон Такого-то района». Или исполнитель накосячил, а он не «Ваня работа», а «Ваня дизайнер от бога».

Таким образом вы, не прибегая к прямой лести, усиливаете свои позиции в споре. Человеку сложно идти на конфликт с тем, кто априори к нему хорошо относится и конфликт можно загасить в зародыше.

Даже не в рамках спора, вам часто приходится обмениваться скриншотами с коллегами и контрагентами, поверьте, такая мелочь — вовсе не мелочь, она очень помогает в налаживании социальных связей.

И да, не надо писать, что всё подряд надо документировать. Очень часто все детали невозможно согласовать в договоре, а иногда бывают и срочные заказы, когда договор заключается уже после начала работы. Разумеется, прописывать на бумажке каждый пункт — правильно, но повторюсь, не всегда получается в силу различных обстоятельств.

Разумеется данный прием надо применять к хорошим работникам и постоянным контрагентам.

Столярные тиски своими руками

Удобно иметь в своей домашней мастерской столярные тиски. С помощью этого несложного приспособления можно обрабатывать различные заготовки из дерева, а также выполнять резьбу по деревянным изделиям. Многие обходятся без столярных тисков, заменяя их струбцинами – например при необходимости обработки боковой грани или торца доски ее прижимают струбцинами к деревянному бруску, который в свою очередь прижимается к обычному столу. Это простое приспособление не слишком удобно, поэтому необходимы столярные тиски. Их можно купить в магазине или сделать свои руками.

Магазинные столярные тиски обычно представляют собой корпус с подвижной планкой, которая перемещается по двум направляющим. Своим основанием приспособление прикручивается к верстаку гайками и болтами. На губках предусмотрена возможность крепления накладок из дерева, пластмассы или мягкого металла для предотвращения повреждений на обрабатываемом изделии. Особенно эти накладки нужны при работе с мягкими сортами древесины.

Как правило, в покупных тисках фиксируют заготовки толщиной более 20 см, поэтому для того, чтобы слишком долго не вращать зажимной винт, используют быстрозажимной механизм с пружиной, которая отводит подвижную губку тисков. А в нужном положении заготовка фиксируется винтом с трапецеидальной резьбой.

Самодельные столярные тиски

• Главное в данном примере самодельных тисков – это винт с резьбой 20 мм и длиной резьбы 150 мм. Такие винты встречаются в спортивных уголках – они вставляются внутрь вертикальных труб и служат для поджимания конструкции к потолку. Резьба в таких винтах крупная и рассчитаны они на значительные нагрузки, поэтому для конструкции тисков хорошо подойдут. Чем длиннее винт, тем лучше, ведь будет увеличиваться расстояние между губками тисков. В данном примере расстояние между губками около 8 см.
• Также нужны будут подходящие шпильки. Их можно купить, подобрать среди старых деталей. Или приспособить для этого каике-то другие крепежи. Так, в данном примере использовались крепления зеркал для мопеда. Эти изогнутые крепежи аккуратно выпрямляют на наковальне кувалдой и получают прямые шпильки.
• Для закрепления рукоятки в длинной головке винта должна быть прорезь. Если она не соответствует размерам ручки, то можно доработать прорезь круглым напильником и расширить отверстие. В качестве ручки для откручивания и закручивания прижимного винта можно использовать винт с кольцом вместо шляпки.
• Неподвижной губкой столярных тисков в этом случае является сосновая доска, прибитая к столу. А подвижная часть делается из доски толщиной 20 мм и шириной 18 мм. Длина подвижной губки – 50 см.
• В обоих досках сверлят отверстие под винт с помощью перового регулируемого сверла, отрегулированного на диаметр 21 мм. Отверстия под шпильки сверлятся обычным сверлом диаметром 10 мм. Для того, чтобы обе доски было удобно сверлить вместе насквозь, их прибивают парой гвоздей друг к другу, а после окончания сверления гвозди вытаскивают.
• Затем шпильки и винты вставляют в подготовленные отверстия, ставят шайбы и гайки.
• Для того, чтобы в тисках возможно было обрабатывать заготовки покороче, необходимо переставлять шпильки, поэтому в досках следует просверлить еще два отверстия – ближе к зажимному винту.

Столярные тиски с запрессованной гайкой

Для изготовления таких тисков необходимы металлические скобы, болт с гайкой для разведения тисков. Для того, чтобы ключ во время зажимания заготовки не сорвался с гайки, ее запрессовывают в ключ. Для этого губки ключа разогревают на огне и охватывают гайку. Порядок изготовления этой простой конструкции показан на фото. Как видим, для изготовления таких тисков необходимо минимум деталей и материалов.

Столярные тиски из амортизаторов

На данном примере становится понятно, что при наличии смекалки и большого количества старых деталей, столярные тиски можно изготовить из чего угодно. В данном примере используются старые амортизаторы, металлический уголок, гайка М18, шпилька и шток от газового упора в качестве рукоятки столярных тисков. Процесс изготовления показан на фото. К столу приспособление крепится так: в уголках между амортизаторами просверливаются отверстия и крепятся болтами с потайной головкой. Для облегчения работы с амортизаторами, металлические уголки приваривают, а амортизаторы прожигают – ход у них становится легче.