Делаем фрезером пазы в досках

Как выпилить паз в доске?

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

• • Разновидности пазовых досок
  • Изготовление планок с пазами в домашних условиях
  • Изготовление паза дисковой пилой
  • Паз при помощи дрели
  • Использование ножовки по дереву
  • Вывод

  Разновидности пазовых досок

  Симметричный паз

  Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

  Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

  1. Симметричный паз . Это наиболее простой тип . В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

  Асимметричное соединение

  2. Ассиметричный паз . Здесь верхние полки длиннее нижних.

  3. Блок хаус , используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.

  4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.

  5. Террасная доска , изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

  Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.
  Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

  Изготовление планок с пазами в домашних условиях

  Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

  Если возникла необходимость выпилить паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

  1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
  2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
  3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

  Изготовление паза дисковой пилой

  

  В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

  Стык получится прочным и надежным:

  1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
  2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
  3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
  4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
  5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
  6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
  7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

  Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

  1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
  2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
  3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
  4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
  5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

  Паз при помощи дрели

  Выемка паза дрелью

  Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

  1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
  2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
  3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
  4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
  5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

  Обратите внимание!
  Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
  Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
  Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

  Использование ножовки по дереву

  Изготовление поперечного паза ножовкой

  Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

  Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

  1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
  2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
  3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
  4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
  5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
  6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

  Вывод

  Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

  Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

  Выборка пазов

  

  При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

  Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

  

  Рис. 1. Основное соединение в паз.
  Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.

  Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

  Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

  

  Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.

  ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

  Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

  С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

  Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

  

  Рис. 4. Вставка для фрезера.

  Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

  Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

  Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

  Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

  Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

  Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

  Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

  Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

  РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

  Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

  Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

  СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

  Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

  ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

  Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

  Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

  

  

  Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

  Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

  Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

  ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

  Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
  (рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

  

  

  Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

  САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

  Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

  Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

  В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
  Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.

  10 вариантов применения кромочного фрезера в мастерской

  

  Кромочный фрезер — это инструмент, который может не найти широкого применения в некоторых мастерских, но это уникальный и удивительно универсальный инструмент. Они легкие, на удивление мощные и достаточно маленькие, чтобы ими можно было работать там, куда большие фрезеры просто не поместятся.

  Вот 10 видов работ, где может пригодится кромочный фрезер:

  1. Фрезерование по шаблону

  

  Обгонные кромочные фрезы с верхним расположением подшипника позволяют быстро отфрезеровать древесину вокруг шаблона, что идеально подходит для изготовления множества одинаковых заготовок. Для обрезки небольших по толщине заготовок не требуется большой мощности фрезера, поэтому с такой задачей вполне справится и кромочный. И если он справляется с такими задачами, то зачем Вам для этого более крупный и тяжелый фрезер, особенно на небольших или узких деталях.

  2. Врезка петель

  

  Врезку дверных петель можно сделать и стамеской, но более эффективно можно это сделать при помощи кромочного фрезера.

  При использовании шаблона врезка петель становится стандартной операцией. Используя U-образный шаблон (который можно сделать из отходов) можно значительно ускорить процесс врезки с требуемой точностью.

  3. Фрезерование кромок

  

  Кромочный фрезер — это такой же фрезер, в конце концов, только маленький. Поэтому с его помощью вполне реально отфрезеровать фигурные кромки.

  Просто следуйте правилам фрезеровки:

  • Используйте острую чистую твердосплавную фрезу.
  • Начинайте с неглубокого прохода на первом срезе и сделайте серию более глубоких проходов после этого, каждый раз удаляя больше древесины.

  4. Обрезка кромок после оклеивания

  

  Ручная обрезка выступающих краёв ПВХ-ленты довольно утомительна и занимает много времени. При помощи кромочного фрезера со специальной фрезой скорость обработки значительно увеличивается, а качество возрастает. После прохода фрезером остается качественная, ровная кромка, которой зачастую уже не требуется дополнительная обработка. Максимум, что может понадобиться — это легкая шлифовка для удаления заусениц.

  5. Выравнивание торцевой отделки полок

  

  При изготовлении полок из шпонированной фанеры и оклейки торцов рейками из цельного дерева, гораздо удобнее выравнивать в плоскости края реек кромочным фрезером, чем сошлифовывать выступающие части. При шлифовании можно повредить шпонированную поверхность. Фрезер же пройдет только по дереву не задевая шпона. Компактный размер фрезера делает его удобным для балансировки при этой операции.

  6. Срезание заглушек

  

  Кромочный фрезер с прямой фрезой неплохо справляется со срезанием заглушек для крепежа вровень с основной плоскостью. Особенно его эффективность в этом вопросе будет заметна, когда нужно выровнять несколько десятков заглушек, в этом случае он может быть удобнее, чем пилка или стамеска. После прохода фрезером потребуется только слегка подшлифовать место заглушки.

  7. Резка материала

  

  Кромочный фрезер, конечно же, никогда не заменит в мастерской ту же циркулярную пилу, но для небольших резов он вполне может пригодиться. Конечно, большие фрезы и глубокие пропилы — это не для него и здесь следует проявлять благоразумие. С помощью кромочного фрезера можно вырезать круги, прорезать небольшие пазы, делать рёбра и четверти. Главное следить за тем, чтобы не перегружать двигатель и вовремя перейти на более мощный инструмент, в этом случае.

  8. Художественная резьба

  

  Кромочному фрезеру вполне под силу вырезать различные узоры и надписи на дереве. Его можно использовать совместно с шаблонами, а можно, если навык позволяет, и просто как режущий инструмент. Не мало примеров, когда при помощи кромочных фрезеров создаются практически шедевры. В этом помогают небольшие габариты и вес.

  9. Сверление отверстий

  

  Как и в случае стандартного погружного фрезера, Вы можете сверлить отверстия для штифтов на полке с помощью кромочного фрезера и шаблона. Концепция такого использования для отверстий в полках не является революционной. Но, благодаря таким врезным моделям, как Trend T4, DeWALT и Porter-Cable, сверление отверстий является даже профильной задачей.

  10. Инкрустация

  

  Для врезки тонких, заподлицо вкладок требуются неглубокие вырезы и точность, что делает фрезер идеальным инструментом для этой работы. Инкрустация требует неглубокую выборку в древесине, чтобы посадить детали на одном уровне с поверхностью. Вы можете выполнить работу и другими фрезерами, но кромочный фрезер подходит для такой задачи лучше всего. Его небольшой размер и гораздо меньший вес являются преимуществом перед другими моделями, так как обеспечивают лучшую точность проведения работы по врезке элементов инкрустации.

  Читайте также  Эскиз песчаной литейной формы