Самодельная струбцина для склейки деревянных щитов
Когда склеивают деревянные щиты, например, мебельные, то без сжимающих приспособлений не обойтись. Специалисты такие приспособления называют струбцины или ваймы.
В торговой сети есть возможность выбрать ваймы разных производителей. К сожалению, ими не всегда удобно работать. В этом случае только самодельная струбцина имеет достаточно функций, а при этом она удобная и сделана для специфических столярных работ.
Вид самодельной струбцины
В этой статье разберём поэтапное изготовление своими руками простого варианта струбцины для склейки деревянных щитов по материалам мастер-класса от ютуб-канала «Daren» (видео с канала в конце статьи).
Подготовка материалов для струбцин
Чтобы самостоятельно изготовить три струбцины, предварительно заготавливают следующие материалы:
- 6 метров прямоугольной трубы 20х40 мм — для направляющих;
- 1,4 метра металлической полосы 25х4 мм — для серёжек;
- 1 метр стержня с резьбой М12 — для шпилек.
Заготовки для струбцин
В качестве крепежа готовят болты и гайки М12.
Крепежи для струбцин
Изготовление струбцин
1. Болгаркой разрезают профильную трубу на 6 частей по 1 метру.
Разрезанные трубы
2. К трём трубам приваривают удлинённые гайки М12.
Трубы с приваренными гайками
3. Болгаркой нарезают 12 полосок для серёжек длиной по 120 мм. На каждую струбцину будет установлено по 4 полоски.
Металлические полоски для серёжек
4. На верхней направляющей делают разметку по 150 мм, а затем сверлят сквозные отверстия под упорный болт.
Отверстия на направляющей
5. Болгаркой металлический стержень разрезают на 3 части. Чтобы сохранить резьбу пользуются следующими способами:
- с двух сторон разреза накручивают гайки М12;
- стержень зажимают в тиски и болгаркой делают срез;
- заусеницы на полученной шпильке удаляют на наждачном станке;
- ключом отворачивают гайку через срез. Гайка восстанавливает резьбу в отрезанном месте.
Отрезанная шпилька
6. Из стальных полосок делают серёжки. Для этого полоски обрабатывают на наждачном станке и сверлят по два отверстия под болт М12.
Серёжка в сборе
Сборка струбцины
Профильные трубы соединяют между собой серёжками. Размер серёжек задаёт максимальную толщину деревянного щита, который струбцина может сжимать.
Заданная высота серёжки и струбцины
Упорный болт, вставленный в отверстие, будет удерживать деревянный щит при сдавливании.
Упорный болт
Шпилька будет давить на деревянный щит через специальную вставку. Она выполнена из прочного дерева с металлическими накладками.
Вставки под шпильки
На шпильку накручивают удлинённую гайку, которую используют для закручивания шпильки руками или ключом. Удлинённая гайка плотно сидит на шпильке, так как зажата контргайкой.
Иногда вместо удлинённой гайки устанавливают ручку. Однако в этом случае нельзя на щите близко друг к другу устанавливать две струбцины.
Контрящая гайка на шпильке
При сборке струбцины необходимо выдерживать одинаковыми все отступы для крепежей серёжек в начале и в конце направляющих. Если эти размеры будут разными, то между направляющими образуется щель. У струбцины должны быть параллельными обе направляющие.
Важный размер
Щель между направляющими
Сдавливание деревянного щита
Испытаем изготовленные струбцины.
Чтобы воспользоваться струбциной, понадобится ограничительная упорная планка с толщиной меньшей, чем толщина склеиваемого щита. Планка будет упираться в ограничительные болты.
Заранее измеряют размер щита, а затем под него устанавливают ограничительные болты на обеих струбцинах.
Установка упорной планки
Между шпильками и деревянным щитом подкладывают вставки с металлическими накладками и начинают сдавливать щит.
По толщине вставки должны быть тоньше щита, чтобы сдавливание было равномерным. Если это не удаётся сделать, то под верхнюю направляющую подкладывают брусок.
Сдавливание щита через вставки
Склеенный щит получается качественным, потому что струбцины сдавливают заготовку в двух плоскостях. Щит прижимается к ограничительной рейке, а верхняя направляющая не даёт ему прогибаться.
Такая струбцина очень практичная и простая в изготовлении благодаря минимальному количеству сварок. Немаловажно, что можно регулировать силу сдавливания, а значит, есть возможность на мягком дереве не допускать вмятин.
По материалам мастер-класса от ютуб-канала «Daren»
в обработке Виктора Прохорова
Как сделать струбцины из дерева, фанеры, металла
Каждый столяр во время работы применяет струбцины, надежно фиксируя с их помощью заготовки. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, причем вариантов исполнения существует несколько.
Струбцины бывают простые, универсальные и специализированные. Не так давно появился новый вид изделия – быстрозажимное. Такой элемент может сжать до 450 кг. Полезно будет изучить инструкцию по созданию струбцин для дерева своими руками.
Не забудь поделиться с друзьями!
Угловой вариант
Независимо от типа струбцины, она должна крепко зажимать детали для их соединения или обработки. Угловое столярное приспособление помогает скреплять заготовки из дерева под определенным углом (чаще всего 90°, но бывают и другие). Без этого не обойтись при сборке мебели и рамок.
Для того чтобы смастерить такую струбцину из дерева своими руками, потребуется следующие материалы:
- два деревянных бруска толщиной 25 мм из древесины твердой породы;
- фанера толщиной 12 мм или больше;
- саморезы, шпильки;
- лобзик или ножовка;
- дрель.
Из фанеры вырезают квадратную дощечку со стороной 25 или 30 см. На ней закрепляют два бруска под углом 90 °.
Важно! Угол должен быть отмерен с высокой точностью, поскольку от него зависит правильная фиксация деталей.
Вначале бруски приклеивают, затем зенкуют, просверливают дрелью отверстия и закручивают саморезы или другие крепежные элементы. От центра брусков проводят перпендикуляры – здесь будут проходить винтовые шпильки.
На расстоянии 20 мм от угловых крепят упорные бруски, выдерживая между ними промежуток. Он должен быть чуть больше ширины деталей, которые предстоит зажимать самодельной струбциной. Шпильки лучше вкрутить сразу, перед фиксацией упоров. Потребуется также вырезать подвижные колодки, которые будут соединены со шпилькой (при ее выкручивании заготовка будет прижиматься к угловому бруску).
Таким же способом делается струбцина из фанеры или листов ДСП. В ней вместо деревянных брусков берут толстый фанерный лист. Есть другие варианты изготовления своими руками струбцин, но принцип их сборки в целом схож.
Струбцина в форме штангенциркуля
Приспособления, которые имеют форму штангенциркуля, используются для сильной фиксации маленьких деталей. Для самодельной струбцины потребуется, как и прежде, фанера и бруски небольшой толщины.
В качестве винта лучше всего взять шпильки с резьбой прямоугольного профиля или трапециевидного. Шаг резьбы – 2 витка на см. Очень хорошо, если на шпильке с одной стороны будет целик чуть меньшего диаметра, чем резьба. Он может использоваться для посадки ручки. С другой стороны желателен целик чуть большего диаметра для посадки подшипника.
Итак, в простейшей струбцине один конец будет неподвижным, а второй будет продвигаться посредством червячной передачи.
Для освобождения заготовки нужно передвинуть кронштейн на требуемое расстояние и повернуть на несколько оборотов вороток. Таким образом элемент зафиксируется. После этого можно отпустить механизм и заготовка освободится.
Самый простой вариант этой модели оснащен рельсовой конструкцией. Направляющие, которые устроены параллельно, имеют вырезанные пазы на равном расстоянии. Неподвижные упоры закрепляются при помощи тяг, изготовленных из металла. Ровно по ширине заготовок они могут перемещаться. В торце брусов следует установить неподвижные упоры, которые имеют червячный механизм. Обычным способом происходит зажим шпилькой и мебельной гайкой.
Самозажимной вариант
Для склеивания деталей лучше выбрать самую простую модель струбцины, которая имеет F-образную форму. В магазинах продают различные модели, которые состоят не только из древесины, но и из металла. Стоимость таких инструментов высока. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать их своими руками.
Для небольших операций отлично подойдет зажимная струбцина кулачкового типа. Например, если необходимо склеить небольшие детали или зафиксировать заготовки. Такая модель работает так же, как и ф-образный элемент. В состав инструмента входят 2 губки и направляющие шины. Губки: подвижная и неподвижная. Для надежного зажима необходимо хорошо зафиксировать заготовку и повернуть кулачок на 90 градусов.
Сделать такой инструмент можно самостоятельно при минимальном наборе инструментов и материалов. Перед началом следует начертить чертеж изделия. Можно использовать любой материал для изготовления, а также изменять стандартные размеры по своему желанию.
Шину изготавливают деревянную или металлическую. Маленькие болты и заклепки можно применять вместо металлических штифтов. Рекомендуется изготавливать одновременно подвижные и неподвижные губки, так как они зеркально отображают друг друга. Их ширину и длину можно изменять, чтобы увеличивать захват изделия.
Для склейки досок (щита)
Зажимные струбцины нужны для фиксирования делянок, которые после высыхания клея используются для мебельных щитов. Такие изделия отличаются от простых своей длиной. Другими словами, они имеют большой размах губок. Если покупать в магазине такой материал, то придется выложить приличную сумму. Поэтому мастера предпочитают делать зажимные механизмы самостоятельно.
Материалы и этапы сборки
Для того чтобы изготовить зажимы для дерева, понадобятся следующие элементы:
- брусок из бука или березы;
- сверло перьевое;
- труба 2,5 см;
- врезные гайки подходящего диаметра;
- гайка, которая имеет закругленный набалдашник (используется для декора);
- фреза диаметром 2,5 см и длинная шпилька.
Основой материала является труба, от которой отрезают кусок требуемой длины. В зависимости от размера губок необходимо распилить брусок. Кусочки должны быть от 15 до 20 см. Для свободного движения бруса по трубе следует сделать отверстие диаметром 2,5 см на расстоянии от края 2,5 см. Параллельно отверстию нужно выполнить пропил с того же торца. Для фиксации губки на трубе соединяют отверстие с торцом.
Для забивной гайки необходимо просверлить дополнительное отверстие сбоку от пропила. В него необходимо забить гайку и закрутить с обратной стороны болтом. Чтобы зафиксировать губку, следует зажать трубу в отверстии. Для передвижения трубы необходимо раскрутить болт, затем передвинуть элемент и повторить все действия снова.
В нижней зажимной части устроено 2 губки, она немного больше верхней, имеет дополнительную гайку. По строению же обе части одинаковые. Дополнительная забивная гайка располагается в противоположном конце трубы, в которую устраивается шпилька с гайкой типа «барашек».
Во второй разборной подвижной части нет таких зажимных деталей, как пропилы и гайки. Размеры такого элемента тоже немаленькие. В этой части необходимо сделать углубление для устройства шпильки.
Принцип действия
Принцип работы струбцины очень простой. Необходимо развести крайне губки таким образом, чтобы они были друг от друга на расстоянии на 3 см большем, чем ширина щита, который будет установлен. Далее нужно зафиксировать их на трубе. Для этого зажимают гайки, которые расположены по краям. Заготовки необходимо положить на трубки и заклеить клеем. Затем их нужно стянуть между собой при помощи вращения «барашка».
При умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом можно сделать такую же струбцину для склеивания дерева из металла.
Для поддержания плоскости делянки трубками рекомендуется устроить струбцины в шахматном порядке. Главным преимуществом такого инструмента является простота изготовления и эксплуатации.
Специальные конструкции струбцин
Освоив навыки изготовления струбцин простой формы, можно совершенствовать их и делать приспособы для соединения сложных деталей.
Встречаются самодельные струбцины, сделанные из деревянной вешалки, которую распиливают на части. Комбинируют дерево и сталь, выполняют более удобные ручки, позволяющие быстро закручивать винт. Это особенно важно, если надо часто менять положение или использовать несколько струбцин одновременно. В случае сложных заготовок можно вначале вырезать их из бумаги, а затем перенести на фанеру.
Хотя более надежными являются сварные изделия из металла, деревянные конструкции тоже применяют не только для столярных, но и для токарных, плотницких работ. Не нужно иметь особых навыков для создания струбцины. Сделать такое изделие из дерева можно в неограниченном количестве своими руками. Потребуется лишь уделить процессу изготовления определенное время.
Ваймы своими руками (20 фото): размеры столярных вайм, схемы и чертежи
Делать ваймы своими руками гораздо проще, чем кажется. Размеры столярных вайм, их схемы и чертежи давно известны. Обязательно нужно знать только, как изготавливаются ваймы для склейки мебельного щита из профильной трубы и самодельные ваймы из бруса.
Особенности изготовления
В технике довольно широко используют так называемые соединения сжима. Это целая группа ручных и неподвижных (стационарных) позиционных устройств, которые стягивают и придавливают изделия, соединяемые шипами. Потому знать, как сделать столярные ваймы своими руками, необходимо абсолютно всем самодеятельным плотникам и столярам. Подобная задача не слишком сложна, требует только внимания и аккуратности.
При работе ориентируются на размеры приспособления. Оно должно быть сравнительно удобным и не создавать излишней нагрузки. Очень тяжелые аппараты непрактичны. Но и крайне слабая вайма вряд ли оправдает себя. Необходимо, чтобы пресс работал максимально эффективно.
Крупные заготовки приходится обрабатывать редко. Потому в большинстве случаев приспособления ориентируют на средний размер изделий. Но всегда предусматривается защита от попадания клея туда, где его быть в норме не должно. Диаметр зажима рассчитывают с учетом технических потребностей.
Рекомендация: если приспособление делается для солидной мастерской, не помешает оплатить консультацию инженеров.
Инструменты и материалы
Для работы понадобятся:
профильные металлические трубы;
крепеж – не только саморезы, но также винты и гайки;
сварочные инверторы (автоген тоже можно использовать, но он подходит хуже);
прокладки между частями из дерева;
прочие инструменты для обращения с крепежом;
Как изготовить?
Разберем процесс изготовления вайм из различных материалов своими руками.
Металлические
При использовании профтрубы нужно предварительно подготовить элемент. Оптимальная длина ее равняется 1,2 м. Конструкции можно собирать на болтах. Но иногда части струбцины сваривают. Возможна и сборка на уголках длиной 2,5 м; в этом случае на одинаковых расстояниях (это очень важно!) крепятся швеллеры.
Край одного швеллера и короткий уголок ставятся под прямым взаимным углом в промежутке, разделяющем длинные фрагменты. Гайки ставят на прокладки толщиной 10 мм. Сварка внутреннего стыка меньшего уголка со швеллером не нужна. В противном случае даже у самых простых изделий шов создаст позже проблемы при сборке.
Следующий шаг – получение зажимов. Берут для них стальной прут сечением 50 мм. Торец его нужно просверлить, получив отверстие шириной 10 мм. В это отверстие монтируют пару шарикоподшипников. Без них трение будет слишком велико.
Следующий шаг получения самодельных вайм – приваривание гайки. Внимательно следят, чтобы шуруп был под прямым углом к профилю. Нарушение этого правила грозит продавливанием прижимаемых деталей. Далее следует подготовка зажимов. Для их получения берут уголок.
Сами зажимы придется основательно закрепить. Для этой цели необходимо сверлить отверстия сечением 12 мм. В них вставляют штифты. Потом благодаря штифтам изменение положения заготовки не составит труда. На нижний сегмент наваривают упоры, повышающие устойчивость вайм из профильной трубы.
Рекомендации:
следить за параллельным расположением всех деталей в процессе сборки;
проверять визуальную оценку по строительному уровню;
минимизировать величину сварочных швов;
следить, чтобы конструкции из профиля не были деформированы при сварочной термообработке.
Струбцины-ваймы для получения столярных щитов можно сделать из профиля (из трубы). Для работы потребуются:
собственно трубы габаритом 4х2,5 см;
пластина из стали сечением 2х0,5 см;
шпилька с резьбой категории М12 (и такие же удлиненные гайки);
набор болтов и гаек М10.
Количество струбцин определяется тем, насколько крупные щиты планируется собирать. Количество отверстий также определяют с учетом собственных потребностей. Дальше требуется нарезать корпуса для упоров и под винтовые зажимы. Из резьбовой шпильки нарезают заготовки протяженностью 40 см. В корпусе каждого зажима, каждого упора требуется высверлить отверстие; устанавливают две гайки, и вторую из них обваривают.
Очень важный момент – размеры ваймы для склейки мебельного щита. Их подбирают всякий раз индивидуально. Конструкции для склеивания в простейшем варианте представляют собой раму из металла, дополненную прижимающими откидными элементами. На одну сторону ставятся движущиеся упоры. В результате становится возможно корректировать зону склеивания.
Многие специалисты предпочитают использовать многоэтажные сборки. Как следствие, обеспечивается оптимальная нагрузка на все части конструкции, не уменьшая свободное пространство. Односторонние и двухсторонние ваймы часто собирают в мощные подборки. Вертикальное позиционирование таких систем типично для промышленной аппаратуры. Она может обрабатывать очень длинные, иногда достигающие 6 м, заготовки.
Наряду с механическими, довольно широкое распространение имеют и пневматические ваймы. С помощью такого оборудования можно изготавливать:
- коробки дверей;
- фасады мебели;
- щиты;
- брус сечением до 10 см.
При создании станка необходимо учитывать, как настраивать вертикальную рабочую зону. Для управления прижимом лучше всего монтировать шаровые краны. Мембрана должна развивать усилие не менее 1 тонны.
Рекомендуется применение цельносварных рам. Стоит заказывать компоненты у ведущих поставщиков; это же требование касается, конечно, и всех пружин в ваймах с домкратом.
Деревянные
Столярные ваймы вполне можно сделать из древесины самостоятельно, и это даже не слишком сложно. Необходимо тщательно готовить чертежи или же руководствоваться сделанными в другом месте проектами. Основной составной частью ваймы является несущая балка. Неважно, изготовлена ли основная часть конструкции из массива дерева или из бруса, в любом случае главная опора выполняется из все той же профильной трубы, уголка либо швеллера.
Последний вариант позволяет рассчитывать на высокое качество конструкции. Однако придется мириться с тяжеловесностью подобных изделий.
Типичная схема сборки ваймы выглядит так.
Для работы потребуются те же самые компоненты, которые названы выше. Рекомендуется брать упрочненные гайки и прочие крепежные изделия.
Ваймы могут быть применены для работы как с твердыми, так и с мягкими породами древесины. Подобное оборудование весьма легкое и потому отличается повышенной мобильностью. Механические конструкции выполняются по:
В разных случаях используют 2 или 4 упора для станины. Но все сказанное относится только к полномасштабным ваймам. Из дерева, между прочим, могут создаваться одноразовые конструкции. В качестве заготовок в этом случае выступят прочный брус и особо надежные саморезы. Подготовленная заготовка и детали из дерева выкладывают на ровном участке.
Два бруса кладут с каждой из сторон заготовки. Внимательно проверяют параллельность всех частей друг другу. После вкручивания саморезов струбцины расклинивают. После полного проклеивания щита вайму разбирают. Для промышленного использования такая конструкция малопригодна, но в бытовом секторе и в мелких мастерских она вполне полезна.
Детальнее о том, как сделать ваймы своими руками, смотрите в следующем видео.
