Тема: по созданию нижних нагревателей для паяльной станций
по созданию нижних нагревателей для паяльной станций
на дворе 21 век, а все еще используются лампы от галогенок на 1500 вт соединеных последовательно по 3 шт. и три пары параллельно
рисунок 1 показывает точно как это сделано
помогите наконец закрыть этот вопрос раз и на всегда, а то грабли уже надоели,
не знаю как сделан стол для Ик 650 могу только предполагать,
две пластины из дюраля и 24 резистивных нагревателя bs800, вот ссылка на нагреватели (http://www.borabun.ru/bs800.html)
вот что я предлогаю, взять две пластины размером 300x170x16 размер в мм просверлить отверстия диаметром 12мм
вставляем инфракрасных карбоновых ламп (вот саит где можно найти лампы (http://iko-vaco.ru/?p=500) )
1-сколько ламп надо на один нагреватель
2-какое расстояние между лампами должно быть
3-какую мошность лампы выбрать
если у кого есть другие предложения то готов их обсудить
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
вот рисунок 1
прибор должен чем-то управлять
вот про это
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
Сообщение от MIXA-12
Обратите внимание как чайники вроде этого http://market.yandex.ru/model.xml?mo. 4664&hid=90586 работают, греют до какой то температуры, отключают нагрев, смотрят инерцию (воды разное кол-во) включаются второй раз и довольно неплохо выходят на задание, иногда и третий раз включаются.
У вас масса плиты всегда одинаковая, уже проще, разогреть можно по принципу этого чайника, а далее удерживать через ПИД.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
кто нибуть занимался данной темой , можно купить ИК650 , и работать но если честно что-то меня не устраивает когда там все через переходники , ни каких универсальных интерфейсов нету , понятно что плата должна грется с двух сторон , с верхним нагревом проблему сразу отбрасываем ,а вот снизу надо подумать .
1- какой пид регулятор максимум будет отвечать нижнему подогреву ?
ответ в принципе устроит ТРМ210 но можно ТРМ251 , ТРМ151 сразу не расматриваю так как визуальный контроль имеет большое значение.
2- то есть из аппаратуры нам достаточно ТРМ210,ТРМ251, АС4 ,PLT100 ,PLT1000, последние две ревизий это платиновые датчики на 100 и 1000ом, ну или как их называют резистивные .
3- верхнийи нагреватель стоика и целе указатель с этим проблем нет так как все продается в заводском исполнений.(все купил в магазине и потратил часов пять чтоб все собрать )
4 -ну нижний нагреватель тоже можно купить но тут вопрос, нужно равномерное распределение нагрева , китайци привинтили тену снизу точнее две , разница очень большая , об аппарате я писал выше , дюраль хорошо распределяет тепло но если ложить керамику между пластин дюрали как бутерброт то работает она не долго быстро сгорает.
Нижний подогрев (термостол) UYUE 946C
После моих первых попыток, паять чипы с кучей ножек при помощи паяльного фена, захотелось иметь остальные атрибуты сервисов по ремонту электроники, а именно нижний подогрев и нормальный оптический микроскоп, желательно даже тринокулярный, с камерой. Начать решил с нижнего подогрева.
Что представляют собой «нижние подогревы» и где они водятся.
Много копий сломано было с этими подогревами, когда люди сравнивали продукцию российского производителя термо про, с китайскими изделиями и с каждой стороны звучали свои доводы. Одни хотели надежный инструмент, который будет работать прогнозируемо, другие хотели на сэкономленные деньги купить что-то еще или их пропить.
Пришлось мне вникать конструкцию китайских подогревов, самодельных подогревов итд, пока не стало понятно, что самое сложное при их создании, это сделать красивый и продуманный корпус, а дальше там работает регулятор температуры.
Самые простые нижние подогревы состоят из следующих компонентов
и регулятор температуры с термодатчиком.
Добавляем туда корпус, какую-то плиту или решетку и получаем самый простой вариант нижнего подогрева.
Но на наше счастье, есть фабричные нижние подогревы, родом из китая, которые уже в сборе.
Они бывают с решетками.
И бывают с пластинами.
Решетка греет менее равномерно, пластина наоборот. Особенно, если пластина толстая и имеет хорошую теплоемкость. Но это все в теории, пора перейти к практике.
Был заказан нижний подогрев как на последней картинке с доставкой из РФ, так чтобы у меня к интерес к теме не успел заглохнуть, пока он едет.
Забрал с кассы «пятерочки», привез домой и сразу развинтил.
В отличие от предыдущих разновидностей, тут все тот же контроллер.
Чему тут радоваться? А тому, что это REX C100 это довольно интересное устройство в плане логики работы и оно более менее стандартизировано по функциям. Там можно настроить коррекцию показаний датчика температуры, петлю гистерезиса при нагревании (чтобы не так часто переключался подогрев-остывание) и многое другое, чего с запасом хватает для такой простой штуки, как нижний подогрев.
Нагревательные элементы мощностью 420вт прикручены к пластине. Почему 420? Потому что я успел их измерить в работе специальным прибором. Это не заявленные 600вт, но никто за 3800р и не планировал получить реальное 600вт. Если только не переплатить и не купить то же самое под какой-нибудь российской маркой, где с этим все более менее честно.
Но мне даже на руку, что там всего 420вт, потому что я уже заказал себе еще один термоэлемент на 400вт для верхнего подогрева и к нему REX C100 с термодатчиком и реле. Хочу оба разместить в одном корпусе, как вы видели, там места более чем достаточно, как внутри, так и на передней панели.
Начал измерять температуру стола и оказалось, что разница там примерно в 25 градусов.
Благо REX C100 позволяет корректировать показания датчика температуры и вводить поправочные коэффициенты. Выставил с точностью +-3 градуса.
Хотя, смысла в этом особого не было, потому что одно дело, температура стола, другое температура припоя на плате, которая стоит на ножках в 20 мм от поверхности.
Но у нас есть второй игрок, фен. Для его позиционирования придуман специальный держатель.
Закрепляется на задней части корпуса и вот вам уже и второй подогрев, верхний.
На самом деле, при помощи второго REX C100 и нагревательного элемента, я буду делать еще один ИК нагреватель, который можно использовать вместо фена, в качестве верхнего подогрева.
В комплекте с REX C100 идет твердотельное реле, которое нижнем подогреве отсутствует, потому что там мощность нагревательных элементов всего 420вт. Но если я буду изменять конструкцию и увеличивать мощность, добавление других нагревательных элементов, то пригодится.
Тест для 100 градусов
Тест для 200 градусов
После прогрева, температура алюминиевой плиты стабилизируется и разница температур между серединой и краями менее 3-5 градусов. Это означает, что нижний подогрев вполне годный.
В процессе разогрева были зафиксированы показания с разницей в 5-10 градусом между краем и серединой.
И я решил произвести небольшие доработки устройства.
Для улучшения отдачи тепла в ИК диапазоне, покрасить столик в матовый черный цвет
Краска для мангалов, высокотемпературная. После покраски, ее нужно было прогревать в несколько этапов.
Сначала до 100 градусов, через 30 минут, до 200 градусов. И еще через 30 минут, до 250 градусов, так чтобы из нее вышли все зловонные испарения и поверхность «прокалилась».
Действительно так и получилось. Запах довольно гадкий оказался, так что я даже опасался отравиться и все окна открыл. Потом опасался заболеть.
Из-за поправок, которые я вносил для 200 градусов, вышло что плита никак не могла дойти до 280 градусов по внутреннему датчику. Видимо это бы означало реальные 300, а тут уже начала влиять мощность нагревателя, которая не могла нагреть покрашенную плиту, потому что та стала отдавать намного больше тепла. Это один из показателей разницы между полированным алюминиевым столом и черным матовым.
Подробнее про покраску столов для подогрева можно почитать на специализированных форумах по ремонту радиоаппаратуры, где это все и придумали.
Однако, мне не понравилось то, что краска эта стала царапаться от любых касаний. Даже обычным датчиком температуры мне удалось ее чуток покорябать. Благо, все это легко подкрашивается.
Получается, платы нужно ставить на фторопластовых стоечках или как-то завешивать в воздухе на специальных приблудах, которые я видел на некоторых паяльных станциях.
А если плата будет больше, чем столик, то ее уже будет сложно установить на стандартные крепления и придется что-то придумывать.
Как вариант, использовать керамическое стекло от индукционных плит, которое разместить над плитой.
Нижний нагреватель плат из подручных материалов и с минимумом затрат.
Много слов уже написано по разным форумам на тему самодельного низа. Я все перечитал и сделал все равно по своему. Теперь можно паять большие BGA чипы и не ужасаться тому, как платы сгибает до состояния салатницы. Кому интересен обзор этого изделия, а также краткий пересказ других вариантов, найденных в сети, добро пожаловать под кат.
Из чего это готовят и с чем едят
Как и полагается, рыскал долго по интернету, искал какие самодельные низы были сделаны до меня, как кто выкручивается, и что у кого получается. Итак:
1. Галогенные светильники, направленные вверх. По мне так просто лютый ужас: эта штуковина светит вверх, а значит в глаза. А кто-то выпиливает в столе дырки и монтирует светильники туда. Против ничего не имею, но для такого кустарного решения портить мебель как-то жалко, а тем более уж насиловать ярким светом глаза.
2. Электрическая плитка. Да, такая круглая, с одной конфоркой. Над конфоркой делается держатель платы, в которую она вставляется. Уже лучше, но типичная ступенчатая регулировка мощности требует доработок. Да и просто как-то это слишком уж сурово как мне кажется.
3. Нагреватели из лазерных принтеров. Плоские такие и длинные. Уже лучше, но как пишут нагрев сильно не равномерный по их длине.
4. Инфракрасные кварцевые лампы. Такие еще в микроволновках идут в качестве гриля. Вот это уже хорошо. Нагрев производится не только через воздух, но и ИК излучением, более равномерен, легко фокусируется отражателем. Вот только купить отдельно эти лампы оказалось дороговато. Хотя остановился я именно на этом варианте.
Мой рецепт
Прокручивая в голове варианты разных конструкций и озадачиваясь где бы что взять и куда бы приделать вспомнил про такую вещь, как дешевые китайские обогреватели. В них стоят точно такие кварцевые трубки, как в грилях, и цепляются сразу на сетевые 220 В. А тут еще и отражатель в комплекте. Итог: за цену одной кварцевой трубки в розницу мы получаем две и отражатель. Эта идея мне очень понравилась, и я в тот же день помчал на рынок за обогревателем.
Обогреватель оказался чудесного качества: винты не затянуты, клеммы обжаты так, что слезают с провода при попытке их вытащить. Но мне то были нужны только лампы и отражатель. Последний в свою очередь пришлось гнуть до плоского состояния(обогреватель был округлым). Ну а дальше денек послесарил, вырезал корпус из алюминия и обрезков старых системников, и прочего хлама, занимающего половину балкона, склепал все вместе, и получил вполне себе хорошее изделие.
Регулятор мощности
Ну само собой возникла необходимость мощность этого столика ограничивать. Как всегда начал с наполеоновских решений с МК и крутым интерфейсом. Как ум угомонился, проговорил еще раз задачу: «простой минимальный нижний нагрев из подручных средств с минимальными затратами» и решил отказаться от всех наворотов в пользу максимальной простоте. Остановился на простом симисторном регуляторе, такой набор еще Мастеркит продает за завышенную цену. А самому собрать можно за копейки.
Схема в точности, с номиналами и марками как у меня:
Все лаконично и работоспособно, что и требовалось. Главное терминалы у симистора не перепутать, а то работать ничего не будет. Собрал несколько криво в крышке от распаячной коробки:
Как-нибудь не поленюсь и вырежу ему крышку из пластика.
Вообще эту схему часто ругают на форумах, но она работает у тысяч человек и вроде все в порядке.
Затраты
Что и требовалось, изделие получилось очень дешевым:
1. Жертвенный обогреватель на лампы и отражатель — 500р.
2. Детали конструктива — бесплатно с балкона
3. Рассыпуха на регулятор — в основном все было, но думаю что уложиться в 100р можно с большим запасом.
Что получилось:
В итоге у меня есть нижний нагрев для плат за 600р и несколько вечеров копошения. Нагрева ему хватает с лихвой: на максимальной мощности на плате сперва плавится весь припой, потом начинает отслаиваться медь, особенно большие полигоны. Так что нагреть до нужных 150-200 градусов плату точно можно. Даже не знаю, насколько мое изделие ее прожаривает. Температуру приходится подбирать опытным путем, но думаю, что освоюсь. Для плавного равномерного прогрева подкручиваю мощность по чуть-чуть каждые несколько минут. Не хватает какого-нибудь крепления для плат, нужно будет им заняться. Рабочая поверхность как раз со среднюю ноубучную материнку. Если сделать крепление повыше, должно прокатить и с настольными. Не помешает также сообразить какую-нибудь заслонку, если захочется помонтировать чего-нибудь маленького.
Возможностей к апгрейду тут масса, воображение включить только и поразмыслить. Например можно сделать автоматизированный регулятор мощности, который сам бы плавно менял температуру. Можно подумать над измерением температуры на плате и чипе, управлением и заданием термопрофиля, скажем по USB с ПК. Можно приделать верхний нагрев, и получить полноценную станцию BGA монтажа. Но лучше на нее подкопить, а пока перебиваться этой.
Нижний подогрев своими руками. Из блока питания и 2-х прожекторов
Вот решил поделиться опытом по созданию нижнего подогрева из доступных средств.
Я уже делал более серьезный подогрев, но процесс создания уже упущен, так что
делая эту малютку я решил фотографировать процесс, возможно, кто то, потом скажет спасибо.
И так, приступим!
Нам потребуется:
— Блок питания от ПК
— Диммер (регулятор мощности)
— Два галогеновых прожектора
— Колодка клемная для проводов
— Термоизорляция (асбест, паранит или еще что-либо)
— Пластина текстолита (если нету, то берем что-то другое)
.
Берем блок питания от обычного компьютера, вытаскиваем внутренности и получаем следующую картину
Затем покупаем два галогеновых прожектора (150 Ватт), купил я один по цене 200 рублей итого 400 рублей.
Из прожекторов нам необходимо достать только керамические держатели лампы, отражатель и термостекло.
Керамические держатели прикручиваем саморезами к толстой текстолитовой пластине, вырезанной по длине блока пит.
Берем диммер (регулятор мощности) его купил за 600 рублей, размечаем под него посадочное место и пилим чем можем, я пилил дремелем с отрезным диском.
И так, выпилили.
Вставили диммер, закрепили саморезами. Вставили пластину с держателями ламп.
Припаяли два провода с одной стороны от ламп к коннектору питания,
другой будем пускать через диммер (принцип на разрыв, типа выключатель)
Все припаяли! Теперь второй провод втыкаем в колодку, желательно термостойкую,
далее этот провод входит в наш диммер и выходит снова в колодку, но передает контакт на провода второй половины ламп.
На этом электрика закончилась, идем дальше.
Изолируем от излишков тепла корпус и все пластиковые детали. Ну и в целом, лучше же когда корпус прохладный,
чтобы не обжигаться, когда случайно его заденешь.
В моем случае я использовал асбест, т.к. ничего больше не нашел и впринципе не знаю что может лучше изолировать чем он.
Подгоняем отражатели, подрезав место стыка, накидываем верхнюю крышку.
Ставим декор панельку на диммер.
Далее я долго мучался, но решил сделать так:
Положил термостекло на верхную часть (стекло которое было на галогеновом прожекторе)
и прижал решеткой винтелятора прикрутив ее на саморезы.
Все теперь у нас есть миниатюрный подогрев, который можно с легкостью поставить и убрать со стола
На самом минимальном положении диммера у меня получилось 120 градусов, самое то, чтобы высушить чип к примеру.
Температурный диапазон от 120 градусов и до сжигания текстолита в труху.
Общая мощность на максимуме 300 Ватт, это при том, что на полную включать вообще нет необходимости.
Подогрев можно использовать как:
— точечный разогрев больших плат.
— сушка чипов
— подогрев маленьких плат и т.д.
В итоге мы получили прикольный подогрев за 1000 руб. и час работы.
Если кто спросит: Откуда тепло?
Отвечаю: КПД галогеновых ламп ужасно мало и все уходит в тепло, а не в свечение,
вот по этому они такие жаркие.
