Коронка для сверления подрозетников по бетону

Как выбрать коронку для сверления подрозетников: ТОП-16 лучших алмазных коронок

Даже имеющий отдаленные представления о строительстве человек понимает, что бетон или кирпич обычным сверлом не взять. Для этого нужны специальные приспособления — алмазные коронки. Для их работы применяются перфораторы, дрели или алмазные установки. Коронки быстро и без особого шума проделают в стене ровное отверстие без зазубрин и сколов. При этом они почти не оставляют за собой обломков камня и пыли. Цена на алмазные коронки не назвать низкой, но ее оправдывает качество работы и практически вечный срок службы.

ТОП-16 лучших алмазных коронок для подрозетников

Какую бы вы выбрали коронку для сверления подрозетников или посоветовали?

Принять участие в опросе

Лучшие алмазные коронки для подрозетников по производительности

8 8. Коронка алмазная (68 мм SDSplus/М16) Энкор 48280

Коронка с пятью алмазными зубцами по неармированному бетону и кирпичу для дрелей и перфораторов со средней скоростью бурения. Не подходит для ударных работ. Прослужит долго, если не предъявлять изначально завышенных требований. Цена около 2 400 рублей.

• хвостовик — sds plus;
• диаметр — 6,8 см;
• длина — 8 см;
• тип сверления — только сухое;
• посадочный диаметр — М16;
• страна производства — Россия.

• не нуждается в принудительном охлаждении;
• в комплекте выталкиватель, центрирующее сверло;
• цена.

• средний срок службы, несмотря на то, что реклама заявляет долговечность как у дорогих моделей;
• не подходит даже для слабоармированного покрытия.

7 7. Коронка алмазная по бетону (68х70 мм М16/HEX12) Diam 311116

Коронку покупают, если предстоит высверливать глухие и сквозные отверстия. Берет кирпич, неармированный или слабо армированный бетон. При работе допускается только безударный режим, сухое сверление. В комплект входит сверло, держатель М16/HEX12 мм, и клин под сверло. Цена около 2800 рублей.

• хвостовик — 6-гранный;
• диаметр — 6,8 см;
• тип сверления — сухое;
• длина — 7 см;
• посадочный диаметр — М16;
• производитель — Южная Корея.

• прочность;
• лазерная сварка составляющих
• долговечность такая же, как у более дорогих
• зубья не изнашиваются при работе с бетоном.

• нет, если применять именно для того, для чего она предназначена, то есть не для усиленного бетона.

6 6. DIAM 311103 М16-SDS+ (82х70 мм)

Подходит для работы с дрелью при ремонте и строительстве зданий. Допустимо сверление неармированного бетона, даже слабоармированный она берет плохо. Также используют для сверления пенобетона и кирпича. Обычно приобретают для проделывания отверстий для розеток. Не нуждается в дополнительном охлаждении. Четыре алмазных сегмента. В комплекте есть центрирующее сверло. Цена около 3000 рублей.

• хвостовик — sds plus;
• диаметр — 8,2 см;
• длина — 7 см;
• тип сверления — только сухое;
• посадочный диаметр — М16;
• режущий элемент — алмазный сегмент;
• производитель — Южная Корея.

• цена;
• долговечность.

• продается без тубы;
• категорически не подходит для ударного режима;
• слабое центрирующее сверло;
• зубцы затупляются.

5 5. Коронка алмазная по бетону (80 мм) TRIO-DIAMOND GC788

Используется для отверстий в неармированном бетоне, кирпиче (в том числе силикатном) с перфоратором. Только сухое сверление, вне ударного режима. Цена около 3200 рублей.

• диаметр — 8 см;
• хвостовик — sds plus;
• тип сверления — сухое;
• длина — 6 см;
• посадочный диаметр — М14;
• производитель — Россия.

• цена;
• может работать без водяного охлаждения.

• плохо работает с армированным бетоном.

4 4. Коронка алмазная по бетону Hilberg Laser (68 мм) TRIO-DIAMOND

Подходит для сухого типа сверления дрелями и перфораторами. Несмотря на то, что в рекламе заявлена возможность сверления бетона, железобетона и силикатного кирпича — хорошо этой коронке поддается только кирпич, чем прочнее материал, тем медленнее она работает. Не подходит для ударного режима. Цена около 3500 рублей.

• диаметр — 6,8 см;
• сверление — только сухое;
• длина — 6 см;
• хвостовик — sds plus;
• посадочный диаметр — М16;
• производитель — Россия.

• центрированное сверло и гаечный ключ в комплекте;
• долговечность;
• не требует водяного охлаждения;
• зубцы не стачиваются.

• быстро пробивает только кирпич, по любому бетону, даже неармированному, работает медленно;
• завышенная цена.

3 3. New Formula 68 мм TRIO-DIAMOND NF068

Если нужна алмазная коронка, которая одинаково хорошо бы работала практически со всеми материалами, даже армированным бетоном, в двух режимах и отличалась бы демократичной ценой — подойдет Нью Формула. Она подойдет для мокрого и сухого сверления, по долговечности не уступает более дорогим представителям. Цена около 2000 рублей.

• диаметр — 6,8 см;
• хвостовик — sds plus;
• длина — 6 см;
• тип сверления — мокрое, сухое;
• производитель — Китай.

• работает с бетоном и кирпичом;
• высокая скорость работы;
• низкая стоимость.

• нельзя использовать для ударного режима.

2 2. Коронка (68/70 мм М16) KEOS DC068.70

Эта модель с тремя алмазными сегментами практически вечная. Она просверлит глухие и сквозные отверстия в любом материале, будь то бетон, керамогранит, кирпич. Ей по силам даже гранит. При этом она не требует водяного охлаждения (хотя лучше его все-таки использовать), заточки и не затупляется. Цена около 4500 рублей.

• хвостовик — sds plus;
• диаметр — 6,8 см;
• длина — 7 см;
• тип сверления — сухое;
• посадочный диаметр — М16;
• страна-производитель — Южная Корея.

• не требует заточки и охлаждения;
• работает одинаково хорошо со всеми видами бетона и более прочными покрытиями;
• износоустойчивость.

1 1. Коронка алмазная (102/150 мм М16) KEOS DC102.150

Просверлит глухое и сквозное отверстие в любом покрытии, начиная от кирпича и заканчивая камнем. Одинаково хорошо работает со всеми видами бетона. Цена около 6 000 рублей.

• хвостовик — sds plus;
• диаметр — 10,2 см;
• длина — 10,5 см;
• посадочный диаметр — М16;
• страна производства — Южная Корея.

• долговечность;
• не требует водяного охлаждения во время работы.

• довольно высокая цена.

Лучшие бюджетные алмазные коронки для подрозетников

4 4. HRD150 42х150 мм, М16 Ниборит в1007

Бюджетная коронка для неармированного бетона, керамики и кирпича. Из серии — подойдет на первое время. Цена около 2 000 рублей.

• диаметр — 4,2 см;
• длина — 15 см;
• хвостовик — нет;
• режущий элемент — напайки из твердого сплава;
• посадочный диаметр — М16;
• страна производства — Россия.

• не большая для коронки цена.

• служит недолго;
• скорость и качество работы быстро падает.

3 3. d28 KURS

Обычная алмазная коронка, которая сравнительно долго прослужит и при этом не создаст нагрузки на бюджет. Лучше не использовать при работе с армированным бетоном. Нуждается в охлаждении. Цена около 1000 рублей.

• тип — коронка;
• типы сверления — сухое;
• диаметр — 28 мм;
• материал — алмаз;
• посадочный диаметр — М14;
• с чем работает — бетон, кирпич, газобетон, керамоблоки, газосиликат.

• цена;
• долговечность.

• для армированного бетона лучше не использовать;
• нуждается в водяном охлаждении.

2 2. Зубр29865-73 73 мм

Алмазная коронка, которая сверлит все, вплоть до камня. Цена около 3500 рублей.

• тип — коронка;
• материал режущего устройства — алмазное кольцо;
• с чем работает — бетон, керамогранит, керамика, кирпич, мрамор;
• тип сверления — только сухое;
• максимальная глубина сверления — 3,5 см;
• диаметр — 7,3 см;
• страна-производитель — Россия.

• работает со всеми видами покрытий.

• глубина сверления маленькая;
• цена для такого типа завышена.

1 1. Росомаха 500068 68мм

Обычная коронка для бетона и кирпича. Вопреки рекламным заявлениям, с пеноблоком и железобетоном работает хуже, армированный и слабоармированный бетон не сверлит. Если соблюдать это правило, будет работать практически вечно. Цена 2 800 рублей.

• тип — коронка;
• режущий элемент — алмазный сегмент;
• предназначена для материалов — бетон, железобетон, кирпич, пеноблок;
• тип сверления — сухое;
• посадочный диаметр — М16;
• диаметр — 6,8 см;
• страна производства — Россия.

• в комплекте центрирующее сверло;
• долговечность;
• низкая цена.

• армированный бетон не берет, несмотря на то, что в аннотации заявлено обратное.

Лучшие алмазные коронки для подрозетников премиум класса

4 4. Коронка Messer 06-20-082 82 мм

Коронка для профессиональных работ по армированному бетону, кирпичу. Оптимально подходит, если требуется профессиональный инструмент, но нет желания переплачивать за бренд. Цена 3378 рублей.

• диаметр — 82 см;
• длина — 62 мм;
• хвостовик — SDS MAX;
• тип сверления — только сухое;
• страна производства — Россия.

• слабо греется;
• отлично бурит.

• дорогая «доукомплектация»;
• для качественного сверления нужен перфоратор с силой удара не меньше 4.5 Дж.

3 3. Dr. Schulze DS-LB Premium 82 мм

Алмазная коронка для профессионального бурения по всем видам бетона, керамограниту, пенобетону, по демократичной цене около 6 000 рублей.

• диаметр — 8,2 см;
• длина — 7 см;
• хвостовик — sds-plus;
• режущий элемент — шесть алмазных граней;
• страна производства — Германия.

• долговечность, нестираемые грани;
• не требует водяного охлаждения;
• в комплекте сверло и крепежи;
• демократичная цена для такого уровня.

2 2. HILTI SPX-L АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ X-CHANGE 82 ММ

Коронка европейского качества для вырезания отверстий в бетоне, кирпиче. Цена около 10 000 рублей.

• длина — 7 см;
• диаметр — 8 см;
• тип сверления — мокрое;
• режущий элемент — восемь алмазных граней;
• страна производства — Лихтенштейн.

• износоустойчивость;
• практически вечный срок годности благодаря лазерной сварке сегментов;
• работает без погрешностей со всеми видами покрытий

• слишком дорогая — на рынке есть более демократичные аналоги;
• хвостовик придется заказывать дополнительно.

1 1. ПРАКТИКА 917-293 162 мм

Алмазные коронки предназначены для сверления: бетона, армированного бетона, кирпича бочковыми или специальными дрелями и установками алмазного сверления. Сверление производится с подачей воды. Цена около 14 000 р.

• режущий элемент — алмазный сегмент;
• покрытия — бетон, кирпич, мрамор, гранит;
• тип сверления — мокрое;
• диаметр — 16,2 см;
• длина — 45 см;
• страна производства — Китай.

• долговечность;
• подходит для мокрого сверления.

• высокая цена.

Как правильно выбрать качественную и надёжную алмазную коронку для подрозетников

На строительных магазинах и рынках сейчас представлено огромное количество алмазных коронок разных брендов, на самые разные предпочтения и любой бюджет. Большинство людей при выборе алмазной коронки учитывают, конечно, цену. Но в первую очередь следует уделить внимание:

• внутренней резьбе;
• размеру подрозетника;
• с какими материалами предстоит работать;
• какие отверстия планируется сверлить.

Видео — Тест и сравнение алмазных коронок для подрозетников

Лучше отдать предпочтение алмазным насадкам проверенных брендов. Для демократичного сегмента это фирмы Зубр, Росомаха, Практика, Diam. Если требуется более мощное устройство для профессионального бурения прочных армированных покрытий — стоит рассмотреть Bosh, Makita, Hilti.

Коронки по бетону для установки подрозетников

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

• отверстие ровное, без малейших сколов;
• служат в разы дольше своих аналогов;
• меньше шума, пыли и вибрации;
• создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
• нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

• SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
• SDS Max – для тяжелых перфораторов.
• Трехгранные.
• Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Как правильно выбрать коронку для подрозетников по бетону

Проемы, отверстия и небольшие углубления с круглым сечением того или иного диаметра часто приходится делать в различных конструкциях. Для этого используются сверла, которые сегодня на торговых площадках представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет коронка для подрозетников по бетону. Ознакомимся с критериями выбора инструмента и особенностями отдельных разновидностей. Читайте до конца, и Вы узнаете о рекомендациях от специалистов по эксплуатации насадок.

Общее описание инструмента

Под розетки или сантехнические трубы требуется формирование углублений либо сквозных отверстий относительно крупного диаметра. Работать обычным сверлом в этом случае можно двумя способами. Если взять насадку нужного размера, то им придется разрушать большой объем материала. Такое решение не с любым основанием актуально. Второй вариант – проделывание нескольких малых отверстий по окружности. В этом случае стенки проема получаются неаккуратными, а середину приходится выбивать. То есть такой подход также нельзя назвать простым и продуктивным.

Коронка для подрозетников для решения поставленной задачи является одним из наиболее эффективных инструментов. Насадки для работ с твердыми материалами представлены тремя рабочими элементами:

• основание с двумя разными наконечниками: хвостовик для фиксации насадки в патроне электроинструмента и выступ с наружной резьбой для закрепления режущей части;
• центровочное сверло коническое либо цилиндрическое для удержания оснастки во время работы в точном месте и нужном направлении;
• бур в форме пустотелой чаши с резьбовым отверстием на дне для фиксации на основании насадки и режущей кромкой.

Главный плюс в использовании коронки под подрозетник по бетону в том, что инструмент во время сверления контактирует только в двух местах. Сверло небольшого диаметра формирует небольшое отверстие, а чаша тонкую полоску по окружности. Так получается относительно быстро создать посадочное место для монтажной коробки либо проделать сквозную дыру в той или иной конструкции.

Разновидности инструмента

Различаются коронки для подрозетников по размеру чашеобразного бура, форме хвостовика, назначению и виду режущей кромки. Рассмотрим каждый критерий выбора инструмента детальнее. Так, часть оснастки для фиксации в зажимном механизме электротехники бывает граненной в поперечном сечении и цилиндрической. Первый вариант с тремя или шестью гранями подходит для патронов со встроенными лапками. Такие устанавливаются в дрелях. Хвостовики типа SDS Plus и SDS Max используются с бытовыми и профессиональными (тяжелыми) перфораторами соответственно.

Современный электроинструмент в большинстве своем устроен так, чтобы можно было работать в режиме сверления и с дополнительными возвратно-поступательными движениями патрона. Так и насадки могут быть использованы только однорежимными или обычными дрелями, либо с ударной техникой. Последняя в случае с бетонными стенами и перекрытиями применяется чаще. Стоит отметить, что не все коронки допустимы для высверливания отверстий в конструкциях с железным армированием.

Еще одно различие по назначению – применение коронок для сухого или мокрого сверления. Первые коронки для подрозетников любого размера в бетоне не нуждаются в принудительном охлаждении в процессе формирования отверстий. Здесь изготовление оснастки осуществляется с применением лазерной сварки, а материал используется с высоким термическим порогом. Но есть важный недостаток – восстановлению такая оснастка в случае выхода из строя не подлежит.

Для мокрого реза коронки изготавливаются с алмазными резцами, которые привариваются к кромке тугоплавким припоем.

Температурный порог нагревания такой оснастки составляет порядка +600 градусов по Цельсию. Чтобы исключить достижение такого показателя, инструмент нуждается в охлаждении. Для этого в корпусе чаши предусмотрены продольные вырезы, которые обеспечивают движение воздуха. А также существует профессиональная техника с функцией подачи жидкого охладителя.

Одним из главных критериев выбора коронки под подрозетник является тип режущих сегментов на кромке бура. Здесь можно выделить три основные группы, характерные особенности которых описаны в таблице.

Диаметр коронки для подрозетника нужно выбирать в соответствии типом режущей кромки. Так, если это алмазное напыление либо резцы, то отверстие будет строго соответствовать заявленным характеристикам насадки. То есть для стандартного размера монтажной коробки в 68 мм, можно взять оснастку с таким же размером.

Многие мастера предпочитают формировать посадочные места для розеток с выключателями с небольшим запасом. Как правило, это плюс 2 мм, реже выбирается диаметр коронки под подрозетник на 72 и 75 мм. Если нужно проделать только несколько лунок, то можно взять оснастку для ударного сверления размером 68 мм. Из-за вибрации посадочное место автоматически получится немного большего диаметра.

Рекомендации от специалистов

Для работы с твердыми конструкциями из бетона, кирпича или камня стоит использовать электроинструмент мощностью от 1500 Ватт. Если предусмотрен ударный режим для той или иной коронки, то оптимальной силой считается примерно 14 Дж. Такими характеристиками и лучшей производительностью обладают перфораторы.

Центровочное сверло у любых коронок приходит быстрее в негодность, чем чашеобразный бур. Если коронка эксплуатируется активно с периодическим перегреванием серединной части, то она подлежит замене почти через 50 отверстий. Если работа выполняется без нагрузки, с водяным охлаждением, то ресурс увеличивается до 100 единиц.

Алмазные коронки считаются самыми эффективными и долговечными, но их нужно выбирать правильно. Для этого нужно ориентироваться на маркировку:

• «М» – инструмент имеет мягкое напыление, предназначен для работы с бетоном повышенной прочности, самостоятельно справляются с очисткой от засорения пылью;
• «С» – имеет напыление из искусственных алмазов средней жесткости, допустимо использование оснастки для сверления железобетонных конструкций;
• «Т» – алмазное напыление здесь твердое, характеризуется повышенной стойкостью к износу, работать насадкой нужно на низких оборотах, бетонное основание должно быть высокомарочным.

Оснастка с карбидо-вольфрамовым напылением считается универсальным инструментом.

Они подходят для камня, бетона, кирпичной стены. Диаметр коронки для подрозетника можно выбирать идентичный монтажной коробки. Но если конструкция с железным армированием, то понадобится для работы дополнительная оснастка с алмазной режущей кромкой. Здесь важно выбрать одинаковый размер с основной.

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает про различные коронки по бетону, демонстрирует тонкости высверливания отверстий в различных основаниях:

Коротко о главном

Коронка – это насадка из группы сверл.

Состоит оснастка из основания с хвостовиком, центровочного сверла и чашеобразного бура.

Одной из главных характеристик инструмента является режущая кромка чаши: с алмазным, кобальтовым или карбидо-вольфрамовым напылением либо резцами.

Различаются насадки типом хвостовика: для дрели или перфоратора.

Разница между насадками также заключается в допустимых режимах работы: ударный либо безударный, для сухого или мокрого сверления.

Безударные коронки формируют отверстие идентичного диаметра с заявленным.

Ударные из-за вибраций оказывают разрушающее действие на стенки отверстия, поэтому оно получается немного большего размера.

Дольше служат и эффективнее работают алмазные коронки, остальные не подходят для работ с железобетоном.

Виды подрозетников для бетона

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Расскажем об основных видах изделий.

Установить коробку для розетки самостоятельно несложно. Главный нюанс – материал стен. Инструкции для монтирования в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную или отделанную кафелем поверхность различаются.

Первым пунктом станет выбор подрозетника по подходящим параметрам и подбор инструментов для монтажа. В качестве последних потребуются:

перфоратор или ударная дрель (для кафеля — дрель обычная);насадка на дрель, подходящая к материалу стен;уровень (ватерпас);рулетка;молоток;шпаклевка;асбестовая смесь;зубило;шпатель;карандаш (маркер).

Важно правильно подобрать насадку на дрель для штробления бетонной или кирпичной стены. В качестве бюджетного варианта подойдет коронка победитовая, более надежная и дорогая – коронка с алмазным напылением.

В случае, когда требуется установить 1-2 подрозетника, используют победитовую, но если стоит задача полностью обеспечить розетками новый дом – возьмите насадку с алмазным напылением.

Важным моментом при установке становится разметка:

1. Розетки должны находиться местах прокладки силового кабеля.2. Универсальное место для монтажа – 30 см от конечного напольного покрытия.3. Если розетка будет использоваться для подключения крупной техники (холодильник, посудомоечная или стиральная машина и т. д.), монтаж осуществляют на высоте 1 м.4. При монтаже над кухонной столешницей, прикроватной тумбочкой и другими видами мебели – в 10 см от поверхности.5. Монтаж изделия под навесной телевизор осуществляется по индивидуальному проекту и зависит от местонахождения силового кабеля, самого телевизора и количества дополнительной техники.6. Неизменна величина расстояния для подрозетников, расположенных в один ряд – 71 мм между центрами, если это не блок розеток.

Дополнительные параметры: расстояние от пола, дверей, углов – не менее 15 см, от батарей отопления и варочных плит на кухне – не менее 50 см. Исключение составляет система «теплый пол» — она не влияет на размещение розеток. Запрещено устанавливать розетки на стенах, соседствующими с улицей.

Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ.

Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм. Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм.

Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.
Квадратные. Более вместительные.
Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Сделать в стене отверстие для подрозетника можно тремя способами. Выбор зависит от имеющегося инструмента и наличия определенных насадок на него.

Для облегчения работ из алюминия изготавливают планку-шаблон для блока розеток. Его длина должна равняться количеству розеточных отверстий + 10 см с каждого края для крепления к стеновому покрытию.

Сверление отверстия производят перфоратором со специальной насадкой по бетону (камню, кирпичу). Насадку выбирают диаметром 70-75 мм в зависимости от размера подрозетника 61 или 65 мм соответственно. Если насадка приобретается до монтажной коробки, то лучше, если она будет большего размера – залить пустоты асбестом легче, чем дополнительно по миллиметру расширять маленькое отверстие.

Теперь необходимо высверлить отверстие согласно точно выверенной разметке. Глубина сверления превышает заглубление подрозетника на 15 мм. Насадка представляет собой коронку, поэтому сразу готового отверстия не выйдет, место сверления будет выглядеть, как на фото:

Следующим пунктом становится выбивание сердцевины. Делается это с помощью шлямбура или зубилом (более трудоемкий способ).

Если при сверлении выяснилось, что в намеченных для подрозетниках местах проходит арматура (возникнет характерный скрежет), монтаж придется перенести.

Стандартный шаг арматуры 15-30 мм, достаточно будет перенести розетку на 5 см и произвести установку там. Важно определить, как проходит мешающая арматура – вертикально или горизонтально, чтобы знать, куда смещать розетку – вверх или вниз.

При невозможности передвинуть отверстие для монтажной коробки, удаляют часть мешающей арматуры. Для этого шлямбуром разбивают бетон вокруг арматуры. Далее с помощью зубила перебивают возникшее препятствие (если проволока не более 6 мм) или высверливают, вырезают болгаркой (если проволока более толстая).

Выполнить сверление отверстия можно с помощью дрели со сверлом. Способ довольно трудоемкий, но вполне подходящий для производства 1-2 гнезд. Для этого карандашом на стене размечают окружность 75 мм, соответствующую подрозетнику (прочерчивают благодаря шаблону). Далее по контуру высверливают отверстия, как можно ближе расположенные друг к другу. Затем шлямбуром выбивают середину.

Не стоит тщательно следить за сохранением целостности стены — это лишняя трата сил и времени. При любом монтаже окончательная отделка – обязательный завершающий этап. Финишное покрытие все равно придется накладывать.

Высверливание отверстий для монтажа подрозетника с помощью дрели хорошо подходит для работы на кирпичной стене и кафельной плитке. Это легкий материал, достаточно иметь новое победитовое сверло.

Еще один вариант сверления – с помощью болгарки. Вырезают обычный прямоугольник (если розеток будет несколько) или квадрат (при одиночном изделии), добавляя небольшой запас.

Выглядит не эстетично, но дальнейшие работы по оштукатуриванию и отделке исправят внешний вид.

Еще один вариант высверливания отверстий для подрозетников — с помощью перфоратора в режиме отбойного молотка. Такой способ используется крайне редко. Порядок действий аналогичен с предыдущими методами: разметка, производство отверстий. Далее готовые гнезда тщательно вычищают пылесосом или щетками и производят обязательную грунтовку. Конечный вариант выглядит, как на фото:

Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне

Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене.Если вам нужна исключительно коронка для розеток, то приобретать целый набор нет смысла, можно купить специальную коронку, которая чаще всего имеет диаметр 68 или 70 мм под стандартные подрозетники. Стоимость отдельного приспособления будет составлять от 300 до 600 рублей.Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля. Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы.

При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.

Дополнительная информация по теме:

Какие профиля нужны для короба из гипсокартона в ванной под плитку
Потолок из гипсокартона в зале фото с карнизом
Какой профиль использовать для ниши из гипсокартона
Какой глубины должна быть ниша из гипсокартона
Обязательно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев отзывы