Камни для правки ножей

Натуральный камень для доводки ножей. Зеленый агат, 10000 грит

Свой самый первый обзор на данном ресурсе я написал про комбинированный брусочек для заточки. Одна сторона из искусственного рубина 3000 грит, вторая из некоего натурального камня названого агатом. Камень не очень гладкий, есть следы от распила и поэтому несколько лет им не пользовался. И только недавно «распробовал», доводить ножи на нем оказалось легко и приятно. Все хорошо, но маловат брусочек, всего 10 см.
Захотелось опробовать в деле полноразмерный брусок.

Сразу хочу сэкономить время некоторым читателям. Дело в том, что для полноценного раскрытия рабочих свойств камня его надо выровнять, обеспечить ровную и гладкую поверхность. Я пробовал использовать для этого наждачную бумагу, ничего не получилось. Нужен порошок карбида кремния. Пока еще не купил. Поэтому камни использую в состоянии «как есть», а это не в полной мере демонстрирует заложенный в них потенциал.
Камень взял на обзор вместе с серым сланцем.
Две коробки приехали в одном почтовом пакете.
Обычный коричневый картон.

Артикул модели на наклейке со штрихкодом.

Сам камень был в пакетике из пупырки.
Поверх были натянуты две резиновые подставки. Из-за этого они растянулись и порвались на углах и с камня спадывают.

А вот и сам камень.

Размеры следующие. Длина 181 мм, высота 30.6 мм, ширина 60.5 мм.

Насмотревшись на трещины на сером сланце, я уже не удивляюсь, что тут в одной из них застрял кусочек полиэтиленовой пленки.

Поверхность камня относительно ровная, но имеются трещины и небольшие царапины от пилы.


Обратная сторона выглядит практически также.





На боковых поверхностях следы от распила видны сильнее.







Брусок рассмотрели. Возникает вопрос, а что же это за камень? Китайские продавцы называют его натуральным изумрудом. Очень сомневаюсь.
На Ганзе внятных ответов не нашел. Один из продавцов китайских камней в разделе «барахолка» назвал «зеленым агатом». Затем я нашел ролик на Ютубе от вполне опытного КиевШарпенинг с таким же камнем в главной роли. После этого решил называть камень агатом. Кстати, на видео удавалось просветить камень насквозь фонариком. С моим же, такой фокус не проходит, свет идет только до середины.
Как я уже писал, подобные камни нужно доводить до ровного и гладкого состояния на порошке карбида кремния. Работают с такими камнями, смачивая поверхность маслом.
Я же пока попробую с водой.
Давайте посмотрим на характер работы абразива.
Я подготовил тестовый материал. Взял наш многострадальный резец из надфиля и отшлифовал поверхность на наждачках 600-1000- 2000-2500-3000-4000-5000.
Шлифовал вдоль РК, так как мне нужна была только поверхность, острота кромки не интересовала.
«На глаз» поверхность зеркальная, но вблизи заметно, что риски от средней наждачки вывести не удалось.


Смачиваю камень водой и работаю резцом под углом в 45 градусов.

Навряд ли у камня имеются заявленные 10000 грит, так как поверхность металла начала терять свой блеск и постепенно мутнеть.
В итоге, по диагонали протянулись заметные риски.


Сравним с брусочком из белого агата. Тоже смачиваю водой.

Интересно, что на нем хорошо заметны частицы металла, а вот на зеленом не видно, даже после долгой работы. Не знаю, это только из-за цвета или разная абразивная способность.

Заодно сравнил бруски по размеру.

Новые риски расположены перпендикулярно предыдущим. Они похожи по размеру и глубине, но несколько более равномерные.


Честно говоря, результаты работы при хорошем увеличении выглядят грустно. Ни о какой ожидаемой зеркальной доводке речи не идет. Но не надо забывать, что оба камня у меня не доведены до оптимального состояния.
Теперь давайте перейдем к практике.
Небольшой карманный ножик, копия Spyderco Penknife, немного затупился.
Режет газету, но уже не бреет. То есть требует именно правки, а не заточки.

Пять минут на бруске и бреющая способность вернулась.
Фото не эстетичное, поэтому спрячу под спойлер.

Газету нарезает на весу еще веселее.

Посмотрим на кромку. Иногда при правке получается микрозаусенец и дает ощущение ложной остроты.
Здесь же такого нет, все по-честному.


Давайте подводить итог.
Из-за отсутствия возможности довести камень до оптимального состояния, сложно судить насколько тонко и чисто он может работать. Но по крайней мере, недорогие ножи на нем можно править уже сейчас.
Другой вопрос, стоит ли камень этих денег. Не очень приятно видеть легкомысленное отношение производителя к своей продукции. Следы от распила редко кто зашлифовывает, но обилие трещин на обоих полученных камнях говорит от том, что какая-либо отбраковка сырья не ведется. Все идет в дело.
Надеюсь, кто-нибудь из читателей имел дело с подобными камнями и сможет дополнить мой обзор.
На этом все.
Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Заточка ножей: как сделать ее правильно?

Если в доме есть ножи, то рано или поздно они становятся тупыми, и их приходится точить. При всей кажущейся простоте этой процедуры, заточка ножей, тем не менее, является делом в достаточной мере непростым. Правильная заточка ножей доступна не всем. Это в равной степени касается и заточки кухонных ножей, и заточки коллекционных ножей из дорогих сортов стали, и ножей для какого-либо вида профессиональной деятельности. Рассмотрим вопрос о том, как все же правильно точить ножи.

Из каких материалов бывают камни для заточки ножей

В данном случае речь идет о камнях для ручной заточки ножей. Такие камни (они же бруски для заточки ножей) бывают четырех видов, в зависимости от того, из каких материалов они изготовлены:

• из керамики;
• из алмазных камней;
• из естественных камней, встречающихся в природе;
• из японских водяных камней.

У всякого из перечисленных брусков имеются индивидуальные свойства и характеристики.

Подробные характеристики камней для ручной заточки ножей

Бруски, изготовленные из керамических материалов, считаются самыми распространенными и доступными. По большей части именно такие бруски продаются во всех хозяйственных торговых заведениях. Такие бруски делятся на несколько подвидов. Наиболее часто встречается брусок типа «лодочка». Это очень некачественный брусок: с его помощью возможна лишь грубая заточка или правка углов заточки лезвия ножа. Несколько качественнее бруски, на одной стороне которых гладкая поверхность, а на другой – грубая.

Что касается алмазных брусков, то профессиональная заточка ножей с их помощью является делом достаточно редким. Во-первых, точить ножи алмазными брусками сложно. Во-вторых, наточенное алмазными брусками лезвие очень быстро опять становится тупым. В-третьих, алмазы глубоко царапают режущую кромку ножа, а, кроме того, уничтожают само лезвие, «съедая» его.

Лучше всего ножи точить с помощью природных камней для заточки ножей, а также японских водяных камней. Большей частью их привозят из-за рубежа, и у них высокая цена.

Как правильно выбрать брусок для заточки ножа

При выборе бруска для заточки ножа имеется несколько хитростей. Эти хитрости проверены годами, и потому их следует принять во внимание. Первым делом, надо обратить внимание на размеры бруска. Длина его должна быть вдвое больше, чем ножевое лезвие. Если предполагается заточка ножа своими руками, следует также обратить внимание, какова поверхность бруска. Она должна быть ровной и не иметь трещин или царапин.

Чтобы произвести заточку кухонных ножей, хватит двухстороннего бруска из керамики. Можно также для этой цели приобрести два или три бруска с разной зернистостью. Лучше, если такие бруски были произведены еще в эпоху СССР. Советские точильные бруски считаются самыми качественными. Конечно, в магазинах их сейчас не найти, но на рынках и барахолках они еще встречаются.

Все эти советы вполне приемлемы для заточки кухонных ножей. Если же речь идет о заточке более серьезных ножей (например, охотничьих), то в этом случае, помимо точильных камней, необходима еще всем известная паста ГОИ. Ею после заточки полируется режущая кромка заточенного ножа.

Соблюдение правил заточки ножей

Чтобы правильно наточить нож, нужно знать и четко соблюдать правила его заточки:

• Необходимо четко выдерживать угол заточки ножей. У ножа для какого-то специального применения угол заточки должен равняться приблизительно двадцати градусам. Если это универсальный нож, то угол заточки может быть больше (от 30 до 40 градусов). Угол заточки во многом зависит от того, каково качество стали полотна ножа. Если сталь качественная, то заточка может держаться долго. Обычно кухонные ножи под малым углом не точат, для них стараются выдержать угол побольше;
• Не надо с силой нажимать на нож в процессе заточки. Сила при заточке значения не имеет, зато точильный камень при этом очень быстро выходит из строя;
• Перед тем, как приступить к заточке ножа, необходимо вымыть брусок водой, разбавленной каким-либо моющим средством;
• В процессе заточки лезвие должно скользить по бруску, а не наоборот. Причем, строго от себя, а не в обратной последовательности, а также не в последовательности «туда-сюда». Одна сторона ножа точится до тех пор, пока на режущей кромке не появится так называемый заусенец. После того, как он появился, точно в такой же последовательности точится вторая сторона лезвия;
• Поточив нож на грубом камне, рекомендуется завершить процесс точения на мелкозернистом камне. Процесс заточки в данном случае один и тот же.

Если это кухонный нож, то после заточки на мелкозернистом камне процесс можно считать завершенным. Если же это более «серьезный» нож, то после мелкозернистого камня лезвие предстоит отшлифовать на коже, применяя при этом пасту ГОИ.

Подробнее о заточке японских ножей

Заточка японских ножей производится несколько по иному принципу. Дело в том, что у лезвия японских ножей несколько иная конструкция, чем у большинства других ножей. Японские ножи точатся лишь с одной стороны. Благодаря такой геометрии, продукты, разрезанные японским ножом, не могут прилипнуть к полотну ножа.

В остальном же японские ножи точатся, как все прочие. Вначале идет предварительное затачивание на камне с грубой поверхностью, после чего заточка завершается с помощью мелкозернистого точильного камня. В завершение заточенная кромка отшлифовывается.

Что такое станок для заточки ножей?

Многие под станком для заточки ножей подразумевают всяческие самодельные точильные агрегаты. На самом деле точить ножи такими точилками крайне нежелательно. Всего за несколько заточек самодельное устройство для заточки ножей способно испортить любой нож до такой степени, что его останется только выбросить.

Лучше приобрести приспособление для заточки ножей заводского производства. С помощью него ножи точатся быстро и надежно, до бритвенного состояния. Кроме того, с помощью такого приспособления можно легко сделать нужный угол заточки. Правда, стоит заводское приспособление для заточки ножей немало, больше 7 тысяч рублей.

Устройство для заточки ножей в домашних условиях

Впрочем, качественное устройство, с помощью которого точат ножи дома, можно изготовить и собственноручно. Это не так и сложно. Чертеж для такого устройства легко можно отыскать в интернете.

В интернете можно найти инструкции по изготовлению двух домашних приспособлений для заточки ножей. Одно приспособление по своей конструкции напоминает фирменную точилку Lanski. Другое приспособление во многом напоминает модель Edge Pro Apex. Первую точилку изготовить проще, чем вторую, но зато на второй модели можно наточить нож быстрее и качественнее.

Набор для заточки ножей в полевых условиях

Если кому-то нужно отправиться на охоту, или в поход, или геологическую разведку, или по каким-то другим надобностям, то, разумеется, полный набор для заточки ножей в рюкзаке может не поместиться. Однако набор для заточки ножей в урезанном виде положить в рюкзак настоятельно рекомендуется. Двухсторонний брусок, лоскут кожи для правки лезвия – это и есть походный набор для заточки ножей.

Такой набор в полевых условиях очень может пригодиться. Понятно, что булатное лезвие таким набором не наточишь, а вот для лезвия попроще походный набор для заточки ножей сгодится вполне.

Какую ошибку можно допустить при заточке ножей

При заточке ножей можно допустить целый ряд типичных ошибок:

• Невозможно полноценно наточить нож лишь одним камнем. Для правильной заточки нужно использовать несколько камней с разной степенью зернистости;
• Нож можно не доточить, не заметив на режущей кромке мелких заусенцев;
• Невозможно полноценно наточить нож, не очистив его предварительно от остатков грязи или жиров;
• Еще одна ошибка – это выбор неправильного угла заточки. При большом угле заточки таким ножом очень трудно резать продукты тонкими слоями. При большом угле заточки нож скоро затупится в процессе нарезки твердых продуктов.

Полноценно нож можно наточить только при соблюдении всех выше перечисленных несложных правил.

Заточка и правка на японских водяных камнях

В интернет-магазине ProfiMax, выможете приобрести различные точильные камни лучших производителей Японии, по лучшим ценам в Киеве и всей Украине!

Главным отличием японских водных камней от их европейских и российских собратьев является «мягкость» заточки, что определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Японские водные камни предназначены для ручной работы и используются исключительно с водой. Вследствие большой мягкости бруски стачиваются, постоянно обнажая новые абразивные зерна, а на поверхности бруска сработанные зерна вместе с водой образуют суспензию, которую ни в коем случае убирать не надо. Обычно вместе с японскими камнями (особенно мелкозернистыми) поставляется маленький камешек Nagura для создания предварительной суспензии. Бесспорными лидерами среди водных камней являются Suehiro, Kasumi, King, Naniwa, Yaxell, Kasumi, Shapton. Также существуют отличные, истинно японские, производители точильных камней с безупречной репутацией, которые пользуются большим спросом на внутреннем рынке Японии. Ярким примером таких производителей можно считать Imanishi, серий Kitayama и Arashiyama и камни под их брендом Bester.

Японские водные камни

Японский водный камень с Naguro

Поскольку водные камни (особенно крупнозернисые) подвергаются износу их поверхность надо периодически восстанавливать.

Для этого существуют специальные правочные камни:

Черный — для крупнозернистых, светло-голубой для мелкозернистых.

Японские водные камни в зависимости от величены абразива могут иметь значения от 80 до 10 000 и более (12 000, 15 000 и 30 000). Я лично считаю, что применение камней более 10 000 смысла не имеет и они могут применяться в исключительных случаях, когда пользователь ясно сознает, зачем ему это надо.

Итак, камни с зернистостью от 80 до 400 применяются при обдирочных операциях — ремонтные работы, связанные с большим съемом металла, таких как восстановление геометрии клинка, ремонт сколов и т.д. Для удаления следов обдирочных операций и предварительной заточки необходимы камни с зернистостью от 600 до 1200-2000. Камни с зернистостью от 3000 до 5000 используют при чистовой заточке и доводке. Начиная с 6000 и выше это уже финишная и суперфинишная доводка.

Всегда надо стремиться, чтобы последующий камень примерно в два раза превышал по зернистости предыдущий (т.е. 100-220-400-800 и т.д.). Если нож слегка затупился, то для его правки, как советует американский мастер Murray Carter, можно использовать два камня: #1000 и #6000. Если присутствует сильный износ и необходим ремонт, то начинать надо с #100-#120, затем #180-#220. Чем больше вы используете камней, тем легче будет работа и качественнее результат. Как правило, большая часть времени тратится на начальные операции. На финишных операциях сила как таковая не требуется, надо усиливать внимание и, если вы устали, лучше отдохнуть.

Все водные камни перед работой надо замочить в чистой воде на время от 10 минут (для крупнозернистых камней) до получаса (для мелкозернистых). Время контролируется по пузырькам воздуха, которые выделяются из камня. Лучше иметь отдельные емкости для каждого вида камней, чтобы частицы более крупного абразива не попали на более мелкий. Затем камень вынимают и устанавливают на держатель (которых имеется очень много — от специальных резиновых до просто влажного полотенца, а некоторые используют тиски с резиновыми губками). На мелкозернистых камнях перед работой надо создать слой суспензии с помощью вспомогательного камня Naguro. Теперь камень готов к использованию.

Для задания определенного угла можно положиться на вашу твердость рук задав и поддерживая угол интуитивно, или воспользоваться специальным приспособлением для задания угла заточки, которое, одеваясь на обух ножа, задает определенный угол заточки, как правило, 15 градусов. Ну, а дальше начинаем заточку, держа нож под углом 45 градусов к продольной оси бруска. С течением времени, вы уже сможете обходится без всяких приспособ для задания углов. И здесь еще важно, что называется, «поймать темп». Но это приходит с опытом. В ходе заточки количество суспезии будет все время возрастать. Смывать ее не надо, необходимо следить только, чтобы она оставалась влажной стряхивая воду с пальцев или воспользовавшись специальным разбрызгивателем. Проверить остроту ножа можно резкой листа газеты на весу.

Хранение японских водных точильных камней, не смотря на кажущуюся простоту, ответственное мероприятие, требующее соблюдение нескольких правил о которых многие пользователи не догадываются пока не сталкиваются с повреждением любимых точильных камней. Стоит также обратить внимание, что не всем точильным камням подходят одинаковые рекомендации по хранению. К примеру, точильные камни Naniwa Chosera более требовательные к условиям эксплуатации и хранения:

Точильные камни CHOSERA произведены на основе магнезиальной связки, засчет этого у них больше режущих частиц на единицу поверхности, чем у камней на органической связке. Камни на магнезиальной связке весьма чувствительны к продолжительному воздействию воды. Поэтому камни NANIWA CHOSERA нельзя оставлять в воде на долгое время и хранить их нужно в сухом виде. Если вы не будете придерживаться этих рекомендаций, то на камнях могут образоваться тонкие трещины, также может произойти вымывание связующего (и камень станет слишком рыхлым). Вполне достаточно увлажнять поверхность камня сбрызгивая её понемногу водой, замачивание не требуется вообще. Если вы не уверены, что сможете постоянно соблюдать эти правила, например из-за того, что у вас много разных камней, то может быть лучше будет отдать предпочтение менее требовательным Naniwa Super Stones.

От себя добавлю, что Naniwa Super Stones при длительном замачивании (на несколько часов) тоже страдают от вымывания связки. Также надо избегать слишком быстрого высушивания из-за которого тоже могут образоваться трещины. Есть камни, которые можно неограниченно долго хранить в воде без какого-либо вреда, например многие камни под маркой KING, некоторые SUEHIRO CERAX. Но SHAPTON и NANIWA, а также любые другие камни на магнезиальной связке нельзя подолгу замачивать.

Основные привила по уходу и хранению японских водных точильных камней большинства производителей. Пожалуйста придерживайтесь следующих правил:
1. Не оставляйте камень надолго в воде, от этого камень может испортиться. При использовании достаточно просто плеснуть немного воды по мере необходимости.
2. Не оставляйте на солнце. храните в помещении вне прямых солнечных лучей
3. Не сушите камень под вентилятором или феном — это может вызвать образование трещин и разрушение камня.
4. Не подвергайте камень экстремальным температурам — храните при комнатной температуре
5. Не мойте камень горячей водой — можно повредить камень. Пользуйтесь холодной или слегка теплой водой.
6. Не используйте при работе с камнем мыло или моющие средства — Это может повредить камень. Используйте только чистую воду.

Вывод таков: японские точильные камни хороши во всем, но требуют бережного отношения и уход. Требовательны к климату и условиям хранения, не любят наши климатические условия с перепадами температуры и влажностью существенно большей чем в Японии, и в тоже время очень низкой влажностью в зимнее время 5-10% в отапливаемых помещениях. Учитывая эти особенности, Вы сможете сохранить свои любимые точильные камни и долгие годы наслаждаться их безупречной работой.

В интернет-магазине ProfiMax, Вы можете приобрести лучшие япноские водные точильные камни, по лучшим ценам в Киеве и всей Украине: Днепропетровск, Харьков, Одесса, Запорожье, Полтава, Черкассы, Сумы, Львов, Кировоград, Чернигов, Ровно, Хмельницкий, Ужгород, Луцк, Винница, Ивано-Франковск, Житомир, Мариуполь, Черновцы, Тернополь, Бердянск, Кривой Рог, Кременчуг, Херсон, Николаев.