Как открутить сломанную шпильку из блока двигателя

на сало не хуже липнет .

ИТОГИ
С трудом нашел метчики 1й и 2й на М12х1.5
Потренировался на куске швейлера — резьба советскими метчиками получается замечательная, а вот шпилька по ней заходит очень туго .
Нарезал в двух отверстиях . Нарезал прям так, т.е. в существующее отверстие с резьбой, диаметром 10.5мм поставил метчик и стал нарезать
попробовал шпильку вкрутить — заходит туго, но плотно . на 30% вкрутил — качаю за шпильку — вся машина качается(не ну я нежно качал . )
Короче довольный как кот в масле :)))

Такая же фигня была. При сборке одну шпильку начало вытягивать из блока. Ремонтную шпильку 12-14х2 еле-еле нашел в южном порту, еще долго ругался с продавцом, цену скАтина заломил 150 руб за шт. при цене стандартной 20-30 рублей. Купил, метчики нашел.

Кстати, если кому в Москве потребуются метчики 14х2 , то у мине есть первый и второй нумер, короткие, через голову нарезать не получится. Могу дать попользоваться в аккуратные руки. Шпилек нет..

Билять сючка! Собрал .

Короче нарезал я резьбу, сначала в 2х отверстиях, потом еще в одном. Почистил цилиндры в 150й раз, поставил прокладку — купил 3 прокладки головы, искал по факу свежую и качественную, так вот нашел, кажись, она более светло-серого цвета, очень качественно сделана, поверхность и все вырезы очень аккуратные никакого Г не весит по краям, отверстия точно совпадают. Поставил голову — тяну, шпильки что на 12 уверенно тянутся — чувствуетс я прочность, а на 11 стремно тянуть, так вот 2, потом 4, потом 5 — еще одна шпилька вылезает, далее 6 — еще одна, понял — пустое это.
Разобрал двигатель, позатыкал цилиндры нарезал резьбу во всех отверстиях на 12, т.к. у меня были метчики 1й и 2й — смело резал резьбу, даже в отверстиях диаметром 10мм +-0.1мм, правда тут ближе к концу надо осторожнее и нежнее, а то может закусить метчик, тогда проблема. Закрутил шпильки — фарева метчикам, шпильки затягиваются с натягом, плотно. Кстати купил набор шпилек за 120р в ТехКоме, так вот, если бы знал кто эти шпильки делает. — резьба с обоих сторон забита, длина резьбы разная на каждой шпильке, на верхнюю часть резьбы гайка не накручивается, пришлось все шпильки прогонять плашкой по верхней резьбе там шаг 1.25, а для прогона нижней нарезал резьбу М12х1.5 в куске швейлера и перед вкручиванием в блок все шпильки прогнал. Еще при покупке шпилек, кроме резьбы советую проверить их ровность — покатать по столу, а то пара таких кривых попалась — ужас.
В итоге затянул голову около 9-9.5кг, запас прочности чувствуется.

сверлить ничё не надо. Просто вытравливаешь шпильку 10% азотной кислотой, она алюминий не трогает, а сталь сжигает. Я об этом узнал из журнала «За рулём». Там статейка была что делать если оборвалась шпилька и ли вроде того. Я даже опыт в домашних условиях проводил, в кислоту клал кусок алюминия и железа. Сталь растворялась а алюминий был цел.

P.S.Если честно я уже подзабыл насколько концентрированной должна быть кислота, надо журналы поднять поискать.

И каким моментом тянуть? а то в одной книге 7,0 — 7,2 Кг/м, а в другой 9,0 — 9,4?

Момент 7,0-7,2 относится к двигателям ГАЗ-21, УМЗ-451, 414, 417, а
9,0-9,4 — к ЗМЗ-402. У 402-го более жесткий блок. Двигатели почти одинаковые, поэтому в книжках часто путают.
Поэтому УМЗ лучше тянуть до момента не больше 7,5, но несколько раз. Я делаю так: сперва два раза как в книжке, потом еще раз после первого прогрева и остывания двигателя, потом после пробега 100-200 км (у меня это до дачи и обратно). Еще тяну один раз в год по весне (по книжке положено через 20000 км). Да, после каждого протягивания клапана нужно регулировать заново. Но пока не приучился к такому многократному протягиванию, бывало пробивало прокладку.

Как выкрутить обломанный болт из блока двигателя

В процессе ремонта машины владельцы авто нередко сталкиваются с проблемой невыкручивающихся болтов. Ремонтировать автомобиль нужно, а крепежи детали, которую требуется снять, заржавели, закисли. Происходит это по причине воздействия внешних и внутренних факторов: дождя, снега, копоти, скопления масла, окисления и адгезии металлов. Дело осложняется еще и тем, что болты и шпильки автомобильных соединений затягиваются с довольно большим моментом. Проблемная ситуация, если нужно выкрутить сломанный болт из блока двигателя. Ее и следует разобрать подробнее.

Эффективные способы извлечения сломанного болта из блока двигателя

Мало того, что болты закисают, они также могут быть затянуты слишком сильно или закручены не по резьбе. На эксплуатации это может и никак не отразится, но при очередной разборке соединения выкрутить метиз будет трудно. Приходится прикладывать большие усилия. Из-за этого возникают следующие последствия:

срывается резьба;
крепеж трескается;
обламывается шляпка.

По одной или нескольким причинам крепеж не получается выкрутить из посадочного места обычным способом.

Если речь идет о ГБЦ, то здесь используется большой момент затяжки, поэтому и возникают вышеперечисленные последствия. Перед тем как выкручивать сломанный болт, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

Очистить сам метиз и площадку вокруг него от скопившегося масла, ржавчины, грязи с помощью металлической щетки и растворителя. Затем соединение следует дополнительно обработать проникающими составами, например WD-40, тормозной жидкостью или чистым машинным маслом. Благодаря этой процедуре болты должны откиснуть.

Если болт сломался выше резьбовой поверхности

Такой случай относится к легкому, потому что выступающая шпилька означает, что болт хотя бы немного выкрутился, а еще это позволяет использовать зажимные инструменты, а также производить другие манипуляции для выкручивания обломка отверткой или с помощью стержня.

Чтобы разбить ржавчину и сорвать метиз, рекомендуется предварительно постучать по крепежу молотком через надставку, нагреть его индукционным нагревателем болтов или паяльной лампой. Прокручивающуюся шпильку выкручивают пассатижами, разводным ключом или другим похожим инструментом.
При обстукивании не стоит прилагать больших усилий, потому что можно нарушить резьбу в отверстии или повредить другие детали.
Используя ножовку по металлу или болгарку, в обломке также прорезают шлицы под плоскую или крестовую отвертку, а затем выкручивают его.
Если обломок выступает над поверхностью на достаточную высоту, то в теле можно просверлить сквозное поперечное отверстие, в которое затем вставляют толстый длинный гвоздь, металлический стержень или даже отвертку. Выступающие части подручного инструмента позволят не только воздействовать на остаток болта, но и сыграют роль рычага.

Если болт обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

Такой метиз выкрутить сложнее всего. Простые инструменты типа плоскогубцев не подойдут, потому что шпильку не за что ухватить, поэтому используются другие методики: высверливание или наваривание дополнительных деталей. Спорный и не всегда доказывающий свою состоятельность метод – клей типа жидких гвоздей. Надежность фиксации вызывает сомнения, тем не менее, если состав есть под рукой, попробовать его стоит.

Выбор способа определяется по следующим признакам:

Если крепеж, до того как обломился, прокручивался, значит, его можно легко выкрутить, но нужно наварить «шляпку».
Если метиз крепко посажен, то шпильку придется высверливать.

Ниже будут подробно рассмотрены оба метода.

Извлечение при помощи сварки

Чтобы извлечь болт, который прикипел, из отверстия при помощи сварки, необходимо приобрести метиз подходящего диаметра со шляпкой. Затем новый элемент приваривают при помощи сварочного аппарата к сломанному крепежу. Этот метод подходит, если обломок не заглублен в отверстии.

Использование дрели и экстрактора

Если обламывается болт в блоке двигателя, то он зачастую повреждается ниже поверхности детали или заподлицо. В таком случае поможет дрель с тонкими сверлами либо экстрактор.

Способы извлечения с помощью дрели:

В теле шпильки высверливают несколько отверстий, а затем соединяют их в одно. Потом, используя отвертку, выкручиваются остатки метиза.
Сверлить необходимо с осторожностью, чтобы не повредить отверстие в блоке двигателя.
Если под рукой есть подходящий по диаметру метчик для нарезки левой резьбы, то, сделав отверстие сверлом меньшего диаметра в шпильке, следует нарезать внутри нее резьбу. Затем в отверстие вкручивается другой болт, соответственно также с левой резьбой, и с его помощью обломок выходит на поверхность.
Используя несколько сверл от меньшего диаметра к большому, поочередно рассверливают отверстие в шпильке до тех пор, пока стенки не станут максимально тонкими. Остатки метиза пытаются сломать и вытаскивают с помощью пинцета.

Особенно сложно выкрутить каленый болт. Мастера с опытом советуют использовать для этого переточенный победитовый бур по бетону подходящего диаметра.

Практически наверняка удастся выкрутить обломок спиральным экстрактором. Этот инструмент специально предназначен для извлечения обломанных метизов. Он имеет левую резьбу, поэтому при вкручивании инструмента крепеж, наоборот, выкручивается. Чтобы воспользоваться экстрактором, сначала нужно выполнить отверстие в теле болта. Затем вывертыш вкручивается в стержень. На обратной стороне экстрактора имеются грани под гаечный ключ или головку. С помощью этих инструментов и извлекают экстрактор вместе с обломком. Не всегда получается легко удалить остаток стержня с самого инструмента. Обычно с этой целью деталь обстукивают молотком.

Чтобы выбрать наиболее подходящий способ выкручивания болтов из блока двигателя, необходимо учитывать характер повреждения, а также наличие необходимых инструментов и навыков их применения. Нужно действовать аккуратно, чтобы не пришлось восстанавливать посадочные отверстия. Если попытка оказалась неудачной, следует обратиться к более опытным мастерам.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.
Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!