Электрическая схема автомобильного компрессора

Как сделать воздушный компрессор своими руками: варианты конструкций

Необязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.

Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.

1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка

Необходимые детали, материалы и инструменты

В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера. Если в наличии их нет, то компрессор от неработающего холодильника можно поискать в мастерских по ремонту или в пунктах приёма металла. Огнетушитель можно приобрести на вторичном рынке или привлечь к поискам знакомых, на работе у которых могут быть списанные ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Баллон огнетушителя должен быть безопасно опорожнён.

Кроме этого потребуются:

• манометр (как для насоса, водонагревателя);
• фильтр для дизеля;
• фильтр для бензинового мотора;
• реле давления;
• тумблер электрический;
• регулятор давления (редуктор) с манометром;
• армированный шланг;
• водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
• материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
• предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
• пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).

Кроме этого, нужны будут инструменты: ножовка, ключ, шприц, а также ФУМ-лета, «антиржавчина»,синтетическое моторное масло, краска или эмаль для металла.

Этапы сборки

До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.

1. Подготовка мотора-компрессора

Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.

Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.

2. Подготовка ресивера

С пустого баллона огнетушителя нужно снять запорно-пусковой клапан (ЗПК). Очистить ёмкость снаружи от ржавчины и грязи, а внутрь налить и подержать «антиржавчину» — столько, сколько указано на этикетке средства. Даём высохнуть, и накручиваем крышку с отверстием от ЗПК. В отверстие вкручиваем переходник (если нужно) и крепим крестовину.

На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.

3. Сборка схемы

На собранной раме (например, прочная доска на колёсиках или конструкция из прочных уголков, труб) крепим баллон, а на него или рядом — мотор-компрессор, проложив резиновую прокладку. К входящей воздушной трубке компрессора подсоединяем сначала бензиновый, а затем дизельный фильтр. Это нужно сделать, если компрессор предназначен для работы аэрографа, чтобы исключить малейшее загрязнение воздуха. А так как фильтр на дизель более «тонкий», его устанавливают после бензинового. Если медные трубки при демонтаже потеряли форму — нужно их развальцевать.

Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.

1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор

Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.

Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.

Воздушный компрессор из автодеталей

Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.

Компоновочный чертёж компрессорной установки: 1 — компрессор от ЗИЛ-130; 2 — рама из уголка; 3 — предохранительный клапан; 4 — стандартный манометр; 5 — коробка раздаточная; 6 — трёхфазный электродвигатель (1 кВт, 1380 об/мин); 7 — коробка пуска (от стиральной машинки); 8 — конденсаторная батарея (ёмкость рабочая — 25–30 мкФ, пусковая — 70–100 мкФ); 9 — ресивер (из кислородного баллона или глушителя КрАЗ); 10 — передача клиноременная (снижение оборотов 1:3); 11 — кнопка «Стоп»; 12 — кнопка «Пуск двигателя»; 13 — кнопка для краткосрочного включения пусковой конденсаторной батареи; 14 — штуцер расходного (выпускного) клапана; 15 — трубки алюминиевые Ø 6 мм; 16 — клапаны выпускные; 17 — клапаны впускные; 18 — колёса (4 шт.); 19 — поперечное ребро жёсткости; 20 — шпилька стяжная (М10 — 4 шт.); 21 — сливное отверстие с пробкой

Подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть: а — «треугольником»; б — «звездой»

Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.

Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей

Если при выборе компрессоров и моторов народные умельцы остановились на узлах от холодильников и автомобилей, то в качестве ресиверов чего только не используют — даже бутылки из-под шампанского и «Кока-Колы» (при давлениях до 2 атм). Перечислим несколько стоящих идей.

Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.

Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа

Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.

Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)

Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.

Компрессоры с ресиверами из газового баллона

Если у гидроаккумулятора в системе водоснабжения прохудилась «груша», не нужно его выбрасывать. Используйте его в качестве ресивера, вынув резиновую мембрану.

Ресивер из гидроаккумулятора

Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.

Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ

Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.

Фреоновый баллон в качестве ресивера

Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.

Ресивер из колеса

Автомобильный компрессор для кондиционера: схема и устройство, принцип работы, диагностика, неисправности и замена, ТОП-3 модели

Автокомпрессоры с электромагнитной муфтой очень надежны. Но непрекращающееся вращение сильно изнашивает трущиеся детали, что отличает автомобильное оборудование от бытовых агрегатов. Модели, устанавливаемые в машинах, чувствительны к разгерметизации, вместе с фреоном из системы выходит масло.

Попытки охлаждать салон автомобиля начались еще в 1903 году. Сегодня без климатической техники с конвейера не сходит ни одна легковая машина. Главный элемент системы – компрессор автомобильного кондиционера. Элементарное представление о работе узла, характеристиках, поломках и способах устранения неисправностей полезно иметь каждому автовладельцу.

Устройство и схема компрессора кондиционера

«Сердце» автокондиционера – сложная конструкция, в которой хладагент (фреон) сжимается, превращается в газ с высокой температурой. Компрессор нагнетает хладагент, гонит его по замкнутому кругу.

Автокомпрессор разделяет систему охлаждения на два контура: высокого и низкого давления. В первый входят все элементы до испарителя, во второй – магистраль, которая соединяет испаритель с компрессором.

Главные узлы компрессора автомобильного кондиционера на схеме:

Принцип работы

Электромагнитная муфта снабжена металлическим шкивом. Принцип работы компрессора кондиционера автомобиля следующий. Когда двигатель авто включен, шкив не производит никакой работы: вращается вхолостую, хладагент не затрагивается. Автовладелец кнопкой с панели приборов включает кондиционер, муфта намагничивается, передает вращающий момент на помпу. Этим запускается движение рабочего вещества (фреона) по замкнутому кругу из контура высокого давления в контур с низким давлением.

Основные характеристики компрессора

Рабочие характеристики интересуют водителей, когда нужно поменять вышедший из строя компрессор на новую деталь. Рассмотрите устройство автомобильного компрессора кондиционера со своего авто, подберите аналог по внешним геометрическим параметрам, конструкции, используемому хладагенту.

Взвесьте старую деталь. Не доверяйте мнению «чем тяжелее, тем лучше». Автомобильный компрессор для кондиционера может иметь массу 5-7 кг и выше. Чет тяжелее агрегат, тем больше холода произведет кондиционер, но и лошадиных сил у двигателя тоже заберет больше: ваш автомобиль, возможно, на это не рассчитан. Подбирайте деталь на авторынке не по весу, а по VIN-коду или номеру кузова своего авто.

Мощность

Этот показатель указывают не все производители: к тому же, данные могут быть неточными. Произвольно выбирать мощность устройства не стоит, поскольку на автозаводе параметр рассчитан точно под силовой агрегат и класс вашего авто:

• машины класса В и С теряют при включении кондиционера 4 л. с., то есть компрессоры обладают мощностью 2,9 кВт;
• авто класса D и E тратят 5-6 л. с., что соответствует мощности узла 4-4,5 кВт.

Максимальное давление

Единица измерения этого параметра – кг/см 2 . Проверить давление компрессора кондиционера автомобиля можно самостоятельно с помощью манометров с подходящими разъемами, либо (что точнее) специальным манометрическим блоком.

Показатель зависит от маркировки хладагента и температуры окружающей среды. Так, для хладагента R134a при +18-22 °С на термометре в контуре низкого давления будет 1,8-2,8 кг/см 2 , высокого – 9,5-11 кг/см 2 .

Контрольную проверку компрессора кондиционера автомобиля на рабочее давление лучше сделать в сервисе.

Виды компрессоров

Хотя устройство компрессора кондиционера автомобиля по принципу действия схоже в разных моделях, но конструктивные особенности есть. Различают следующие типы нагнетателей давления:

• Поршневой. Конструкция может содержать один или от 2 до 10 штук разнорасположенных поршней, приводимых в движение наклонным диском.
• Роторно-лопастной. Лопасти (2-3 шт.) ротора вращаются, изменяют объем контуров с поступающим рабочим веществом.
• Спиральный. В механизме одна в другую вставлены две спирали. Одна вращается внутри второй, неподвижной, спирали, сжимая фреон. Потом последний разряжается, поступает дальше в контур.

Внешний вид компрессора для кондиционера

Поршневая установка — самая простая и распространенная. Роторные виды устанавливаются в основном на японских машинах. Спиральные компрессоры получили распространение с 2012 года, идут с электрическим приводом.

Как проверить работоспособность

Когда автомобиль куплен на вторичном рынке, нужно проверить компрессор кондиционера автомобиля на работоспособность.

• Запустите агрегат в штатном режиме: переключайте настройки, наблюдайте, как меняется температура в салоне.
• Осмотрите узел. Утечка масла, нарушение герметичности можно заметить визуально.
• Прислушайтесь к работе системы: она не должна греметь, гудеть, создавать посторонние шумы.
• Самостоятельно или в сервисе измерьте давление внутри системы.

Неисправности компрессора кондиционера

Регулярный техосмотр, правильно подобранное масло предотвращают поломки климатической техники. Однако неисправности компрессора кондиционера автомобиля все же случаются часто.

• От узла постоянно слышен шум, даже если кондиционер не включен, а работает только двигатель авто. Проверьте подшипник шкива.
• Не включается электромагнитная муфта. Причин много, нужно искать.
• Агрегат плохо охлаждает воздух в салоне. Возможна утечка фреона.
• В компрессоре что-то трещит, урчит. Проверьте давление в горячем и холодном состоянии оборудования.

Появились один или несколько признаков – нужна профессиональная диагностика компрессора кондиционера автомобиля.

Причины

Автокомпрессоры – надежные узлы с большим рабочим ресурсом. Но сбои случаются, причин много:

• Износились подшипники. Опасность в том, что повышается нагрузка на катушку, приводной шкив перекашивает, фреон может выйти полностью.
• Перегрелась система, из-за чего вышла из строя муфта.
• Деформировался корпус или патрубки в следствии некоего механического воздействия, нарушилась герметизация.
• Вышли из строя клапаны, отвечающие за подачу рабочего вещества.
• Засорился радиатор.

Устройство компрессора для автомобильного кондиционера

Дефицит либо избыток фреона также плохо сказываются на работоспособности системы.

Способы устранения

Холодильное оборудование – сложная установка, которую в гаражных условиях трудно восстановить.

Своими руками сделать можно следующее:

• Заварите трещины на корпусе и патрубках автокомпрессора.
• Замените уплотнители, предварительно удалив хладагент и демонтировав агрегат.
• Поменяйте вышедший из строя подшипник приводного шкива, но только после снятия механизма, и, если вы знаете, как впрессовывать элементы.
• Отремонтируйте электромуфту, в которой часто нужно поменять запчасти: пластину, катушку, шкив.

Поршневую группу трогать рискованно, так как нужно полностью снимать узел, разбирать, промывать детали. Перед процедурой удаляют фреон, сливают масло, поэтому лучше доверить обслуживание сервисменам.

Как разобрать компрессор кондиционера

Демонтаж компрессора на разных марках машин проходит в ином порядке. Но когда деталь уже на верстаке, переборку делайте по такой схеме:

1. Очистите узел от грязи.
2. Отсоедините провода электромуфты.
3. Открутив центральную гайку, снимите приводной шкив (нужен удерживающий спецключ).
4. Снимите диск сцепления (примените универсальный съемник).
5. Удалите стопорное кольцо, удерживающее подшипник шкива.
6. Трехпалым съемником стяните шкив с подшипником с компрессора.
7. Удалите стопорное кольцо, которым удерживается электромагнит муфты.
8. Снимите электромагнит.
9. Перед вами сам компрессор. Открутите болты передней крышки – она отойдет от корпуса.
10. Извлеките крышку с валом, выньте опорный подшипник и его нижнюю обойму.
11. Извлеките поршневую группу, опорный подшипник и седло.
12. Снимите пружину и шпонку.
13. Переверните деталь, открутите крепежи задней крышки компрессора.
14. Обнаруженную прокладку выкиньте: ее нужно будет заменить.
15. Снимите клапанный диск и уплотнитель под ним.

Как разобрать компрессор кондиционера

Теперь вам осталось разобрать крышку с валом. Вытаскивайте по порядку: пылезащитное и стопорное кольца, шпонку, вал с подшипником. Теперь важно не потерять детали.

Как заменить

Разборка узла показывает, сколько специальных дорогостоящих инструментов нужно приобрести. Если вы не профессиональный автослесарь, то задумайтесь, стоил ли для разового ремонта покупать специнструменты. Замену компрессора кондиционера автомобиля доверьте специалистам.

Восстановление компрессора

Автокомпрессоры с электромагнитной муфтой очень надежны. Но непрекращающееся вращение сильно изнашивает трущиеся детали, что отличает автомобильное оборудование от бытовых агрегатов. Модели, устанавливаемые в машинах, чувствительны к разгерметизации, вместе с фреоном из системы выходит масло.

Промывка и чистка компрессора кондиционера автомобиля

В замкнутую систему не проникают пыль и влага. Но такое случается:

• кондиционер может разгерметизироваться, тогда внутрь попадает грязь;
• поршни изнашиваются, стружка начинает циркулировать по контуру;
• владелец дозаправил неправильное масло, оно вступило в реакцию с рабочей жидкостью, образовались хлопья.

В перечисленных случаях нужно промыть и почистить климатическую технику.

Простому автолюбителю делать это не стоит по нескольким причинам:

• нет необходимого оборудования;
• не каждый знает сложнейшую технологию чистки узла;
• можно отравиться токсичными веществами разложения фреона.

Оцените свои возможности, отгоните машину в автомастерскую.

Лучшие автомобильные компрессоры

Эксперты, оценив рабочие характеристики разных марок компрессоров автомобильных кондиционеров, составили рейтинг лучших агрегатов.

3 позиция – Компрессор Sanden 5H14 A2 12V

Пятипоршневой аппарат весит 7,2 кг, габариты – 285х210х205 мм. Производительность 138 см³/об. Кольца поршневой группы выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает большой рабочий ресурс оборудования.

Компрессор Sanden 5H14 A2 12V

Мощный компрессор, предназначенный для рефрижераторов и кондиционеров, работает с жидкостями R134a, R404a, R50. Sanden 5H14 A2 12V поставляется с транспортировочным маслом, которое перед монтажом установки нужно заменить на PAG SP-20, либо аналог. Количество смазки – 180 г.

Цена Sanden 5H14 A2 12V – от 8800 руб.

2 позиция – SAILING Компрессор Кондиционера 2.5 Altima 07

Назначение компрессора – кондиционеры легковых автомобилей отечественных и зарубежных производителей. Поршневое устройство мощностью 2 кВт работает с хладагентом HFC-134a, тип применяемого масла – PAG46. На одну заправку требуется 135 г смазывающего вещества.

SAILING Компрессор Кондиционера 2.5 Altima 07

Тип приводного шкива – 6PK, диаметр – 125 мм.

Цена изделия – от 12800 руб.

1 позиция — Компрессор кондиционера Luzar LCAC

Это популярное и востребованное оборудование нелегко найти в продаже. Компактная установка в крепком корпусе весит 5,365 г, габариты – 205х190х280 мм, что позволяет установить автокомпрессор под капотом любой легковой машины. Применяемые хладагенты – R134a, R404a, автомасло – PAG46 и аналоги. Объем смазки – 150±10 мл.

Ремонт китайского компрессора для накачки шин

Надо сказать современное общество настолько остоп»здело, что выбрасывает совршенно годные вещи, все чаще стал это замечать… Вот и на этот раз на помойке рядом с со смотровой площадкой ГАИ был идентифицирован электронасос для накачки шин, предположительно в нерабочем состоянии и весь раскуроченный, но с виду не так уж и измученный. Решено было забрать бедолагу с собой.
Достался он мне в раздербаненном состоянии. Видимо, прошлый владелец не нашел ничего лучше чем выкрутить все крепежи, выдернуть кнопку включения и перекусить питающий кабель…ну да бог с ним) К сожалению фото на момент начала моих вмешательств не сохранилось.

Насос должен быть хороший, на первый взгляд. Поршневой!
Разбираемся почему же его выбросили.

Первым делом проверяем работает ли двигатель. подключаем к АКБ провода торчащие из движка, через удлинитель. Работает! Отлично. Идем дальше.
Пережимаем выходное отверстие, куда вкручивается шланг, чтоб проверить держит ли он давление. Как и предполагалось, давление он не держит) значит разбираем!

Отворачиваем 4 винта с головки поршня, 4 винта крепления боковой пластиковой крышки

Снимаем головку поршня, снимаем рубашку гильзы, гильзу, и видим причину оказии:

Размягчаем это колечко чем-нибудь. Я использовал растворитель 646 и WDшку. И выворачиваем с родное законное положение. Одеваем гильзу, прокручиваем вал двигателя за кривошип, проверяя работу…

Все вращается без заеданий и кольцо остается на своем месте. Вот и отличненько)) Соственно на этом можно было бы и остановить рассказ и закончить весь процесс ремонта. Собрать все назад подцепить провода и пользоваться…Но не с проста я затеял ваять отчет по ремонту…
Как известно современным производителям товаров не выгодно делать качественные вещи, потому что рыночное устройство экономики требует постоянного потребления! А качественные вещи не способствуют постоянному росту спроса на один и тот же товар, если это не хлеб. Но откровенное говно сделать нельзя, оно тоже продаваться не будет потому что изначально не будет работать…Вот и делает так, чтоб на прилавке оно работало, пару месяцев потом еще работало а потом ломалось…Мало кто полезет ремонтировать — в основном пойдут на новым, таким же по качеству)
Изначальный конструктивный дефект этого насоса, да и других подобных, что дорогих, что дешевых, вот в чем:
Если одеть гильзу и наружную рубашку на поршень видно, что во первых между ними значительный зазор, и гильза нифига не отцентрирована в проточке на корпусе:

В связи с этим имеем неффективное охлаждение гильзы, перегрев и потерю полезной работы.
Исправляется это легко. С помощью обыкновенной пивной аллюминиевой банки, или просто ал. фольги.
Из фольги вырезаем полоски шириной на пару тройку миллиметров меньше высоты гильзы и плотно обматываем гильзу этими полосками. сколько нужно слоев определяем по месту. Можно и просто так обмотать, но лучше всего обмазывать тонким слоем фольгу термопастой КПТ-8 или герметиком Эласил 137-182 (он застывает как резиновый герметик, но остается теплопроводным, благодаря кремний органической основе).
Нужно добиваться того, чтобы наружная рубашка плотно сидела на гильзе обмотанной полосками фольги.

Ну вот и весь ремонт. Разве что можно еще снять пыльник с подшипника кривошипа и набить туда смазки (литол, шрус, циатим).

Собираем все в обратной последовательности, не забываем в сопряжениях все смазывать герметиком, чтоб нигде не сифонило потом, припаиваем хороший силовой провод, я 5 метровый подцепил, чтоб без напряга вокруг машины можно было бегать), ставим надежный тумблер и готово…Насос теперь качает до 6 атмосфер, чего вполне достаточно для автонужд.