Самодельная автомагнитола «Малинка» «Апельсин» и прочие .
и вот эти расбери и оранж , не особо чего стоят на Али , и вот по сути можно все это собрать .. ценник конечно тыщь в 10 упрется в итоге все равно . примерно около стоит штатка готовая на мое авто ))
Но сама суть ! ))
есть корпус , есть тупой в нем экран который фз полуится ли подружить . LVDS наверное должно быть там тоже как у всех . Можно от монитора плату попробовать запитать .
больше всего не понимание как это все програмировать .. особенно например состряпать крутилки и кнопки физические . скорее всего тут Ардуину привлекать еще придется .
просто интересно . сам так сказать процесс , а не результат )
Простой USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux — PCCar.ru — Ваш автомобильный компьютер
Собственно Жизнь всяких кнопок , включения и прочее через него ! ..
Блин .
ну жутко интересно .
Admin
Создатель сайта
- 14.05.2020
- #2
@Stranger21, ты свои ссылки читал? Оттуда:
— так какой финал?
— Какой, какой… «проще купить чем так изголяться», раз за 2 года ничего автор не создал.
Vasso
я Вас бдю
- 14.05.2020
- #3
@Stranger21, ты свои ссылки читал? Оттуда:
— так какой финал?
— Какой, какой… «проще купить чем так изголяться», раз за 2 года ничего автор не создал.
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- 14.05.2020
- #4
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
- 14.05.2020
- #5
Kelman
Живая легенда
- 14.05.2020
- #6
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- 15.05.2020
- #7
Мысль есть такая ..
на КарПС очень блин много пре много всего .
и есть там готовое устройство которое вот прям все и реализует что нужно . может его и купить проще .. но можно и потыкаться с Ардуиной например для начала .
Что есть- планшет Асус TF101 , ОТГ к нему не пробовал . на мой смарт есть ОТГ .
Можно взять ардуину , и сделать как минимум резистивные кнопки + енкодеры , и думаю найти какуюто КАРпс оболочку , и заставить работать это .
Когда будет Это . тогда нужно будет еще Умный блок питания сообразить . чтобы там просыпалось и засыпало как положено .
И вот уже тогда по сути останется только вместо планшета — смарта , собрать какуюто малинку , с экраном и всем остальным
Да еще как то присобавить управление аудио процессором 2313 на 4 входа .
Kelman
Живая легенда
- 15.05.2020
- #8
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- 15.05.2020
- #9
Ну это да .
Некоторые дроидные мафоны тоже с китая грузтся пару секунд .
тут я натыкаюсь в китае , на «поддельные» магнитолы .. надписи дроид 8 , 9 , 10 .. а по факту в нутри 6 дроид .
Ну вот они на этом собраны
Головное устройство ML-CK1018 и аналогичные , на базе процессора МТ/АС8227L — Обсуждение — 4PDA
4pda.ru
и почитав эту ветку . чето так . вон оно то что нужно то ! . они от 5-6тыщь уже под корову . допаять и готово как говорится .
Вопщем свободное время чето я трачу на ползание по сетке с этим вопросом )))
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
- 15.05.2020
- #10
Kelman
Живая легенда
- 16.05.2020
- #11
@Stranger21 , Серёг, смотри, что нашёл. На месте гаммы может быть твоя японская какашка.
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- 16.05.2020
- #12
@Kelman, Да вот я все изучаю покамест ..
Так как он сделал интереса нет ) .. у меня счас есть флешка , и даже какой ни какой блютуз ) при этом все штатно управляется отображается на экране и все такое .
Цель получить имено мультимедиа .
донорный корпус с матрицей 8″ и 60 пин разьемом есть . Правда там резистивный сенсор , дико тупой и разрешение наверное 800х480 .. или еще меньше .
Но можно и купить матрицу нормальную ..
Ставить однозначно Андроид .. так как нужен Яндекс навигатор .
а значит нужен спящий режим с минимальным подреблением — умный БП ..
на винде янави вроде тоже есть .. но винда не катит мое мнение полюбому ..
Линукс — черт его знает я его не знаю вообще
ну и вот почитал про Китай мафоны , на МТК 8227 , впринципе они Допиливаются до реально крутого устройства .. Меняется радио , меняется аудио проц , ну УНЧ понятное дело , кнопки , енкодер правда один можно подцепить . НО
то что я на Кар пс прочитал , можно на атмеге сделать ОТГ енкодеры для дроида !
итого плата голая стоит 4300 2-32на борту памяти .. но нет радио и может нет аудио проца .. еще рубль докидываем на покупку ..
Вроде как моя матрица в него полезет просто вставив шлейф . Но она на 7 и 10 » , сама поймет ли 8″ матрицу не знаю
На будущее потом можно будет купить крутую матрицу .
Итого по сути купив ее , я уже Превращу валяющуюся не нужную железку в Мафон который уже можно пользовать .
И есть второй вариант . Купить уже готовый китай мафон . Но там нет крутилок . есть опять же куча вариантов на 8227 , ценой примерно 6-7т за 2-16 версии .
его плюс — можно пользовать прям сразу ! и разобрав опять таки вставить в мой корпус .
Но это все как бы фейк мафоны .. там 6 дроид .. один вроде пишет что 10 но внутри 8.1 .. но черт его знает ..
есть за 8тр реально 8.1 мафон . там все круче , но .. пока не изучил что в нутри и можно ли попаять так как 8227 ..
Вот и думаю сижу .. по сути 8т купить , свой оригинал я думаю за 6 продам .. ну 5 минимум .
Блок питания для автомагнитолы
У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?
Почему бы не сделать музыку в гараж?
Техническое задание
Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз — ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.
Итак, наша главная задача — получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет «кушать» силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение — это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.
Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне — то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.
Схема и описание
Итак, схему в студию!
Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?
Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:
LM317T — может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.
LM350 — может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.
LM338 — может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!
Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.
Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010
который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.
Моя сборка
Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.
Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!
Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.
Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.
Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220——>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:
Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).
Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:
Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.
Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8
Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 
Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор
На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.
Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт
Подаем на нее напряжение и вуаля!
Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.
Для тех, кому хочется мощнее
Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.
Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон — это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный
Готовые модули на Алиэкспрессе
В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:
«Монстр рока» или как сделать магнитолу из подручных средств (8 фото)
Не обязательно покупать магнитолу, если у вас в гараже валяется накопленный годами хлам, который вам жалко было выкинуть.
1
Очень часто работаю вне дома и для фона включаю музыку. Причем в любую погоду и в любое время года. Много лет в суровых условиях во благо меня трудилась магнитола одного из дешевых брендов китайского происхождения, но всему когда-то приходит конец и однажды по весне моя магнитола сдохла, а желания покупать новую как-то не появилось.
Это мой монстр при свете.
2
Итак, почти все я нашел в гараже. Что мне понадобилось:
1. Старая автомагнитола, несколько лет валяющаяся в гараже.
2. Два динамика по 20 ватт, остались от старой машины.
3. Куски фанеры, оставшиеся после ремонта.
4. Блок питания от компьютера, единственное, чего не было в гараже, остался от старого ПК.
5. Кусок аллюминиевого провода в качестве антенны.
6. Выключатель массы — наконец-то я нашел для него применение.
7. Лампочка и алый лак (позаимствовал у дочери).
8. Старая дверная ручка.
9. Повторитель стопов. Просто под руку попался.
10. Электролобзик, прочие инструменты, пропитка по дереву и какая-то етитьтвоюмать.
3
Справа присобачил выключатель массы, который включает алую лампу. Круто смотрится в темноте.
5
Это «творение» как-то надо было переносить, поэтому для удобства я прикрутил старую дверную ручку, просто больше под рукой ничего не было. «И так сойдет». (с)
6
Чтобы звук не был «как в бочке», нужно было сделать в ящике отверстия. Простые решения я отсек сразу и решил сделать пиратский вариант в виде скрещенных костей. К одному из динамиков я присоединил повторители стоп сигналов, которые мигают на басах, чем громче, тем ярче.
7
Сетку ставить не стал, хотя мысли были. Очень часто работаю в пыли и опилках, поэтому решил остановиться на открытом варианте — чистить легче. Была еще идея приколхозить аккумулятор от бесперебойника, чтобы настройки при выключении питания не стирались, но решил, что нуегонафиг.
Ну вот, теперь у меня уже пол года трудится самодельный аудиомонстр.
8
Автомагнитола, делаем бесперебойное питание…
Автоэлектрика
Все автолюбители, прекрасно знают, что при включении зажигания авто, при запуске стартера, отключаются все потребители и автомагнитола в том числе. Происходит некий дискомфорт. Например, если играла флешка или диск, то при заводе автомобиля они отключаются на пару секунд, что потом приводит опять к включению магнитолы и считыванию (по – новой) информации. И песня или воспроизводимый трек начинают играть сначала, а иногда и весь диск… Вот, именно для решения этой проблемы и была разработана, если можно так сказать, данная схема.
А именно, было решено поставить конденсатор большой ёмкости в цепь питания автомагнитолы. В саму магнитолу мы вмешиваться никак не будем, если существует переходник с одного штекера на другой, то именно там и поставим данный конденсатор, если нет переходника, то ставим на вход по -питанию магнитолы.
Для этого был взят конденсатор 2200 мкф – 16 вольт и диод, рассчитанный на ток не меньше, чем предохранитель автомагнитолы ( к примеру если предохранитель стоит на 5 Ампер, значит берём диод не менее 5 Ампер, к примеру Д214, Д215 – 10 амперные или КД206, КД210 -5 амперные) . Всё это дело аккуратненько спаиваем и изолируем.
Диод впаиваем по плюсовому проводу, а то при постановки авто на сигнализацию, нужно будет выжидать определенное время пока не разрядится конденсатор. Каждая магнитола работает по своему, то есть время загрузки диска или флешки у каждой магнитолы отличается, также и отличается потребление мощности, в связи с этим возможно придется подбирать конденсатор именно для вашей магнитолы, увеличив ёмкость конденсатора, тем самым увеличивается время работы магнитолы до нескольких секунд, во время завода автомобиля (когда пропадает питание).
На любой автомагнитоле нарисована схема подключения или такая информация имеется в описании. “Плюс” питания – он же “Power”, обычно красного цвета, а минус (Ground) всегда чёрный. На конденсаторе написано где плюс, так и соединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Ну вот вроде и всё.
Если вам не пошла первая схема, то уж вторая работает отлично….Продолжительность магнитолы без питания зависит от емкости конденсатора, чем больше емкость соответственно дольше работает магнитола.
Вот ещё вариант…
———Решение было как всегда простое — конденсатор! Немного поэкспериментировав с номиналами резистора и конденсатора, сделал следующую схему. Задержка выключения около 5 секунд.
Диод нужен для того чтобы при старте двигателя конденсатор отдавал свой заряд только магнитоле и никуда больше. Резистор нужен для разряда конденсатора после того как ключ повернут в положение LOCK, для того чтобы магнитола выключилась.
Т.к. у всех магнитолы разные, поэтому нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора индивидуально. Если магнитола успевает выключиться при запуске двигателя — увеличивайте ёмкость конденсатора. Если магнитола слишком долго продолжает работать, когда вытащили ключ из замка зажигания — уменьшайте номинал резистора, но сильно не увлекайтесь меньше 4.7 Ком не ставьте, иначе резистор будет греться.
Для того чтобы эту схему мог повторить любой желающий я подписал все компоненты.
